Per alcuni segni zodiacali, il 2027 si prospetta un anno molto importante, un anno di grandi cambiamenti, nuovi amori e un nuovo lavoro, da festeggiare con un bel viaggio. Per ogni quadro astrale abbiamo trovato il viaggio perfetto. Ecco quali abbiamo scelto in base alle previsioni che hanno fatto gli esperti astrologi.

Ariete

Energia, iniziativa e nuovi traguardi. Sono queste le tre parole chiave che guideranno il 2027 degli Ariete secondo Paolo Fox che ha appena pubblicato Il libro sull’oroscopo 2027 dedicato all’intero zodiaco. Ricordiamo che dal 2025 e fino al 2028 Ariete avrà Saturno a favore. La prima metà dell’anno (soprattutto tra maggio e luglio) sarà particolarmente dinamica, ideale per lanciare progetti, fare salti di carriera o osare anche in amore. Progettate dunque un viaggio prima dell’estate, peraltro il periodo migliore per partire perché non trovate molta folla: noi vi consigliamo mete New York City dove c’è sempre qualcosa di nuovo e di bello da fare o ancora, meta top del 2027, Buenos Aires, una città che vi lascerà un segno indelebile.

Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, invece, Fox prevede stabilità, concretezza e scelte ponderate. Sarà un anno caratterizzato dal taglio del superfluo. Maggio rappresenta un punto cruciale di svolta per i sentimenti e le relazioni personali. Il vostro viaggio è quindi una vacanza di coppia dove voi e la vostra anima gemella sarete gli unici al mondo. Una vacanza on the road, una crociera nel Mediterraneo, un biglietto ferroviario 2×1 per un giro in Europa, magari viaggiando sui night train per svegliarvi la mattina in una nuova città. Se vi piace l’effetto sorpresa questa è lida migliore per voi.

Gemelli

L’anno nuovo sarà segnato da comunicazione, curiosità e, soprattutto, da nuove esperienze, dice Paolo Fox a proposito dei Gemelli. I nati sotto questo segno avranno a favore una forte spinta di carisma, magnetismo e voglia di riscatto, ottimi per sbloccare situazioni ferme da tempo. Mettetevi a capo di un gruppo e organizzate una spedizione verso una nuova avventura: cosa ne dite di Perù, Machu Picchu e trekking sulle Ande? In alternativa potreste offrirvi volontari come tour leader di uno dei viaggi organizzati da Viaggi Avventure nel Mondo o da WeRoad.

Cancro

Chi è nato sotto il segno del Cancro, nel 2027 si concentrerà sui sentimenti, sulla famiglia e sulla sicurezza personale. Un anno di introspezione quindi secondo Paolo Fox, che ritiene i Cancro tra i segni più fortunati del nuovo anno. Godranno di un appoggio speciale grazie al transito di Giove, che porterà un’energia stabile, rigeneratrice e grandi occasioni di crescita personale e professionale. Il viaggio consigliato? Un bel fam trip insieme ai colleghi per intrecciare relazioni (lavorative) proficue e creare sinergie dentro e fuori l’ufficio. Scegliete una meta culturale in una città d’arte in Europa, magari un po’ insolita come Alicante, La Valletta o Bordeaux, dove poter fare diversi tipi di esperienze.

Leone

Anno top il 2027 per i Leone, concordano tutti gli astrologi: ambizioni, creatività e desiderio di affermarsi saranno il fil rouge dei prossimi 12 mesi. L’estate segnerà il momento di massima resa, in particolare tra i mesi di luglio e agosto, un periodo ideale per sviluppare le iniziative personali. Molto probabilmente non avete bisogno di nessuno in quanto bastate a voi stessi, pertanto perché non partire per un viaggio in solitaria, zaino in spalla, tenda canadese e tutto il necessario per accamparvi dove capita. I luoghi migliori dove fare una vacanza di questo tipo sono sicuramente i Paesi nordici, dalla Svezia alla Finlandia alla Danimarca alla Norvegia, ma soprattutto l’Islanda. Non c’è posto migliore al mondo dove fare trekking e fermarsi davanti a una spiaggia di lava nera un geyser che spruzza gocce calde o davanti a una roboante cascata. Potreste anche incontrare l’anima gemella, perché il 2027 sembra sarà anche l’anno dei matrimoni leonini.

Vergine

Nuovi progetti, tanta organizzazione e grande attenzione ai dettagli. Chi è nato sotto il segno della Vergine nel 2027 non potrà sgarrare. La Vergine si prepara a raccogliere i frutti del suo duro lavoro: la sfida sarà bilanciare la naturale attenzione ai dettagli con una nuova e necessaria flessibilità. Il 26 luglio, in piena estate, con l’ingresso di Giove nel segno, entrerete nel mese migliore dell’anno, con anche entrate impreviste, perfetto quindi per ripartire. Il viaggio consigliato è quindi sicuramente un last minute, quindi in base ai vostri desiderata scegliete la meta migliore. Visti i precedenti, molto probabilmente anche la prossima estate sarà torrida quindi prendete in considerazione una coolcation puntando verso Nord o sulle Alpi o addirittura verso la Lapponia. Sapete che è bellissima anche d’estate?

Bilancia

Un anno all’insegna delle relazioni, dell’equilibrio e della ricerca di armonia quello dei Bilancia. Occhio che avrete Saturno contro! Vivrete una sfida legata alle relazioni, ai compromessi e alle scelte a lungo termine. Vacanza in famiglia quindi? Sarebbe meglio. Per mettervi alla prova vi consigliamo un viaggio in Nord America, Canada o Stati Uniti, dove ogni tappa deve essere ben programmata – e per questo siete portatissimi -, calcolata e organizzata. Visite, ristoranti, alberghi: dovrete pensare a tutto, ma sarà un successo.

Scorpione

Il 2027 sarà un anno di grandi cambiamenti e trasformazioni per voi nati nel segno dello Scorpione. Un momento cruciale coincide con l’eclissi totale di Sole in Leone l’8 febbraio 2027, che segna un picco o una svolta importante. Perché non seguire questo incredibile fenomeno naturale, allora? Per vostra informazione, le migliori zone di visibilità saranno Sudamerica (Cile, Argentina, Uruguay e Brasile) e Africa occidentale (Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria). Se vi perdete questa eclissi, c’è sempre quella solare totale del 2 agosto 2027, che durerà fino a oltre 6 minuti in Nord Africa e Medioriente. Per esempio, a Luxor, in Egitto, stanno già organizzando crociere speciali ed eventi memorabili. fate in fretta perché è già quasi tutto sold out.

Sagittario

Mai come ora per i Sagittario è il momento migliore per un viaggio avventuroso. Secondo Paolo Fox, il 2027 sarà un anno di esplorazione e di nuovi orizzonti, e anche di grande entusiasmo. Che sia giunto il momento di fare quel viaggio folle che avete nel cassetto da troppi anni? Indipendentemente dal periodo in cui volete partire, il nostro consiglio è quello di andare fino in Nuova Zelanda, un paese che esattamente all’estremità opposta rispetto all’Italia, vi basterebbe fare un buco in terra per trovarvi proprio là. Là, nelle terre degli Hobbit, proverete cose mai viste e farete esperienze uniche e indimenticabili.

Capricorno

Nel 2027 non c’è molto da scherzare per chi è nato nel segno del Capricorno. Pare sarà un anno all’insegna delle responsabilità, degli obiettivi concreti e dell’impegno. Il duro lavoro, le fatiche e la necessità di ristrutturare la propria posizione non vi lasceranno molto spazio per lo svago. Viaggi? Sì, ma oculati e ben pensati. Weekend tranquilli, estate in spiaggia sotto l’ombrellone, niente parabole…  Quest’anno va così. Vi rifarete nel 2028.

Aquario

Un altro segno che è pronto per spiccare il volo è quello dell’Acquario. Se il 2026 è stato l’anno più fortunato per l’Aquario, il 2027 sarà un anno di originalità, di indipendenza e di idee innovative. Specie a partire da aprile. Le vacanze di Pasqua potrebbero quindi essere il vostro punto di svolta, senza aspettare l’estate. Una meta esotica è ciò che fa per voi, magari Thailandia o Vietnam che fuori stagione sono mete perfette?

Pesci

Infine, il segno dei Pesci, che è sempre l’ultimo della lista ma che merita grande attenzione perché per lui, che è molto sensibile. il 2027, sarà un anno importante per le proprie intuizioni e pe la propria vita emotiva. Che sia l’anno in cui potrebbe convolare a nozze? Potrebbe essere arrivato il momento di pensare a quel viaggio che tutti sognano, la famosa Luna di miele, verso quella destinazione da sogno che ritenete sia perfetta per un viaggio memorabile. Ci avete pensato talmente tante volte che la vostra lista, negli anni, si è allungata a dismisura. Se volete un consiglio, unite più mete in uno stesso viaggio. Per esempio, Stati Uniti + una o due isole dei Caraibi (le meno battute, tipo Anguilla o Barbuda) oppure Sri Lanka + un atollo delle Maldive o delle Laccadive (dove non troverete nessuno) o ancora tour del Brasile + Fernando de Noronha.

La neve chiama, la montagna risponde. Ma quali sono le migliori stazioni sciistiche dove divertirsi? I World Ski Awards 2026 hanno distribuito i premi internazionali riconoscendo i protagonisti del turismo sulla neve.

Val Thorens è la migliore stazione sciistica

Val Thorens torna sul gradino più alto del podio ai World Ski Awards 2026. La località sciistica più alta d’Europa conquista per l’undicesima volta il titolo di World’s Best Ski Resort, rafforzando la sua posizione tra le mete di riferimento del turismo invernale. Ma a richiamare gli sciatori è soprattutto la posizione nel cuore delle Trois Vallées, tra i comprensori collegati più grandi al mondo. Da qui si parte al mattino e si può sciare per ore, passando da una valle all’altra senza ripercorrere le stesse piste. E con un panorama diverso a ogni discesa.

Il segreto della sua popolarità? Un mix di altitudine, infrastrutture moderne e servizi sempre più digitali. La località continua a puntare sull’innovazione degli impianti e su soluzioni smart per rendere più fluida l’esperienza in montagna. Senza dimenticare il lato lifestyle: terrazze panoramiche, ristoranti in quota e après-ski che trasformano la giornata sulla neve in un appuntamento da vivere fino a sera.

Le altre stazioni sciistiche premiate

Gli amanti dello snowboard guardano invece alla Svizzera, dove LAAX si aggiudica il premio di miglior resort freestyle al mondo 2026. Tra snowpark, halfpipe e una community internazionale di rider, è un riferimento per chi ama vivere la montagna in modo più adrenalinico. La neve arriva persino nel deserto. Ski Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, conquista il titolo di migliore stazione sciistica indoor del mondo 2026, grazie alle sue piste al coperto all’interno del Mall of the Emirates.

E in Italia? A dominare sono ancora le 3 Zinnen Dolomiti, in Alto Adige. Il comprensorio dell’Alta Pusteria, tra le montagne dove è cresciuto Jannik Sinner, conquista per i suoi panorami dolomitici e le piste immerse nella natura.

Gli hotel e gli chalet più belli del mondo

La vacanza sulla neve passa anche da spa panoramiche, suite da sogno e chalet dove il lusso incontra l’atmosfera alpina. La Svizzera fa incetta di riconoscimenti. Il W Verbier conquista per la decima volta il titolo di miglior hotel sciistico del mondo 2026, grazie al suo mix di design contemporaneo, benessere e après-ski.

Tra le nuove aperture premiate spicca il Grand Hotel Belvedere, un hotel Beaumier, a Wengen, eletto miglior nuovo hotel per sciatori del mondo 2026. Un rifugio sofisticato che reinterpreta l’eleganza alpina, con le montagne dell’Oberland Bernese sullo sfondo. Sempre in Svizzera, il rocksresort di LAAX vince come miglior hotel ecologico per lo sci al mondo, puntando su architettura contemporanea e attenzione all’ambiente.

La Francia risponde con Pashmina Le Refuge, a Val Thorens, premiato come miglior hotel boutique per sciatori del mondo 2026. Un indirizzo intimo e raffinato, perfetto per chi sogna di passare dalle piste al relax senza rinunciare allo stile. Tra gli chalet, lo spettacolo continua. Lo Chalet Zermatt Peak, affacciato sul Cervino, si conferma miglior chalet da sci del mondo per il settimo anno consecutivo. Il premio di miglior nuovo chalet da sci del mondo 2026 va invece a Chez Madeleine, in Svizzera, nel suggestivo contesto alpino di Evolène.

Anche l’ospitalità italiana conquista premi importanti. Il Montana Lodge & Spa di La Thuile, in Valle d’Aosta, è il miglior hotel sciistico d’Italia 2026. Sulle Dolomiti, l’Hotel La Perla di Corvara si aggiudica il titolo di miglior boutique hotel sciistico italiano, mentre lo Chalet La Fenice del Monte Cervino conquista quello di miglior chalet da sci d’Italia 2026.

Con il brusco crollo delle temperature molte persone già sognano un weekend sulla neve trascorso tra sci e attività sportive, ma dove andare? Le migliori località di montagna in Italia sono state ufficialmente rivelate dalla nuova classifica dell’Osservatorio JFC che, anche per la stagione 2026/2027, ha svelato quali sono le mete turistiche e i comprensori sciistici più apprezzati.

Due graduatorie distinte, una dedicata alle destinazioni di montagna e l’altra alle aree sciabili con almeno 100 chilometri di piste da discesa, alle quali si affiancano diversi riconoscimenti tematici.

La top 10 delle località di montagna più amate

Qual è la località di montagna più amata d’Italia? Non ci sono dubbi: è Cortina d’Ampezzo che conserva il primato superando Madonna di Campiglio. Sono solo 169 voti a distanziare le due mete. Più staccata, ma in forte crescita, Bormio: la destinazione lombarda conquista il terzo posto con 4.825 voti, guadagnando quattro posizioni rispetto alla precedente rilevazione. ma non è solo la più amata, la destinazione conquista altri 3 riconoscimenti: è quella più famosa, più alla moda e con le piste migliori. La vera Regina delle Dolomiti.

Alle spalle del podio si piazzano Livigno, quarta, e Courmayeur, quinta. La sesta posizione è occupata da Canazei, che raccoglie 4.212 voti e conferma il peso delle località dolomitiche nelle preferenze degli appassionati della montagna. Settimo posto per Cervinia, con 4.079 voti.

Nella parte finale della classifica trova spazio Ponte di Legno-Passo del Tonale, che risale fino all’ottava posizione con 3.290 voti. Perde invece terreno Sestriere, nona con 2.759 voti. A chiudere la top ten è Ortisei, che guadagna due posizioni e arriva a quota 2.551.

Subito fuori dalle prime dieci c’è Corvara, undicesima con 2.520 voti. È proprio la località altoatesina a far registrare la risalita più marcata rispetto all’inverno precedente, un risultato che la porta a ridosso delle destinazioni più votate.

La top 10 delle località di montagna più amate d’Italia:

1. Cortina d’Ampezzo (BL), 5.485 voti;
2. Madonna di Campiglio (TN), 5.316 voti;
3. Bormio (SO), 4.825 voti;
4. Livigno (SO), 4.532 voti;
5. Courmayeur (AO), 4.355 voti;
6. Canazei (TN), 4.212 voti;
7. Cervinia (AO), 4.079 voti;
8. Ponte di Legno-Passo del Tonale (BS/TN), 3.290 voti;
9. Sestriere (TO), 2.759 voti;
10. Ortisei (BZ), 2.551 voti.

Le altre località premiate

Tra gli altri riconoscimenti assegnati dall’Osservatorio JFC spicca quello di Corvara, prima nella categoria dedicata alle località con i migliori alberghi. Il centro dell’Alta Badia ottiene 905 voti e si lascia alle spalle Cortina d’Ampezzo e Selva Val Gardena.

Una delle novità più significative riguarda invece Predazzo. La località trentina conquista il primo posto tra le destinazioni più accessibili con 902 voti, pur non essendo presente nella graduatoria dell’edizione precedente. Il riconoscimento prende in considerazione l’accessibilità per le persone con disabilità motorie, valutando quali località siano percepite come più adatte a offrire a tutti la possibilità di praticare sport sulla neve. Seconda posizione per Abetone, con 764 voti, davanti a Canazei.

Madonna di Campiglio conquista altri due primati. È la località più apprezzata dalle famiglie, davanti ad Andalo e Canazei, e si piazza al primo posto anche per l’offerta di servizi, lasciandosi alle spalle Livigno e Bormio. Proprio quest’ultimo firma però la sorpresa sul fronte ambientale. Con un balzo di 17 posizioni rispetto allo scorso anno, conquista il titolo di località più green. Alle sue spalle Livigno e San Candido, che completano il podio.

I migliori comprensori sciistici

Cambia invece il vertice della graduatoria riservata ai comprensori sciistici. L’Alta Badia è il miglior comprensorio d’Italia, con 3.446 voti e un avanzamento di due posizioni. Il comprensorio altoatesino supera di misura la SkiArea Madonna di Campiglio, che perde il primo posto e si ferma a 3.417 voti.

Terza Livigno, con 3.393 voti, anch’essa in crescita di due posizioni. In evidenza anche la Val Gardena, che si piazza quarta, mentre Cervino Ski Paradise conquista il quinto posto, migliorando di 3 posizioni rispetto all’edizione precedente. A completare la top 10 troviamo Ponte di legno-Tonale, Via Lattea, Val di Fassa, Monterosa Ski e Kronplatz.

Non è soltanto la classifica generale a distinguere i comprensori italiani. La SkiArea Madonna di Campiglio conquista sia per la qualità delle piste sia per la sicurezza, mentre l’Alta Badia si distingue per gli impianti di risalita. Chi cerca una destinazione apprezzata per le garanzie di innevamento trova invece al vertice Cervino Ski Paradise. Per il rapporto qualità-prezzo, il primato va alla Val di Fassa, che si conferma al primo posto per il settimo inverno consecutivo.

“Si vive una volta sola”. A volte basta una frase per cambiare il modo in cui guardiamo alla nostra vita quotidiana. Per Emanuele Brivio, 28 anni, è diventata il punto di partenza di una decisione che fino a poco prima sembrava soltanto uno di quei sogni chiusi nel cassetto: smettere di rimandare e concedersi il tempo di esplorare il meraviglioso mondo che ci è stato donato.

Dopo quasi cinque anni senza una vera vacanza e una vita trascorsa tra nuoto, allenamenti e lavoro, ha scelto di trasformare quella voglia di partire in un progetto fuori dall’ordinario. Il 2 gennaio 2028 salirà su un aereo per dare inizio a un’avventura di 382 giorni attraverso 49 Paesi, con tante tappe e incontri con culture e tradizioni lontanissime dalla sua.

Non sarà una fuga dalla realtà, ma un modo per entrarci ancora di più: Emanuele vuole conoscere i luoghi attraverso le persone, partecipare alle feste più sentite e raccontare anche gli imprevisti, la fatica e tutto ciò che normalmente resta fuori dalle fotografie perfette dei social. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare come nasce un progetto così ambizioso e cosa significa, a 28 anni, decidere che è arrivato il momento di “mollare tutto” e partire.

Chi è Emanuele e come nasce l’idea di “mollare tutto” e viaggiare per 382 giorni intorno al mondo?

Ho 28 anni e sono un ex nuotatore professionista. Ho dedicato praticamente tutta la mia vita al nuoto, anche a livello agonistico, partecipando a gare internazionali. Ho avuto il mio momento di gloria nello sport. Oggi continuo a nuotare per divertimento e lavoro per una società sportiva che si occupa di corsi di nuoto, lezioni di acquagym e allenamenti.

Tutto è iniziato circa un anno e mezzo fa. Erano anni che non viaggiavo: l’anno scorso avrei dovuto andare in Marocco, ma per diversi problemi non sono riuscito a partire. Non riuscivo a staccare, a liberarmi dagli impegni di lavoro. Ero stanco, anche perché non andavo in vacanza da quasi cinque anni, se non per qualche weekend o per brevi periodi di due giorni.

Poi, mentre ero in Egitto con la società sportiva per un campo di allenamento, il mio allenatore (con cui collaboro) mi ha detto: ‘Quest’anno ti metto io in ferie, devi andare in vacanza’. Mi ha praticamente imposto di partire, dicendomi che non gli interessava se la società avrebbe avuto qualche problema organizzativo: avevo diritto anch’io a una vacanza. All’inizio ero titubante: non volevo spendere soldi… non sapevo bene cosa fare. Poi mi è tornata in mente una frase: ‘You only live once‘, si vive una volta sola. Mi sono chiesto: perché non farlo adesso? Ho iniziato a decidere dove andare e come viaggiare. La prima idea è stata quella di visitare i Musei Vaticani, che non avevo mai visto. Ho prenotato un volo per Roma, ma poi ho pensato: perché fermarmi qui? Così ho deciso di rischiare un po’ di più e ho preso un volo per la Corea del Sud.

Sono partito da solo, con uno zaino e una borsa. Ho trascorso sette giorni in Corea e poi altri sette in Giappone. Poi, grazie a uno scalo di quasi 48 ore in Cina, che ho scelto anche perché il volo costava un po’ meno, ho avuto l’occasione di visitare un altro Paese. Infine sono andato in Kirghizistan, dove sono rimasto dieci giorni. È stata un’esperienza magnifica: sono andato a cavallo, ho viaggiato in jeep, ho visto le montagne e ho fatto il bagno a 3.500 metri di altitudine. Ho visitato luoghi meravigliosi, dalla capitale Biškek alle montagne, tra le tipiche yurte e gli insediamenti nomadi.

Quando sono tornato a casa, durante uno scalo a Dubai, ho capito che non volevo fermarmi. Pensavo già a dove poter andare di nuovo. Inizialmente volevo partire per altri dieci giorni durante le vacanze di Natale. Poi, però, mi sono chiesto: perché limitarmi a un altro viaggio di pochi giorni? Perché non provare a fare qualcosa di davvero grande? Stavo già pensando all’estate successiva, ma poi sarei tornato al lavoro e tutto sarebbe finito. Volevo vivere un’esperienza che mi lasciasse qualcosa di più.

È nata così l’idea di partire per un viaggio intorno al mondo. Inizialmente avevo pensato a settembre 2027, ma poi ho spostato la partenza a gennaio 2028 per seguire meglio l’alternarsi delle stagioni nei diversi Paesi. Adesso ho deciso: partirò per 382 giorni, il 2 gennaio 2028.

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La data di partenza è stabilita, ma come si organizza concretamente un viaggio di 382 giorni, sia dal punto di vista logistico sia per quanto riguarda il budget?

Per quanto riguarda il budget, ho fatto una stima considerando i Paesi che visiterò. Ho consultato molte guide online e sto ricevendo anche diversi consigli da persone che mi contattano su Instagram perché hanno visto il progetto e le mie storie. Alcuni mi raccontano di esserci già stati e condividono suggerimenti molto utili.

La mia idea è quella di mantenere un budget contenuto. Non mi interessa soggiornare in un hotel a cinque stelle o partecipare necessariamente a tour organizzati molto costosi. L’esperienza si può vivere anche senza spendere 500 euro per un’escursione organizzata. Per gli spostamenti principali ho previsto nove voli, cinque dei quali di lunga durata. In realtà, però, la spesa maggiore non sarà rappresentata dagli aerei, ma dalla vita quotidiana: hotel, cibo e tutto ciò che serve durante il viaggio. Ho previsto anche una piccola quota per lo svago e per acquistare eventuali cose di cui avrò bisogno. Nel budget ho inserito anche l’attrezzatura tecnica, come zaini e microfoni, e sto cercando sponsor che possano aiutarmi anche su questo fronte.

Per finanziare il progetto ho iniziato a contattare alcuni brand sportivi, cercando collaborazioni che potessero coinvolgere sia me sia la società. L’idea è quella di creare opportunità di vendita dei prodotti e ottenere una percentuale sui ricavi mentre sono in viaggio.

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Un racconto autentico, lontano dai viaggi perfetti dei social: hai detto che hai intenzione di documentare questa esperienza e condividere il viaggio sui social. Cosa mostrerai?

Sì, la mia idea è registrare un episodio di podcast per ogni Paese che visiterò. Vorrei tenere le persone aggiornate e portarle con me, ma la mia idea è mostrare soprattutto la genuinità del viaggio. Non voglio fare la classica cosa da social, in cui al mattino si prende il telefono per mostrare un’alba perché bisogna pubblicare qualcosa.

Vorrei far vedere, per esempio, cosa significa svegliarsi in un sacco a pelo in mezzo al Sudafrica dopo aver dormito appena cinque ore, magari perché avevo paura o perché non riuscivo a prendere sonno mentre guardavo il cielo. Voglio raccontare il viaggio come se chi mi segue fosse lì con me. Mi interessa mostrare il realismo del viaggiare, non soltanto quello che normalmente viene raccontato sui social.

È un modo di raccontare che vuole mostrare anche gli imprevisti e le difficoltà, non soltanto le immagini più belle e instagrammabili.

Esatto. La mia intenzione è proprio quella di far vedere il viaggio per quello che è, con tutto ciò che può succedere.

Come hanno reagito familiari e amici alla decisione di partire per un viaggio così lungo e impegnativo?

Mio fratello è stato felicissimo. Mi ha incoraggiato subito: mi ha detto di farlo, perché in fondo non avevo nulla da perdere. Ho un lavoro che in qualche modo mi lega al posto in cui vivo, ma cos’altro avrei davvero da perdere?

Quando sono tornato dal viaggio di un mese, la prima cosa che ha detto mia madre è stata: ‘Lui ripartirà, lo sai che ripartirà? In un modo o nell’altro farà qualcos’altro per ripartire’. Anche lei mi ha sostenuto e mi ha detto che, se fossi partito, avrei dovuto semplicemente farmi sentire, raccontarle dove mi trovavo e chiamarla. Le ho risposto di stare tranquilla: a meno che non mi fossi trovato sull’Himalaya senza campo, mi sarei fatto sentire sempre!.

La prima tappa del viaggio sarà Amman, in Giordania. Come mai hai scelto proprio questa destinazione per iniziare?

L’ho scelta anche perché lì vorrei vedere Petra, che è meravigliosa. In realtà, però, la mia idea non è quella di visitare a fondo la Giordania, anche perché successivamente andrò in Egitto. Vorrei soprattutto fermarmi qualche giorno, staccare e concentrarmi mentalmente su quello che sta succedendo, per rendermi conto che il viaggio è davvero iniziato. Partire direttamente dall’altra parte del mondo e ritrovarmi subito in un contesto completamente diverso sarebbe forse troppo. Questa prima tappa sarà quasi una sorta di nuovo inizio.

Ci sono alcune mete o esperienze che stai progettando e che ti entusiasmano particolarmente? Quelle che non vedi l’ora di vivere?

La cosa che mi interessa di più, in questo momento, è riuscire a essere nei diversi Paesi durante le festività e le celebrazioni più importanti. Penso, per esempio, alla festa dei colori in India e alla festa dei morti in Messico. Sono esperienze iconiche che possono lasciarti qualcosa di davvero speciale. Come dicevo, è bello andare in giro per un mese, ma poi devi tornare a casa. Io vorrei vivere qualcosa che mi rimanga impresso.

Mi piacerebbe partecipare a queste feste insieme alle persone del posto, essere accolto da loro e vivere le celebrazioni proprio come fanno i residenti. Il mio obiettivo non è soltanto visitare un’attrazione o fare una determinata escursione, perché quelle esperienze si possono sempre recuperare. Una festa o una celebrazione, invece, si svolge in un momento preciso e non puoi semplicemente tornarci quando vuoi. Per me il bello del viaggio è anche questo: vivere le tradizioni e le esperienze delle persone del posto.

Hai già vissuto qualcosa di simile in passato?

Sì, sono stato in Nepal per dieci giorni e ho avuto la fortuna di partecipare al matrimonio del mio migliore amico, di cui sono stato anche testimone. È stata un’esperienza bellissima. Più che visitare il Nepal, ciò che mi è rimasto davvero impresso è stato vivere quel matrimonio, conoscere i parenti del mio amico, vedere come si comportano e come ti accolgono, anche se arrivi da un altro Paese. Sono esperienze che ti emozionano molto più della semplice visita a un bel posto da fotografare.

Se una persona ti chiedesse perché hai deciso di mollare tutto, cosa le risponderesti in una frase?

Le risponderei: ‘Perché non farlo?’ Mi è capitato di leggere più di una volta questa frase: ‘Inizi a vivere la tua seconda vita quando capisci che la prima, prima o poi, finirà’. E allora perché non farlo in questa vita? Perché non provarci? Dovremmo tutti poter vedere il mondo che ci è stato dato.

Non è nemmeno una questione di avere tutto a portata di mano, perché tutti, se vogliono, possono viaggiare in un modo o nell’altro. Si possono fare tanti scali, impiegare più tempo, spostarsi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Abbiamo un mondo magnifico, pieno di cose da scoprire, eppure rimaniamo chiusi nel nostro piccolo angolo di mondo a dire: ‘Che bello, vorrei andare in quel posto’. Poi, però, non lo facciamo mai. Io voglio farlo.

Milanese doc, dopo il liceo classico, una laurea alla Bocconi, un master, esperienze di lavoro a Parigi e New York, una carriera in crescita, prima come ufficio stampa, poi come product manager e media event manager fino a diventare direttore marketing di una grande multinazionale, con un ruolo nel comitato esecutivo e la responsabilità di coordinare diversi team, Alessia Pedersini, alla vigilia dei cinquant’anni, ha deciso di voltare pagina. Completamente.

Chiusa l’esperienza nell’azienda, dove aveva una carriera da favola, ma anche molto esigente – come Milano sa essere talvolta – “senza un vero e proprio piano B, ho iniziato a vendere Folletti porta a porta”, ci ha spiegato. “Un’esperienza sorprendente, anche dal punto di vista economico e professionale”, ha raccontato”, ha raccontato.

Avendo maturato una grande esperienza in relazioni umane, nel frattempo Alessia ha deciso di andare oltre e di arricchire il proprio cv con qualcosa che è stato fondamentale per il suo futuro: ha deciso di conseguire la certificazione come Chief Happiness Officer (C.H.O.), una figura che, anche come consulente, aiuta le aziende a migliorare il benessere delle persone e il clima di lavoro. Quando un amico le ha proposto di partecipare a un progetto che l’avrebbe portata a vivere a Bali, non se l’è fatto ripetere due volte. Si è trasferita nel gennaio del 2025 e qui ha avviato il progetto “Take Me to the Moon” di cui è la general manager. Ecco la sua storia.

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Perché hai deciso di mollare tutto e di trasferirti a vivere a Bali?

Ero stanca della vita corporate e sentivo il bisogno di cambiare. Non avevo più i miei genitori, non ho figli e la mia relazione sentimentale si era conclusa. Questo mi dava una libertà di scelta che, forse, in altre circostanze, non avrei avuto. Così, senza avere un “piano B”, ho deciso di lasciare il mondo corporate. E che cosa ho fatto? Sono andata a vendere i Folletti porta a porta.

Un’esperienza bellissima, divertente, formativa, che mi ha dato grandi soddisfazioni professionali, personali e anche economiche; è un’azienda bellissima e ho trovato uno dei migliori manager con cui abbia mai lavorato. È ovvio che lì devi mettere alla prova la tua empatia: devi entrare in casa di una persona che non conosci, che inizialmente non vuole neanche aprirti la porta e riuscire a conquistarne la fiducia, fino a venderle un Folletto, che rappresenta comunque un acquisto economicamente importante. Bisogna essere capaci di farlo.

Detto questo, volevo continuare a esplorare altre strade, quindi mi sono certificata come Chief Happiness Officer, perché mi interessava il benessere delle persone. Nel frattempo, ho fatto una breve esperienza nell’hospitality. Arriviamo al punto: io ero stata a Bali e mi era sempre piaciuta molto. Tramite delle conoscenze di lavoro, che sono sfociate in amicizia, mi è arrivata un’offerta per andare a creare una realtà che oggi si chiama “Take Me to the Moon” a Bali, quindi, ho fatto le valigie e sono partita.

Cos’è e cosa significa “Take Me to the Moon”?

Abbiamo iniziato a costruire “Take Me to the Moon – Conscious Concierge & Travel Design” con la logica del Conscious Concierge, non un semplice servizio di organizzazione del viaggio, ma una forma di mediazione tra ciò che il viaggiatore desidera e ciò che un territorio può offrire in modo autentico, rispettoso e consapevole.

“Moon” perché la luna è un simbolo molto importante a Bali, è legata ai cicli lunari e alle cerimonie come il Full Moon, mentre “Take me to the Moon” evoca il viaggio e la fiducia totale che il cliente ripone nell’agenzia.

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Volevo mettere in pratica tutto quello che avevo imparato nella mia carriera ovvero far star bene le persone, perché mi sono occupata di comunicazione interna e di responsabilità sociale d’impresa. Il nostro conscious significa ridare e si basa sul principio delle 5C: Culture, Cuisine, Community, Conservation e Connection. Le nostre esperienze creano dei legami con se stessi e con il luogo.

Quello che proponiamo non è solo un turismo sostenibile, ma una visione più rigenerativa ed è “conscious” sia per Bali sia per i nostri clienti, nel senso che noi vogliamo che sia per loro uno strumento di trasformazione personale, di connessione autentica, con se stessi. Infatti, proponiamo sempre delle cose che portano anche a conoscersi meglio, a partire dalla purificazione, che lascia sempre tutti molto felici, ad altre cose come la cultura, il paesaggio e la comunità.

L’agenzia organizza itinerari su misura, viaggi di lusso, esperienze e ritiri (Explore Well) a Bali, in Indonesia, e si sta espandendo anche verso altre mete nel Sud-Est asiatico come il Borneo malese, le Filippine, Vietnam, Cambogia e Laos. L’offerta comprende anche servizi di concierge per ville, eventi e matrimoni, ma questo è un lavoro completamente diverso.

Immagino ci sia parecchia concorrenza a Bali?

C’è chi viaggia da solo, che trova le cose su Facebook, e a volte ci troviamo ad aiutare viaggiatori già a Bali che hanno avuto qualche imprevisto: una barca che non arriva a Komodo, un driver che non si presenta. Organizzare un viaggio in autonomia è possibile, naturalmente, ma avere una rete affidabile sul territorio significa poter contare su persone che conoscono davvero i luoghi, sanno gestire gli imprevisti e trovare soluzioni concrete. È questo che fa la differenza. E poi adesso c’è un nuovo concorrente che è l’intelligenza artificiale.

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Il nostro modello di lavoro si basa fortemente sull’ascolto dei clienti, un forte accompagnamento umano tramite contatti diretti h24 e guide dedicate e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per gestire la comunicazione e l’organizzazione dei gruppi. Certo, oggi si può arrivare a Bali con decine di luoghi salvati su Instagram, un itinerario costruito dall’intelligenza artificiale e una lista precisa di cose da vedere. Ma tra immaginare un viaggio e viverlo davvero resta uno spazio che nessun algoritmo può riempire da solo: quello dell’ascolto, della relazione e della conoscenza del territorio.

Oggi, Take Me to the Moon conta oltre 250 clienti serviti, più di cento partner e oltre 120 esperienze a catalogo, con sei persone nel team permanente, italiano e indonesiano, e una rete di professionisti e fornitori selezionati sul territorio. Abbiamo fatto una mostra per dei pittori balinesi che avevano bisogno di una location; quindi, abbiamo organizzato la mostra ottenendo gratuitamente uno spazio espositivo e dando loro la possibilità di esporre e vendere i propri quadri. Questo è il nostro modo di ridare.

Di solito, la vita da expat a un certo punto ha una fine. Cos’hai intenzione di fare nella vita?

Non ho responsabilità nei confronti di genitori o figli, quindi sono molto libera. Voglio potermi godere il Sud-Est asiatico e farmi dei viaggetti, alcuni li ho già fatti, tornando, magari, un paio di volte in Italia, perché comunque riesco a lavorare da qui. Sono ancora nel momento in cui sono proprio felice di stare a Bali, di quello che stiamo costruendo, del lavoro che facciamo.

Ci sono tante sfide, ma anche tante soddisfazioni. Tra le esperienze che organizziamo, per esempio, c’è la serata nel campo di lucciole ed è meraviglioso vedere l’effetto che fa sui bambini.

Ovvio che qualche domanda sul mio futuro e sulla stabilità economica me la pongo, però cerco di prenderla giorno per giorno e vediamo come va. Diciamo che ci vuole una buona dose di coraggio, un pizzico di incoscienza e anche le condizioni giuste, se io avessi avuto un figlio, forse se avessi avuto ancora i miei genitori, non so se avrei fatto questa scelta. Se non ci provi, non puoi sapere se funzionerà. Io sono andata, ci ho messo tutta me stessa e ha funzionato. Quanto funzionerà ancora? Chi lo sa… Il momento della decisione comunque viene per tutti. Qui ora tutto è in costruzione, ogni cosa è nuova, adesso abbiamo anche le partnership per offrire servizi di concierge agli hotel. Vedremo…

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La sabbia è chiarissima (al limite del bianco) e si appollaia in colline dalle curve morbide, mentre il vento sembra avere tutta l’intenzione di ridisegnare il paesaggio. All’orizzonte c’è invece qualche macchia verde che interrompe una distesa color crema e che, per un momento, fa quasi dubitare di trovarsi in Scandinavia. Ma sì, siamo in Danimarca, nell’estremo nord dello Jutland, davanti a uno degli spettacoli naturali più insoliti dell’intera Europa settentrionale.

Si chiama Råbjerg Mile ed è la più grande duna mobile del Paese, un posto che ricorda un piccolo Sahara (ma) trasferito tra le fredde latitudini del Baltico e del Mare del Nord. Il fatto ancora più curioso, però, è che Råbjerg Mile si sposta di circa 15 metri all’anno, trasportata dai venti che soffiano prevalentemente da ovest.

La sua massa, attualmente, raggiunge circa 4 milioni di m³ di sabbia e la sommità arriva a 40 metri sul livello del mare. Dimensioni impressionanti per una formazione che continua lentamente a muoversi, inghiottendo la vegetazione e restituendo, alle proprie spalle, terreni completamente trasformati.

Origine e formazione di Råbjerg Mile

Oltre 300 anni fa, la sabbia era uno dei problemi più gravi per gli abitanti dello Jutland settentrionale: l’eccessivo disboscamento combinato al pascolo intensivo distrusse la fragile vegetazione costiera che bloccava i granelli sul litorale. Poi, tra il XVI e il XVII secolo, il fenomeno della deriva sabbiosa raggiunse proporzioni particolarmente distruttive.

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Il “merito” fu anche delle tempeste e dei venti occidentali che trasportavano enormi quantità di granelli dalla costa dello Skagerrak verso l’interno, sommergendo terreni agricoli, strade e fattorie. E, proprio a causa di questo, intere comunità furono costrette ad abbandonare le abitazioni, ormai circondate da un territorio sempre più difficile da coltivare.

Poi arrivò la cosiddetta Piccola Era Glaciale, periodo in cui le temperature più basse e il livello del mare leggermente inferiore rispetto a quello attuale favorirono la presenza di spiagge più ampie, esposte all’azione dei venti. E lì l’uomo intervenì sfruttando la vegetazione, fino ad arrivare ad aggravare ulteriormente la situazione e lasciando, conseguentemente, vaste superfici sabbiose prive di protezione.

Proprio in questo contesto, nella zona chiamata Råbjerg Stene, prese forma l’enorme accumulo destinato a diventare Råbjerg Mile. Dal punto di vista geologico si tratta di una duna parabolica, quindi caratterizzata da una struttura che, osservata dall’alto, ricorda una mezzaluna. Il vento solleva la sabbia dal versante occidentale, la trascina oltre la cresta e la deposita sul lato orientale, riparato dalle correnti. Granello dopo granello, l’intera formazione procede verso nord-est.

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Le estremità della duna avanzano più lentamente rispetto alla parte centrale perché la vegetazione riesce a trattenere una parte del materiale sabbioso. Secoli fa, tuttavia, questo spettacolo rappresentava soprattutto una minaccia: una testimonianza delle difficoltà vissute dalla popolazione è la celebre Den Tilsandede Kirke, la chiesa insabbiata nei pressi di Skagen. L’edificio religioso, risalente al Medioevo, fu progressivamente raggiunto dalla sabbia trasportata dal vento.

Oggi ne rimane visibile soprattutto la torre bianca e la sua vicenda appartiene allo stesso fenomeno storico che generò Råbjerg Mile, pur riguardando un’altra area dunale. Durante il XIX secolo le autorità danesi cercarono di arginare il tutto attraverso la piantumazione di erbe e conifere, tanto che nel 1887 nacque e la vicina Bunken Klitplantage, una vasta piantagione forestale che aveva l’obiettivo di stabilizzare il terreno.

Ma, anche grazie alle posizioni di intellettuali quali il poeta Jeppe Aakjær (contrari alla trasformazione indiscriminata dei paesaggi dunali in foreste), per Råbjerg Mile maturò l’idea di conservare almeno una grande duna libera di spostarsi. Nel 1900 lo Stato acquistò il terreno occupato dalla formazione sabbiosa. Un ulteriore provvedimento di tutela, approvato nel 2008, ne ha protetto il futuro percorso.

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Visitare Råbjerg Mile

Quando si arriva al cospetto di questo assurdo angolo di Danimarca si ha quasi l’impressione di essere davanti a una montagna priva di sentieri riconoscibili. Il terreno si solleva rapidamente, le scarpe affondano e il vento porta minuscoli granelli contro le gambe. Anche perché (e per alcuni aspetti: per fortuna) visitare Råbjerg Mile è un’esperienza libera, quindi senza un itinerario obbligato all’interno della grande distesa sabbiosa.

Basta arrivare al parcheggio principale, da cui servono poche centinaia di metri per raggiungere le prime alture, sebbene la salita possa risultare impegnativa per la consistenza del terreno. Una volta in cima, si notano le depressioni tra i rilievi che disegnano ombre profonde, mentre le sommità più esposte assumono sfumature quasi argentate.

Particolarmente emozionanti sono le increspature che attraversano la superficie: minuscole ondulazioni prodotte dal movimento dei granelli, tanto regolari da sembrare tracciate con un pettine. Merita attenzione anche la parte occidentale, ovvero alle spalle della duna, punto in cui il passaggio della gigantesca massa sabbiosa viene “sostituita” da una pianura bassa e umida, modellata dal vento fino a raggiungere gli strati prossimi alla falda acquifera.

In questo ambiente si incontrano piccoli specchi d’acqua, paludi e resti di pini dall’aspetto quasi scheletrico. Lì, infatti, ci sono alberi che possono rimanere sepolti per decenni, per poi riemergere quando la duna prosegue il proprio viaggio.

Tra gli elementi naturalistici più interessanti vale la pena menzionare i Mile Søerne, piccoli laghi situati presso il margine meridionale della formazione, ossia ambienti preziosi per anfibi e altre specie. Sappiate, infine, che in queste aree occorre prestare particolare attenzione: alcune superfici possono presentare sabbia instabile e zone fangose, perciò è sempre il caso di mantenersi sui terreni sicuri, evitando di attraversare le pozze.

Dove si trova e come arrivare

Råbjerg Mile si trova nello Jutland settentrionale, circa 16-17 km a sud-ovest di Skagen, all’estremità della penisola danese che si protende tra lo Skagerrak, collegato al Mare del Nord, e il Kattegat. Per raggiungerlo in automobile, da Skagen si percorre la strada principale in direzione Frederikshavn, seguendo successivamente le indicazioni per Råbjerg Mile attraverso Kandestedvej e Råbjerg Mile Vej.

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Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare la ferrovia locale tra Frederikshavn e Skagen, scendendo alla fermata Bunken, punto di partenza per escursioni nella vicina piantagione forestale. Durante la stagione estiva è prevista anche la linea di autobus 99, con fermate nell’area di Bunken Camping e Råbjerg Kirke, dalle quali occorre continuare a piedi.

Partire da Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e arrivare a Muggia, alle porte di Trieste, senza mai lasciare i sentieri. O, viceversa, dal Friuli alle isole, tutto camminando. È la promessa del Sentiero Italia, il grande itinerario escursionistico sviluppato dal CAI, Club Alpino Italiano, che unisce tutte le regioni italiane. Suddiviso in 527 tappe, si snoda per quasi 8.000 chilometri di lunghezza complessiva. Un percorso complesso e articolato, la cui idea nasce negli anni Ottanta, viene sviluppato nel decennio successivo e inaugurato ufficialmente nel 1995. È solo negli ultimi anni, però, che il CAI ha deciso di recuperarlo e rilanciarlo, identificandolo con i classici segnavia biancorossi e aggiungendo la sigla “SI”.

Nessuno pretende di percorrerlo tutto d’un fiato. Il bello è poter scegliere una singola tappa, o un pugno di giorni in cui inanellare qualche frazione. Con tutta la diversità climatica e paesaggistica che contraddistingue l’Italia, ogni zona ha il suo momento migliore dell’anno per percorrerla. L’autunno, ad esempio, è il momento privilegiato per camminare sui sentieri del Centro Italia, tra i boschi di faggi, querce e castagni che si tingono dei colori autunnali. Il Sud e le isole accolgono i camminatori con temperature più miti. E anche nelle regioni settentrionali del Paese ci sono alcune zone che meritano di essere esplorate passo dopo passo.

Giogo di Giustenice, Liguria

In Liguria, il Sentiero Italia si approccia all’arco alpino ricalcando il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri. Una delle tappe è quella che si dipana nel Savonese, dal Colle di Melogno al Giogo di Giustenice. Breve e dal dislivello ridotto, l’escursione dura circa 8 chilometri e mezzo, mantenendosi costantemente oltre i 1000 metri di quota.

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Il pezzo forte del sentiero è l’attraversamento della Foresta demaniale della Barbottina, una faggeta di rara bellezza, con esemplari di tutte le età e dimensioni, fra i quali si distinguono alcuni fusti di grandi dimensioni, che arrivano addirittura a 50 metri di altezza. Un luogo che durante i mesi autunnali esplode di colori, il rosso e il bruno dominano le chiome dei faggi che si spogliano una dopo l’altra, in un silenzio senza tempo.

Si passa, inoltre, nei pressi di due fortilizi abbandonati, detti di Tortagna e di Merizzo. Si attraversa quindi il Piano del Lupo, un pianoro che si allunga alle pendici del Monte Grosso. Infine, si raggiunge il Giogo di Giustenice, ai piedi del Monte Carmo di Loano, godendo di alcuni scorci panoramici notevoli.

Da Badia Prataglia al Passo della Calla, Appennino toscoromagnolo

Tra Toscana e Romagna il Sentiero Italia entra nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Sono ben cinque le tappe che ricadono all’interno del Parco, ma quella forse più notevole è quella che va da Badia Prataglia, un piccolo paesino di montagna abbracciato all’Appennino, al Passo della Calla, giogo di passaggio dalla Toscana alla Romagna.

Si tratta di una tappa dalla lunghezza non banale, circa 17 chilometri, per cui se si sceglie di provarla come singola escursione conviene organizzare bene il rientro: o la si percorre in senso opposto, in modo da chiudere la giornata con l’arrivo nel borgo casentinese, oppure si sfruttano i mezzi pubblici che passano dal Passo della Calla e collegano con Stia, in Toscana, e Santa Sofia, in Romagna.

Anche il dislivello non è clemente, con circa mille metri di ascesa e il privilegio di arrivare a toccare quota 1500 metri sul livello del mare. Tuttavia l’autunno qui è questione di grandi boschi: è uno dei luoghi del Centro Italia dove la trasformazione dei colori è più netta, tra faggi, castagni e querce. Si passa da luoghi simbolici, come l’Eremo di Camaldoli, e il panoramico, brullo e spettacolare Poggio Scali.

Da Pescasseroli a Barrea, Abruzzo

Nel cuore della Val di Sangro, la tappa P02 del Sentiero Italia collega la cittadina montana di Pescasseroli a Barrea. Il tragitto è lungo e impegnativo: ventisei chilometri e mezzo, lungo i quali si spalmano poco più di mille metri di dislivello; tuttavia il paesaggio è spettacolare e panoramico, con scorci su boschi dorati e specchi d’acqua. Si giunge a destinazione, infatti, costeggiando il bel Lago di Barrea.

Si passa attraverso il Parco Nazionale d’Abruzzo, celebre per la sua fauna selvatica, le cui faggete, riconosciute patrimonio mondiale dall’Unesco nel 2017, ospitano alberi che sfiorano i seicento anni.

Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena rappresentano alcuni degli abitati tipici del territorio montano abruzzese attraversati da questa escursione, ulteriore motivo di interesse.

Salita a Piano Battaglia, Sicilia

Chi pensa alla Sicilia solo come a un’isola in cui ci si reca per bearsi del suo splendido mare dovrà giocoforza ricredersi dopo aver affrontato qualcuna delle escursioni sicule del Sentiero Italia.

Prendere ad esempio la salita da Scillato a Piano Battaglia, nel Parco delle Madonie. Diciotto chilometri di percorso per arrivare alla stazione sciistica di Piano Battaglia, a 1503 metri di quota sul livello del mare e dopo un duro dislivello positivo di oltre 1700 metri.

Si parte da Scillato, affascinante borgo di appena 500 anime nell’entroterra palermitano. Lungo il percorso si passa all’ombra di vette come il Cozzo di Castellazzo e il Monte Fanusi, poi da una vallata incastonata tra il Pizzo Colla e il Cozzo Piombino. Si compie quindi un mezzo periplo attorno al Monte Mufara per giungere alla destinazione finale, dove il rifugio Giuliano Marini accoglie escursionisti e visitatori.

I protagonisti dell’escursione sono i boschi. In autunno i faggi regalano paesaggi dipinti di arancio e oro, tra macchie di agrifoglio verde e roverelle.

La Foresta di Montes e il Supramonte, Sardegna

Secondo l’orientamento originale dato al Sentiero Italia, la Sardegna è la culla da cui nasce il cammino, con 28 tappe, dalla Chiesa del Buon Cammino a Santa Teresa di Gallura fino a Castiadas, dove si termina nei pressi di una dismessa colonia agricola penale, utilizzata fino agli anni Cinquanta e oggi trasformata in museo.

Nella stagione autunnale, quella delle mille sfumature dei boschi, il meglio di sé lo offre la Foresta demaniale di Montes, ma per ragioni opposte rispetto alle altre zone d’Italia sopra elencate. Qui il re della flora è infatti il leccio, che assieme ad altre piante sempreverdi dà vita a una foresta mediterranea che resiste al cambiamento delle stagioni. Si tratta, inoltre, di uno degli ultimi residui delle antichissime leccete che un tempo occupavano vaste aree dell’area mediterranea.

Si incontrano spettacolari esemplari di lecci plurisecolari, e tra loro altre specie arboree affascinanti come il tasso, l’agrifoglio, l’acero trilobo e il corbezzolo.

La Foresta di Montes si trova nel Supramonte, vicino a Orgosolo, e la caserma forestale presente è la destinazione ultima di una delle tappe più adatte ai mesi autunnali del Sentiero Italia. Si parte dal bivacco di Sa Senepida e si giunge a Montes dopo 15 chilometri e un dislivello perlopiù negativo. Lungo il cammino, la sorgente di Funtana Bona e la salita a Monte Novo San Giovanni, 1316 metri, regalano un panorama a perdita d’occhio sul Supramonte.

In superficie la vita scorre tranquilla tra case, strade e piccoli centri abitati, ma nel sottosuolo l’acqua continua a modellare un paesaggio che sembra appartenere a un altro pianeta. Ci sono pareti scolpite, colonne calcaree, enormi cavità e un fiume segreto, tutti incredibili elementi che vanno a comporre uno degli ambienti naturali più sorprendenti della Vallonia: le Grotte di Remouchamps, un complesso sotterraneo nella provincia di Liegi.

Stretti passaggi conducono ad ambienti dalle proporzioni monumentali, mentre le concrezioni illuminate assumono forme talmente insolite da ricordare sculture realizzate da mani pazienti. Eppure, la caratteristica più straordinaria si scopre soltanto dopo aver superato le gallerie a piedi, quando il percorso prosegue a bordo di una piccola imbarcazione lungo le acque del Rubicon.

Si tratta della più lunga navigazione sotterranea d’Europa accessibile ai turisti, un primato che rende Remouchamps una destinazione particolarmente affascinante anche per chi ha già visitato altre cavità naturali. Vi basti pensare che c’è chi ha soprannominato questo mondo al di sotto dei nostri piedi come la “Meraviglia delle Meraviglie“.

Origine, formazione e leggende delle Grotte di Remouchamps

In passato, l’aspetto del Belgio era profondamente diverso da quello di oggi. Le rocce calcaree che caratterizzano questo settore delle Ardenne, infatti, risalgono al Devoniano, un periodo geologico durante il quale vaste aree dell’Europa occidentale erano occupate da antichi ambienti marini.

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Nel corso di milioni di anni, i movimenti della crosta terrestre hanno deformato questi strati rocciosi, creando pieghe e fratture. Successivamente, l’acqua piovana (leggermente acida per la presenza di anidride carbonica) ha iniziato a penetrare nelle fessure del calcare, sciogliendolo lentamente e ampliando i passaggi sotterranei.

Ma qui, poi, c’è stato il lavoro del Rubicon, che ha dato vita a un paesaggio articolato su più livelli, modellato tanto dall’erosione quanto dai crolli delle masse rocciose. A rendere ancora più interessante questo ambiente, però, è la sua lunga relazione con gli esseri umani: la parte vicina all’ingresso fu frequentata da cacciatori preistorici circa 8000 anni fa.

Secoli dopo, gli ambienti iniziali vennero utilizzati anche per conservare il vino e, durante la Seconda Guerra Mondiale, servirono da rifugio agli abitanti della zona. E poi c’è il mistero che accompagna queste cavità già da molto tempo: secondo un’antica tradizione delle Ardenne, nelle Grotte di Remouchamps vivevano i Sottais, chiamati anche Massottais, piccoli esseri soprannaturali appartenenti al folclore vallone.

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Le storie popolari li descrivevano simili a gnomi, pronti ad aiutare i contadini nei lavori quotidiani in cambio di qualche provvista lasciata vicino al loro rifugio. Però (c’è sempre un però) avevano un carattere decisamente vendicativo verso chi li ingannava o si prendeva gioco di loro.

Una leggenda particolarmente inquietante racconta del destino dell’ultimo Sottai di Remouchamps, scomparso dopo aver sacrificato la propria vita al Diavolo per salvare il figlio della donna amata. Ancora all’inizio del XIX secolo, secondo le testimonianze storiche, alcuni abitanti consideravano le profondità della grotta una sorta di anticamera dell’Inferno.

Visita alle Grotte di Remouchampa

La visita guidata dura circa 75 minuti e si divide in due parti: all’andata si percorre a piedi un itinerario di oltre 1 km attraverso sale e gallerie; il ritorno avviene in barca, lungo 700 metri del Rubicon. Il primo ambiente conserva la memoria degli antichi frequentatori della cavità, da dove piano piano si penetra nelle profondità della montagna.

Una successione di passaggi rocciosi conduce verso la Galleria del Precipizio, un tratto particolarmente suggestivo per la presenza del fiume che scorre circa 8 metri più in basso. A un certo punto si mostra la Grande Draperie, una concrezione calcarea alta circa 7 metri, sviluppatasi nel corso di centinaia di migliaia di anni, in cui minuscole infiltrazioni continuano a scorrere lungo la formazione, alimentando un processo geologico tuttora attivo.

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Proprio queste gocce spiegano la presenza delle stalattiti, che pendono dalle volte, e delle stalagmiti, che crescono dal pavimento. Poi c’è la Sala delle Rovine, con grandi massi precipitati dall’alto, e la Sala della Vergine, chiamata così per una formazione che richiama la figura della Madonna con Gesù Bambino.

Il momento di maggiore stupore durante il tratto a piedi arriva nella Cattedrale, una gigantesca cavità scoperta nel 1912. Qui il soffitto raggiunge i 40 metri di altezza, mentre l’ambiente si sviluppa per quasi 60 metri in lunghezza e 20 in larghezza.

Al contrario delle architetture costruite dall’uomo, però, questa sala presenta superfici imprevedibili, sporgenze e fratture che raccontano la storia geologica della montagna. Da questa zona si raggiunge il livello inferiore attraverso il Pont des Titans, il Ponte dei Titani, una grande arcata naturale che introduce alla parte più originale dell’esperienza (quella in cui si naviga).

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Una volta in barca, le pareti si avvicinano, le luci si riflettono sulla superficie del fiume e il movimento lento lascia osservare le formazioni rocciose da una prospettiva completamente diversa. Durante la navigazione compare il Palmier, una colonna calcarea nata dall’unione di una stalattite e una stalagmite, che ricorda una palma e la posizione, proprio nel mezzo del corso d’acqua, costituisce una delle particolarità più celebri di Remouchamps.

Poco più avanti, il soffitto si abbassa sensibilmente e la barca attraversa un antico sifone, un passaggio che in origine presentava caratteristiche tali da ostacolare il transito e che è stato ampliato dall’uomo per consentire la navigazione turistica. Diventa impossibile non fare caso all’abilità dei barcaioli, che nei tratti più bassi possono sfruttare una tecnica soprannominata del pipistrello, utilizzando i piedi contro la volta rocciosa per spingere l’imbarcazione.

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Infine, sappiate che nelle grotte vivono diverse specie di pipistrelli che utilizzano soprattutto le zone iniziali per il riposo invernale.

Dove si trovano e come arrivare

Le Grotte di Remouchamps si trovano a Sougné-Remouchamps, nel comune di Aywaille, a circa 25 km a sud di Liegi. L’ingresso è situato in Rue de Louveigné 3, quindi direttamente nell’abitato. Per raggiungerle in automobile si percorre l’autostrada E25, che collega Liegi al Lussemburgo, utilizzando l’uscita 46 Aywaille-Remouchamps.

Chi preferisce i mezzi pubblici può arrivare in treno alla stazione di Aywaille, distante circa 3 km, e proseguire con un autobus locale oppure lungo la Voie des Aulnes, un itinerario ciclopedonale che costeggia l’Amblève. Anche la linea 64 collega la zona di Remouchamps con Liegi e Aywaille, ma è opportuno verificare gli orari e le singole corse prima della partenza.

Saremmo dei bugiardi se vi dicessimo il contrario: l’impatto con questo straordinario paesaggio d’Europa sconvolge i sensi con un’immediatezza disarmante. C’è la strada che si restringe, poi la parete rocciosa che sembra avvicinarsi sempre di più e subito dopo un basso parapetto di pietra oltre il quale c’è un precipizio impressionante. È così che si presentano le Gole di Galamus, nel sud della Francia, un territorio (conosciuto con il nome di Fenouillèdes) in cui il fiume Agly ha aperto una frattura gigantesca nel paesaggio, dando origine a uno dei canyon più spettacolari delle Corbières.

La strada stessa, scavata direttamente nella montagna, è talmente stretta da consentire il passaggio di una sola automobile in diversi punti, regalando un ambiente che definirlo emozionante è quasi riduttivo. Curva dopo curva, la carreggiata segue le irregolarità della falesia, attraversa un tunnel e passa sotto enormi sporgenze di roccia.

Poi, quasi all’improvviso, si distingue un piccolo complesso di edifici in pietra, raccolti intorno a una grotta naturale. È l’Eremo di Saint-Antoine de Galamus, antico rifugio religioso che pare appartenere alla montagna stessa, come se fosse nato direttamente per mano della Natura (ma no, non è così).

Origine e formazione delle Gole di Galamus

Siete pronti a fare un salto indietro nel tempo di milioni di anni? Sì, perché questo pazzesco angolo di Francia ha iniziato a originarsi quando il paesaggio dei Pirenei attraversava profonde trasformazioni geologiche, per la precisione circa 10 milioni di anni fa. Fu all’epoca, infatti, che le acque dell’Agly cominciarono a incidere le formazioni calcaree della regione, approfondendo progressivamente il proprio letto.

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L’azione dell’acqua ha modellato pareti che, considerando l’intera struttura del rilievo, raggiungono profondità di diverse centinaia di metri. Il settore più spettacolare presenta un passaggio particolarmente angusto, mentre il paesaggio inciso dal fiume si sviluppa per circa 5 km.

Sul fondo il fiume accarezza la Terra tra vasche naturali, cascatelle e rocce levigate, assumendo sfumature che vanno dal verde smeraldo al turchese, mentre tra le falesie trovano rifugio rapaci come il falco pellegrino e il gufo reale. Sulle pendici, invece, crescono lecci, ginepri e il raro ciclamino delle Baleari, che fiorisce in primavera.

Alla storia naturale si intrecciano racconti religiosi tramandati per secoli: le cavità del canyon avrebbero accolto eremiti già dal VII secolo, sebbene le testimonianze documentarie del santuario risalgano al tardo Medioevo. Secondo la tradizione, questi uomini cercavano solitudine e raccoglimento seguendo l’esempio di Sant’Antonio Abate, figura fondamentale del monachesimo cristiano.

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L’episodio più celebre risale al 1782, quando Saint-Paul-de-Fenouillet fu colpita da un’epidemia di suette, malattia caratterizzata da febbre e sudorazione intensa. Gli abitanti organizzarono una processione verso il santuario e attribuirono la successiva cessazione dell’epidemia all’intercessione del santo.

In segno di riconoscenza venne ampliata la cappella e fu piantato un platano che cresce ancora tra le rocce dell’eremo, particolare che sorprende considerando che questo è un ambiente apparentemente poco favorevole alla vegetazione.

La visita alle Gole di Galamus

Il percorso più suggestivo per scoprire al meglio le Gole di Galamus segue la stretta strada panoramica che attraversa il canyon. Un consiglio: cercate di proiettarvi davvero nel passato, perché pensare a come questa meraviglia ingegneristica sia stata realizzata alla fine dell’800 fa venire i brividi: alcuni operai affrontarono le pareti a picco, assicurati a delle corde e muniti di barre di ferro con cui scavavano la roccia.

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La strada fu completata nel 1892, con la realizzazione del tunnel sul versante di Saint-Paul-de-Fenouillet. Sopra l’imbocco vennero incisi alcuni versi in occitano del poeta locale Léonce Rives, dedicati a quella che era stata effettivamente un’impresa storica.

Oggi la carreggiata segue ancora quel tracciato audace, stretto tra la montagna e il precipizio. Vi suggeriamo di prestare notevole attenzione, però, perché il vento può attraversare il canyon con notevole intensità, soprattutto nelle giornate di tempo instabile. Se volete apprezzare il panorama a 360 gradi, ciò che potete fare è lasciare l’automobile nei parcheggi situati alle estremità del tratto più stretto e proseguire a piedi lungo la strada (prestando attenzione ai veicoli). Dal belvedere, infatti, si distingue l’eremo, raccolto in una cavità della parete calcarea.

L’accesso al Santuario di Saint-Antoine de Galamus avviene attraverso un breve sentiero in discesa dal parcheggio panoramico, percorribile in circa 10 minuti, oppure mediante una scalinata ricavata nella roccia. All’interno si scopre una piccola grotta-cappella, con strutture murarie adattate alle forme naturali della cavità.

Campanile, ambienti religiosi e terrazze formano un insieme architettonico essenziale, in cui però la roccia rimane parte integrante degli spazi: l’atmosfera che si respira è intima, e inevitabilmente viene accentuata dalla luce che filtra attraverso le aperture.

Tra i particolari più curiosi compare anche un’incisione con il quadrato del Sator, antico enigma formato dalle parole latine SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS, disposte in modo da consentire la lettura nelle diverse direzioni. Il significato reale della formula resta discusso e, come è possibile immaginare, ha alimentato numerose interpretazioni simboliche.

La visita all’eremo è gratuita, anche se apre generalmente dal 15 marzo al 15 novembre, con orario dalle 10 alle 17 in primavera e autunno e dalle 10 alle 19 tra maggio e settembre.

Un’esperienza completamente diversa è il canyoning, praticato lungo il corso dell’Agly durante la stagione favorevole. Il percorso acquatico si snoda tra vasche naturali, piccoli scivoli di pietra e tratti che richiedono di nuotare. Alcuni passaggi prevedono salti facoltativi, mentre l’itinerario viene considerato adatto anche ai principianti accompagnati da guide qualificate.

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Per questa attività sono necessarie attrezzature specifiche e il rispetto delle disposizioni locali, pure perché le condizioni dell’acqua possono cambiare rapidamente dopo piogge intense, motivo per cui è opportuno affidarsi agli operatori autorizzati.

Dove si trovano e come arrivare

Le Gole di Galamus si trovano nella Francia meridionale, all’interno del Parco naturale regionale delle Corbières-Fenouillèdes, tra Saint-Paul-de-Fenouillet e Cubières-sur-Cinoble. Il territorio appartiene all’Occitania e si estende a ovest dei celebri castelli di Peyrepertuse e Quéribus, testimonianze medievali legate alla storia del Paese Cataro.

Il principale riferimento per raggiungerle è Saint-Paul-de-Fenouillet, situato lungo la D117, strada che collega Perpignan a Quillan passando per Axat. Dal paese occorre imboccare la D7 in direzione di Cubières-sur-Cinoble e proseguire per circa 5 km fino all’area di accesso al canyon.

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Provenendo invece da Carcassonne o Limoux, si può raggiungere Cubières-sur-Cinoble attraverso la rete di strade dipartimentali che attraversa l’Aude, per poi dirigersi verso il versante settentrionale delle gole.

Il 2 agosto 2027 è una data da segnare sul calendario degli appassionati di astronomia e dei viaggiatori in cerca di esperienze fuori dall’ordinario: infatti, il cielo regalerà un’eclissi solare totale che oscurerà diverse aree del pianeta, offrendo ad alcuni luoghi condizioni di osservazione oltremodo favorevoli. Tra questi spicca l’Algeria, una delle mete più interessanti per assistere a uno degli eventi astronomici più spettacolari dei prossimi anni.

Il Paese nordafricano sarà attraversato dalla fascia di totalità, con alcune località che potranno beneficiare di oltre cinque minuti di oscuramento completo del Sole. Un’occasione rara, che permette di immaginare un viaggio capace di unire la meraviglia a paesaggi desertici, città affacciate sul Mediterraneo e testimonianze archeologiche di straordinario valore.

Timgad, l’eclissi tra le antiche rovine romane

Tra le tappe più suggestive da cui osservare l’eclissi c’è Timgad, nei dintorni di Batna, dove la totalità raggiungerà circa 5 minuti e 22 secondi. Da scoprire uno dei complessi romani più importanti del Nord Africa, dichiarato Patrimonio UNESCO e conosciuto anche come la Pompei del Nord Africa.

Il momento di oscuramento totale è indicato intorno alle 10:01, con la conclusione prevista verso le 10:07, secondo l’ora locale. La visita può inserirsi in un itinerario culturale che comprende anche la Casbah di Algeri, il sito archeologico di Tipasa, il Mausoleo Reale di Mauritania, Costantina e Djémila, altro importante centro romano dell’Algeria orientale.

M’Sila, tra paesaggi interni e clima secco

Un’altra località da prendere in considerazione è M’Sila, dove l’eclissi durerà circa 5 minuti e 22 secondi, un buon compromesso se cercate una lunga fase di totalità e desiderate esplorare l’Algeria interna, caratterizzata da un clima secco e da paesaggi differenti rispetto alla fascia mediterranea.

Rispetto alle grandi città, le infrastrutture turistiche sono tuttavia più ridotte: un aspetto da considerare quando si pianifica il viaggio, soprattutto in vista di un evento che potrebbe richiamare numerosi appassionati. La zona può essere inclusa in un percorso alla scoperta dell’entroterra algerino, tra testimonianze storiche e scenari naturali.

Bou Saâda, l’eclissi alle porte del Sahara

Se sognate un’atmosfera più vicina al deserto, a Bou Saâda l’eclissi totale durerà circa 5 minuti e 17 secondi, regalando un lungo momento di oscuramento in un contesto paesaggistico caratterizzato da oasi, ambienti aridi e atmosfere pre-sahariane.

La posizione nell’entroterra e il clima secco la rendono ideale per l’osservazione astronomica. Il viaggio può diventare anche l’occasione per ammirare alcuni dei luoghi più caratteristici della regione, come i Balconi del Ghoufi, Biskra, le incisioni rupestri di Ben Srour e la Kalâa dei Beni Hammad.

Oran, tra il Mediterraneo e il Forte di Santa Cruz

Se preferite una destinazione più semplice da raggiungere e dotata di maggiori servizi, orientatevi su Oran: affacciata sul Mediterraneo, offrirà circa 5 minuti e 9 secondi di totalità ed è una base interessante grazie alla presenza dell’aeroporto, ai collegamenti e alle infrastrutture urbane.

Oltre ai panorami sulla costa, Oran custodisce il Forte di Santa Cruz, uno dei suoi simboli più riconoscibili. Per assistere all’eclissi potete prendere in considerazione punti panoramici quali il Parc Abdelkader o le alture nei dintorni del centro urbano. La visita può inoltre essere abbinata a un percorso culturale lungo la costa occidentale, con tappe a Tipasa, Mostaganem e Tlemcen.

Mostaganem, un’alternativa sulla costa algerina

Con circa 5 minuti e 7 secondi di totalità, Mostaganem è un’altra possibilità per osservare l’eclissi 2027 senza rinunciare alla vicinanza del mare: regala un’atmosfera diversa rispetto ai grandi centri urbani, con spiagge, scogliere e architetture storiche che ne caratterizzano il paesaggio.

Può essere una scelta se volete organizzare una vacanza che unisca l’evento astronomico con la scoperta della costa mediterranea algerina, alternando l’osservazione del cielo alle passeggiate e alle visite culturali.

Sétif, alla scoperta dell’Algeria orientale

Tra le località da valutare ecco infine Sétif, vivace città dell’Algeria orientale, conosciuta per il museo archeologico, la celebre fontana Aïn El Fouara e gli ampi viali di epoca coloniale; è anche un comodo punto di partenza per raggiungere Djémila, uno dei siti archeologici romani più importanti del Nord Africa e riconosciuto dall’UNESCO.

Qui la fase di totalità avrà una durata di circa 3 minuti e 23 secondi: il massimo dell’eclissi è previsto intorno alle 10:02, quando il Sole si troverà a circa 50 gradi di altezza. Sétif può quindi rappresentare una comoda soluzione se desiderate visitare una città dotata di hotel, ristoranti e servizi, mantenendo la possibilità di assistere comunque all’oscuramento completo del Sole.

Durante il weekend di Ognissanti 2026 lasciate la routine a casa e andate alla scoperta dei tesori italiani tra cultura e natura. Gli appuntamenti sono diversi, pensati per chi ama la storia, ma anche per chi ha voglia di muoversi all’aria aperta.

Dal Lago Maggiore all’Aspromonte, passando per la costa campana e la Sardegna, ecco gli eventi da segnare in agenda.

Visita alla statua di San Carlo Borromeo di Arona (Piemonte)

Sapevate che il progettista della Statua della Libertà, prima di mettersi al lavoro, venne fino ad Arona per studiare il San Carlone? Il colosso, voluto nel Seicento da Federico Borromeo per celebrare il cugino Carlo e disegnato da Giovan Battista Crespi, svetta per circa 35 metri sul Sacro Monte ed è tra le statue visitabili all’interno più alte al mondo.

Sabato 31 ottobre alle 14:00, prima della chiusura invernale, potrete scoprirlo con una visita guidata di Archeologistics. Una scala a chiocciola nel piedistallo porta alla terrazza ai piedi del santo, da cui si apre il primo affaccio sul lago, poi una ripida scala alla marinara sale fino alla testa, dove il panorama si spia dai fori degli occhi (insieme alle aperture sulla schiena). Biglietti da 13 euro (ridotto 8), con prenotazione obbligatoria.

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Apertura speciale all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (Lombardia)

Sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso sembra aggrappato alla roccia a picco sull’acqua. Le sue origini risalgono al XII secolo quando, secondo la leggenda, il mercante Alberto Besozzi, scampato a una tempesta, mantenne il voto fatto alla santa ritirandosi in preghiera in una grotta della parete.

Oggi il complesso riunisce tre edifici sacri collegati da portici e terrazze sul lago, con affreschi che vanno dal Trecento all’Ottocento. Fino al 1° novembre è aperto in via straordinaria, sabato e domenica dalle 9:30 alle 19:30, con biglietto a 5 euro.

Sport e natura nel Parco Nazionale dell’Aspromonte a Cittanova (Calabria)

Per chi preferisce trascorrere il ponte con gli scarponi ai piedi, il 31 ottobre e il 1° novembre l’altopiano dello Zomaro, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ospita La Grande Via-Aspromonte X Trail. I percorsi sono due: Epic, da 40 chilometri, per chi è abituato alle lunghe distanze, e Origins, da 10, aperto a tutti, anche a chi vuole semplicemente camminare tra i boschi senza l’ansia del cronometro.

L’evento, però, è soprattutto una buona scusa per fermarsi qualche giorno in più a Cittanova e nei paesi dell’entroterra, trascorrendo il weekend di Ognissanti anche tra i sapori locali tra formaggi, salumi artigianali, olio extravergine e piatti della cucina contadina.

Ferrovie in miniatura a Napoli (Campania)

Alle porte di Napoli, lungo il tracciato della prima ferrovia italiana, dal 30 ottobre al 1° novembre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita la settima edizione di Ferrovie in Miniatura. Tra plastici e modelli in scala, i bambini potranno diventare piccoli macchinisti e manovrare i trenini, mentre i grandi potranno salire nella cabina di guida della locomotiva E.551.001, aperta al pubblico per la prima volta. Ingresso 3 euro e, domenica, potete arrivare da Napoli Centrale a bordo del treno storico Pietrarsa Express. E se dopo i trenini cercate altre idee per il ponte, date un’occhiata anche a cosa fare a Halloween 2026 in Italia.

Uànema e la festa degli “altri vivi” a Napoli (Campania)

Se dopo i trenini di Pietrarsa restate in città, scoprite Napoli in un modo diverso. Qui i morti non se ne sono mai andati davvero perché abitano le cave di tufo, gli ipogei e le chiese e la città li ha sempre adottati come “altri vivi”. Da questa tradizione nasce Uànema, che dal 30 ottobre al 2 novembre torna con la quinta edizione e oltre 30 appuntamenti gratuiti tra catacombe, necropoli e terre sante.

Il 31 ottobre, per esempio, la visita serale alle Catacombe di San Gennaro è accompagnata dalla lettura di un dialogo di Leopardi, mentre il 1° novembre la Basilica di San Giovanni Maggiore ospita lo spettacolo di Amedeo Colella sulla Capuzzella Attilio, tra ironia e spirito dissacrante. Il momento più atteso, però, è il 2 novembre, con l’apertura notturna straordinaria del Cimitero delle Fontanelle, seguita dalla maratona di film Morti fuori orario. Quasi tutti gli eventi richiedono la prenotazione.

La notte dei Fucacoste e cocce priatorje a Orsara di Puglia

Andiamo sui Monti Dauni, in provincia di Foggia, dove Orsara di Puglia rinnova i Fucacoste e cocce priatorje, che in dialetto significa “falò e teste del purgatorio”. La notte del 1° novembre, cento falò si accendono in ogni angolo del paese, mentre mille zucche intagliate e illuminate indicano la strada alle anime dei defunti.

La festa comincia già il 31 ottobre, con il laboratorio di intaglio delle zucche e un ghost tour notturno tra le storie di paura legate alla tradizione. Il giorno di Ognissanti, dopo la messa e la benedizione delle zucche, il paese si riempie di musica, fino alla processione degli incappucciati della Congrega dei Morti.

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Giornate del Romanico in Sardegna

In Sardegna, il ponte coincide con l’ultimo fine settimana delle Giornate del Romanico, che aprono in via straordinaria chiese medievali in diverse zone dell’isola. L’appuntamento più suggestivo è sabato 31 ottobre alle 19:00 a Quartu Sant’Elena, dove la Chiesa di Sant’Agata ospita La Luce del Romanico, un concerto illuminato soltanto dalle candele che vi verranno consegnate all’ingresso.

La stessa sera, a Olbia, la Basilica di San Simplicio risuona di ghironda e organetto medievale, mentre domenica Quartu apre cinque chiese romaniche, con visite guidate dagli archeologi dell’Università di Cagliari e musicisti itineranti per la città. Tutti i concerti sono gratuiti.

Giornata dei Castelli in Lombardia

Domenica 1° novembre si chiude la dodicesima edizione delle Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali, il circuito di Pianura da Scoprire che riunisce 23 località tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Per l’ultimo appuntamento dell’anno, il Medioevo si mescola con Halloween: al castello visconteo di Trezzo sull’Adda, oltre alle visite guidate con salita alla torre, potrete partecipare a Magic Halloween e, la sera, immergervi nelle atmosfere horror de La maledizione delle streghe.

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Al Castello di Malpaga, a Cavernago, le sale affrescate fanno da sfondo a I misteri di Halloween, mentre a Solza si torna al Quattrocento tra armi, armature e abiti d’epoca. Chi preferisce un ritmo più tranquillo può visitare le sale e la loggia di Palazzo Oldofredi Tadini Botti a Torre Pallavicina. E se avete raccolto almeno 20 timbri sul Passaporto dei Castelli, entro il 15 novembre potete richiedere il gioco da tavolo dedicato a Bartolomeo Colleoni.

Per chi ama viaggiare, anche l’inverno può essere il momento perfetto per concedersi una fuga in una città europea, magari approfittando della promozione Ryanair che propone uno sconto del 10% sui voli selezionati. La promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 1° novembre 2026 e permette di organizzare viaggi con partenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027.

Ecco una selezione di tre offerte da prendere al volo che abbiamo fatto per voi.

Da Bergamo a Katowice

Katowice, nel sud della Polonia, è una destinazione ancora poco battuta dal turismo di massa, ma che in inverno sa regalare atmosfere davvero suggestive tra architettura contemporanea e storia industriale.

A dicembre, il centro si veste a festa e il Rynek, la piazza principale, diventa il cuore pulsante delle celebrazioni con il mercatino di Natale, le decorazioni luminose e le specialità gastronomiche locali. Tra le tappe da non perdere c’è Nikiszowiec, un insediamento minerario autosufficiente, caratterizzato da edifici in mattoni rossi, cortili interni e scorci che sembrano riportare indietro nel tempo.

Per ripararsi dal freddo si può invece entrare al Museo della Slesia, ospitato in un’ex area mineraria riqualificata, dove scoprire la storia e la cultura della regione.  Gli appassionati di architettura possono infine esplorare la Strefa Kultury, simbolo della trasformazioni della città. Questo distretto culturale comprende anche il celebre palazzetto Spodek e la sede dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca.

Per raggiungere Katowice in inverno si può approfittare del collegamento da Milano Bergamo del 14 dicembre, con tariffe a partire da 17 euro.

Da Bari a Budapest

Budapest, la capitale ungherese, attraversata dal Danubio e divisa tra Buda e Pest, offre un mix di monumenti storici, locali caratteristici e attività perfette per affrontare le giornate più fredde.

A gennaio, quando le temperature si abbassano e le strade diventano più tranquille dopo il brusio delle festività, una delle esperienze da mettere in programma è senza dubbio quella delle terme. Le celebri Széchenyi, con le loro piscine esterne di acqua calda, regalano un’esperienza indimenticabile.

Da non perdere anche una passeggiata lungo il Danubio per ammirare il Parlamento, uno degli edifici più spettacolari della città. All’interno dell’itinerario si deve inserire anche il Castello di Buda, cuore storico della città e Patrimonio UNESCO.

Per volare dall’Italia alla capitale ungherese ci sono diverse date disponibili a gennaio con partenza da Bari e prezzi a partire da 20 euro.

Da Roma a Tolosa

Conosciuta come la Ville Rose per il colore caldo dei mattoni in terracotta che caratterizzano molti dei suoi edifici, Tolosa è una meta francese ideale per un city break invernale. Il cuore della città è Place du Capitole, dominata dall’imponente edificio del municipio, da cui partire per scoprire le principali attrazioni.

Durante la stagione invernale si possono visitare il Convento dei Giacobini, capolavoro dell’architettura gotica meridionale, e la Basilica di Saint-Sernin, uno dei più importanti edifici romanici di Francia. Imperdibile anche il Muséum de Toulouse, dedicato alla storia naturale, mentre gli appassionati di spazio possono raggiungere la Cité de l’Espace, un parco tematico interamente dedicato all’esplorazione spaziale.

Durante l’inverno, non può mancare una sosta gastronomica per assaggiare il cassoulet, piatto tipico della tradizione occitana, particolarmente invitante nelle giornate più fredde.

Per raggiungere la città francese è disponibile il volo da Roma Fiumicino del 18 dicembre, con tariffe a partire da 20 euro.

Dalle piste che attraversano alcuni dei paesaggi montani più spettacolari d’Europa ai rifugi dove fermarsi a tavola di fronte a squisiti piatti fumanti, le Dolomiti continuano a conquistare gli appassionati di viaggi sulla neve (e non solo). Questa volta a celebrarle è Forbes, che dedica alla destinazione italiana parole entusiaste in un articolo firmato dal giornalista Larry Olmsted, esperto di viaggi e sport sulla neve da circa trent’anni.

Nel suo approfondimento dedicato alle mete da scegliere per la stagione invernale, Olmsted non ha dubbi: le Dolomiti sono tra i luoghi migliori al mondo per sciare. Ma non solo: questa magica destinazione, oltre a offrire un vasto comprensorio sciistico, è impreziosita da bellissimi borghi di montagna e da una tradizione gastronomica che trasforma una giornata sulle piste in qualcosa di memorabile.

Le Dolomiti conquistano Forbes: ecco perché

Non è la prima volta che le Dolomiti attirano l’attenzione di Forbes. La testata americana aveva già acceso i riflettori su queste montagne in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, quando lo scenario alpino italiano era sotto gli occhi del mondo. Ora torna a celebrarle in vista della stagione invernale 2026-2027, raccontandole come una destinazione capace di conquistare gli appassionati di montagna grazie a paesaggi spettacolari, località rinomate e un’offerta che va ben oltre le piste da sci.

Uno dei punti di forza delle Dolomiti è la vastità dell’offerta sciistica. Il territorio comprende numerose aree collegate tra loro, con la possibilità di attraversare vallate differenti e scoprire paesaggi sempre nuovi anche durante la stessa giornata.

Forbes cita in particolare Cortina d’Ampezzo, Alta Badia e Val Gardena, tre delle località che rendono le Dolomiti una destinazione di riferimento per gli appassionati di sci. Il loro punto di forza è anche la possibilità di esplorare aree diverse all’interno di un vasto sistema sciistico interconnesso, passando da una valle all’altra e cambiando continuamente panorama senza rinunciare alla varietà delle piste.

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A rendere l’esperienza ancora più interessante sono gli impianti moderni, le piste panoramiche e le vedute sulle cime più celebri, tra cui il Sassolungo e il gruppo del Sella. Qui possono trovare pane per i loro denti sia gli sciatori che amano trascorrere intere giornate sulle piste, sia chi preferisce alternare le discese a soste nei rifugi e momenti di relax in quota.

Rifugi, borghi e cucina gourmet: cosa rende speciali le Dolomiti

Ma il riconoscimento di Forbes non si ferma soltanto sulle piste. Tra gli elementi che rendono le Dolomiti così uniche sono anche i numerosi rifugi alpini disseminati tra le vette: molti ospitano ristoranti e, in alcuni casi, offrono anche la possibilità di pernottare.

Qui una giornata sulla neve può trasformarsi in un itinerario tra sapori e tradizioni: ci si può fermare per un pranzo in quota, raggiungere un rifugio dopo una discesa panoramica oppure alternare le ore sugli sci alla scoperta dei borghi che punteggiano le vallate. Le Dolomiti offrono infatti un’ampia scelta di paeselli da scoprire e da strutture ricettive e ristoranti spesso caratterizzati da un’ospitalità a conduzione familiare.

Chi vuole alternare lo sci alla scoperta del territorio può infatti mettere in programma anche una passeggiata tra i borghi delle Dolomiti. Noi vi consigliamo alcuni dei più belli: Ortisei, con le sue vie pedonali e le botteghe artigiane; Corvara e San Cassiano, nel cuore dell’Alta Badia, dove respirare l’atmosfera delle vallate alpine; Santa Maddalena, in Val di Funes, con le sue case raccolte ai piedi delle cime dolomitiche, da cui raggiungere la celebre chiesetta di San Giovanni in Ranui, incorniciata dalle imponenti vette delle Odle; e infine Sottoguda, piccolo borgo dalle architetture tradizionali ai piedi della Marmolada.

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Sulle Dolomiti, insomma, la neve è solo l’inizio di un’avventura da vivere almeno una volta nella vita: tra discese spettacolari, rifugi gourmet e borghi da cartolina, Forbes ricorda che qui la vacanza sugli sci può trasformarsi in un’esperienza da assaporare dall’inizio alla fine.

Dai deserti più aridi del pianeta alle foreste tropicali, passando per montagne imponenti e cascate spettacolari: Pechino Express 2027 cambia completamente scenario e approda per la prima volta in Sudamerica. La nuova edizione dell’adventure game di Sky, intitolata La rotta dei due Oceani, porterà i concorrenti ad attraversare tre Paesi straordinari, il Cile, l’Argentina e il Brasile, seguendo un percorso da ovest a est, dall’Oceano Pacifico all’Atlantico.

A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, mentre tra le dieci coppie in gara figurano Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, Benji e Fede, Elisabetta e Marzia Gregoraci, Alessia Lanza e Andrea Fratino e Franceska Nuredini con Ginevra Festa. La stagione arriverà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Ma i veri protagonisti del viaggio saranno soprattutto i paesaggi, le tradizioni e le comunità locali. Dalle vette delle Ande alle cascate di Iguazú, fino alle meraviglie naturali del Pantanal, la nuova rotta promette di mostrare alcuni dei luoghi più affascinanti del continente sudamericano.

Cile, tra i deserti e le vette delle Ande

La nuova avventura di Pechino Express prenderà il via dal Cile, un Paese caratterizzato da una straordinaria varietà di paesaggi, dove l’Oceano Pacifico incontra territori desertici e montagne che sembrano toccare il cielo. Secondo il percorso annunciato, i concorrenti attraverseranno i deserti cileni e le impervie cime della Cordigliera delle Ande, affrontando ambienti naturali tra i più suggestivi e impegnativi del Sudamerica.

Tra i paesaggi più rappresentativi del territorio cileno spicca il deserto di Atacama, considerato uno dei luoghi più aridi della Terra. Qui si trovano distese di sale, lagune d’alta quota e formazioni rocciose che ricordano la superficie di un altro pianeta.

Particolarmente suggestiva è la Valle della Luna, nei pressi di San Pedro de Atacama, dove le sfumature della terra cambiano con la luce del tramonto. Le Ande, invece, custodiscono vulcani, altopiani e piccoli villaggi, dove sopravvivono tradizioni profondamente legate alla cultura andina.

Argentina, dalle pianure alle cascate di Iguazú

Dopo aver attraversato le Ande, la corsa proseguirà in Argentina, tra paesaggi completamente differenti da quelli cileni. Il percorso annunciato condurrà i viaggiatori attraverso le vaste pianure argentine, fino alle spettacolari cascate di Iguazú, una delle meraviglie naturali più impressionanti del Sudamerica. Situate nella provincia di Misiones, al confine con il Brasile, le cascate si estendono per quasi tre chilometri e sono formate da centinaia di salti d’acqua immersi nella foresta subtropicale.

Il punto più celebre è la Garganta del Diablo, la Gola del Diavolo, dove un’enorme massa d’acqua precipita da circa 80 metri d’altezza, creando una nube di vapore e un fragore impressionante. Il Parco Nazionale dell’Iguazú, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, custodisce inoltre una biodiversità straordinaria, tra tucani, coati, scimmie e numerose altre specie animali.

Brasile, dal Pantanal alle spiagge di Rio

L’ultima parte della Rotta dei due Oceani porterà i concorrenti in Brasile, attraversando alcuni degli ecosistemi più sorprendenti del continente. Tra le tappe annunciate spicca il Pantanal, una delle più grandi zone umide tropicali del mondo, un immenso mosaico di fiumi, lagune, praterie e foreste che si estende principalmente negli Stati brasiliani del Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul.

Questo territorio rappresenta un paradiso per gli amanti della natura: qui vivono giaguari, capibara, caimani e centinaia di specie di uccelli. Il viaggio proseguirà poi lungo le antiche vie delle miniere d’oro, testimonianza di una pagina importante della storia brasiliana. Tra i luoghi simbolo di questo passato figura Ouro Preto, nello Stato di Minas Gerais, celebre per le sue chiese barocche, le strade acciottolate e l’architettura coloniale.

Il traguardo finale sarà Rio de Janeiro, una delle città più iconiche del Sudamerica, affacciata sull’Oceano Atlantico. Tra il Cristo Redentore, il Pan di Zucchero e le celebri spiagge di Copacabana e Ipanema, la città offrirà ai partecipanti dello show uno scenario completamente diverso rispetto ai territori attraversati durante la corsa.

Sono le otto del mattino e sto vagando tra le strade del Quartiere Vecchio di Hanoi. Già tutto ferve di attività: i motorini sfrecciano a pochi centimetri da carretti stracarichi di frutta, fiori e oggetti di plastica, mentre ai bordi della strada c’è chi fa colazione seduto su sgabelli minuscoli, a un passo dal traffico. L’aria è pervasa dagli odori che, in pochi giorni, avrei riconosciuto a occhi chiusi.

Questo è solo l’inizio di un viaggio nel Vietnam del Nord che mi ha permesso di scoprire – e amare – un Paese dove le città frenetiche sono soltanto una parte della storia. Il Vietnam del Nord è anche risaie a terrazza verdi/dorate che sembrano non finire mai, baie dove si naviga tra formazioni rocciose millenarie e templi galleggianti circondati dalle montagne. E, in mezzo a tutto questo, uno street food che, da solo, varrebbe il viaggio.

Hanoi

Dopo quella prima passeggiata nel Quartiere Vecchio, ho capito subito che l’unico modo per visitare Hanoi era lasciarsi trasportare dal suo stesso caos, una via dopo l’altra o, meglio, un hàng dopo l’altro. È la parola con cui iniziano ancora molte strade, seguita dal mestiere che vi si praticava secoli fa, dalla seta all’argento. Con questo spirito si cammina costeggiando case strette e lunghissime nate da un escamotage ingegnoso (furono costruite così perché le tasse si calcolavano sulla larghezza della facciata).

A proposito di urbanistica fuori dagli schemi, andate ad aspettare il passaggio della locomotiva sferragliante su Train Street, dove la ferrovia corre nel mezzo di una viuzza affiancata da casette su entrambi i lati.

Che poi Hanoi non è tutto caos, basta raggiungere il Lago Hoàn Kiếm, il “Lago della Spada Restituita”, per ritrovare la tranquillità insieme alle persone che qui vengono a praticare sport. Il nome deriva da una leggenda con protagonista una tartaruga gigante che, proprio in queste acque, si riprese la spada magica con cui il futuro imperatore Lê Lợi sconfisse gli invasori.

Nella capitale è davvero difficile annoiarsi. Per conoscere uno dei protagonisti più importanti della storia del Paese, Ho Chi Minh, visitate il monumentale mausoleo marmoreo. Chi, invece, cerca la tradizione, deve assicurarsi un posto al Thang Long Water Puppet Theatre per assistere allo spettacolo delle marionette d’acqua.

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Sapa

Il viaggio ideale nel Vietnam del Nord include indossare scarpe comode e raggiungere le risaie terrazzate di Sapa. Comode davvero, perché qui la bellezza si conquista a piedi, lungo sentieri che scendono tra terrazze così perfette da sembrare uscite da un film dello Studio Ghibli, con le vette che compaiono e scompaiono nella nebbia. Il centro città, ormai segnato dal turismo di massa, si può lasciare alle spalle in fretta: la vera Sapa comincia dove finisce l’asfalto.

Per scoprirla, affidatevi a una guida locale, spesso una donna hmong che conosce ogni sentiero, e la sera dormite in un homestay nei villaggi di Lao Chai o Ta Van: oltre a vivere un’esperienza più vera, farete arrivare il vostro denaro direttamente alle famiglie del posto.

Lan Ha Bay

Il Vietnam del Nord sa sorprendere a ogni cambio di scenario, dalla montagna al mare. Tutti conoscono la baia di Ha Long, eppure a conquistarmi è stata la vicina Lan Ha Bay. Stessi pinnacoli calcarei che spuntano dall’acqua, stesso riconoscimento UNESCO (dal 2023 il sito comprende anche l’arcipelago di Cat Ba), ma molte meno barche. Ed è proprio questa la differenza che si sente: meno folla, meno rumore e meno inquinamento, che purtroppo non sparisce del tutto, ma qui pesa decisamente meno.

Per godervela davvero, il consiglio è di non fermarvi all’escursione in giornata. Io ho scelto una crociera di due giorni e una notte e ricordo ancora gli arredi delle cabine in stile Indocina, tra design tradizionali vietnamiti e richiami coloniali francesi: un’atmosfera d’altri tempi che, da sola, vale l’esperienza. Ma il momento più bello arriva la sera, quando i motori si spengono e le sagome delle rocce si stagliano nel buio, in un silenzio quasi irreale.

Chi viaggia con un budget più contenuto può comunque prenotare un’uscita in barca direttamente dall’isola di Cat Ba.

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Ninh Binh

Se Lan Ha Bay mi ha mostrato le rocce calcaree dal mare, Ninh Binh me le ha fatte vedere da un’altra prospettiva: qui, gli stessi pinnacoli si alzano dalle risaie, tanto che la zona è conosciuta come la “Ha Long Bay terrestre”. È stata una delle mie tappe preferite del viaggio, il luogo perfetto per rallentare.

Il modo migliore per entrare in questo paesaggio è salire su una delle piccole barche a remi di Trang An, Patrimonio UNESCO, che scivolano lente tra pareti di roccia, grotte da attraversare quasi a pelo d’acqua e templi nascosti. Io ho scelto il percorso più lungo, per il quale servono due o tre ore. Fidatevi, valgono ogni minuto.

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Le stesse montagne custodiscono anche altri tesori. Alla pagoda di Bich Dong, fondata nel 1428 e distribuita su più livelli della roccia, si arriva attraversando un ponte di pietra circondato dai fiori di loto. Alla grotta di Hang Múa, invece, il panorama va guadagnato salendo circa 500 gradini che portano fino alla cima, dove un drago di pietra fa da guardiano a una vista a 360 gradi sulla valle. Un consiglio: evitate il tramonto, quando folla, pendenza e assenza di protezioni rendono la salita più stressante che piacevole.

Se avete ancora tempo, spingetevi oltre le tappe più note. Hoa Lu, l’antica capitale, la sera si accende di lanterne rosse mentre le barche punteggiano il fiume. Ma il ricordo più prezioso di Ninh Binh me l’ha regalato il tempio di Thai Vi, trovato per puro caso e dove ho incontrato il custode mentre suonava il đàn bầu, uno strumento tradizionale a una sola corda: uno di quegli incontri che nessun itinerario può programmare.

Chi ha deciso che per tornare sugli sci bisogna aspettare dicembre? Mentre in città siete ancora indecisi tra giacca leggera e cappotto, in alta quota la stagione della neve è già iniziata. Tra le prime piste aperte in Italia e i ghiacciai del Tirolo, l’autunno si trasforma nell’occasione perfetta per concedervi un weekend bianco fuori stagione. Ecco dove ci si può già divertire sulla neve.

Breuil-Cervinia

A Breuil-Cervinia si torna a sciare. La stagione invernale 2026/2027 ha preso il via il 24 ottobre, con i primi appassionati di nuovo sulle piste ai piedi del Cervino. Un avvio anticipato per chi aspettava il momento di rimettere gli sci ai piedi. Il comprensorio internazionale, che unisce Cervinia, Valtournenche e la svizzera Zermatt, offre complessivamente 322 chilometri di piste. Per ora, però, si scia soltanto su una parte del tracciato. Sono 13 gli impianti di risalita attivi sui 15 previsti in questa fase. Le prossime aperture dipenderanno dal meteo e dalle condizioni della neve.

Ghiacciaio della Val Senales

Dal 19 settembre la stagione sciistica è stata ufficialmente inaugurata sul ghiacciaio della Val Senales con le prime discese che fanno già assaporare l’amore per la neve. Il comprensorio, che offre 42 chilometri di piste, continuerà la sua apertura progressiva, ma propone già numerose attività aperte. A fine ottobre è disponibile una porzione ancora molto ridotta dei tracciati, con nuove aperture programmate nel corso di novembre, neve permettendo.

Non pensate, però, che il divertimento finisca quando togliete gli scarponi. Dal 19 al 21 novembre sono annunciati diversi appuntamenti per celebrare l’inizio della stagione, tra musica, DJ set, un concerto degli ABBA Stars e un après-ski party all’Hotel Grawand, a 3.212 metri. Se preferite qualcosa di più tranquillo, potete alternare le giornate sul ghiacciaio a passeggiate autunnali e pause gastronomiche nei paesi della valle.

Passo dello Stelvio

Qui il calendario funziona al contrario. Al Passo dello Stelvio, in Lombardia, si scia soprattutto durante l’estate e l’autunno, mentre l’arrivo dell’inverno segna la pausa stagionale del comprensorio. L’attività resterà aperta solo fino al 1° novembre 2026… ma abbiamo ancora qualche giorno per poterci sciare.

Il comprensorio dispone di 9 chilometri di piste complessive, anche se soltanto una parte è attualmente utilizzabile. È una meta interessante per chi desidera riprendere confidenza con le curve senza aspettare l’apertura delle grandi stazioni invernali.

Il bonus di fine stagione? Dal 29 ottobre al 1° novembre la località organizza il Pirovano Winter Party, con lezioni di sci, test delle attrezzature Fischer, DJ set, cene tipiche e momenti di relax nell’area benessere. Il gran finale è affidato a una castagnata: un mix decisamente riuscito di sport, montagna e atmosfera autunnale.

Le prossime aperture

Attenzione al calendario, le prossime aperture non sono poi così lontane. Ad aprire le danze sarà Solda all’Ortles che riaprirà le piste il 31 ottobre. Livigno, Courmayeur, La Thuile e Monterosa Ski 3 Valli si attiveranno invece dal 28 novembre. Bisognerà attendere il 4 dicembre per Bormio, Val Gardena, Carezza e il 5 dicembre per Tarvisio e Vialattea.

Chi sogna già di sciare e non vuole attendere l’arrivo dell’inverno può valutare già diverse opzioni in Italia per prenotare un weekend sulla neve e godersi lo sport all’aria aperta.

Chiudete gli occhi e provate a proiettare nella vostra testa l’immagine di un bianco assoluto, una crosta minerale che sotto il sole del pomeriggio brilla al punto da bruciare la vista. Dovreste rappresentarvi con la mente solo quello, perché intorno non c’è l’ombra di alcuna montagna e pure qualsiasi altro tipo di riferimento è praticamente assente. Una distesa chiara, enorme, così tanto che sembra proseguire fin dentro il cielo. A tratti compaiono chiazze rosa, sottili venature violacee e riflessi verdi. Poi, in lontananza, qualcosa assomiglia a uno specchio d’acqua.

È Chott el Jerid, uno dei laghi salati più estesi del Nordafrica, una straordinaria depressione naturale nel sud-ovest della Tunisia. Con una superficie di circa 5.000 km², ha un aspetto che muta profondamente durante l’anno: le piogge invernali possono trasformare alcune zone in laghetti poco profondi, mentre durante i mesi più caldi l’evaporazione lascia affiorare una crosta minerale screpolata. Sotto il sole estivo, con temperature che possono raggiungere i 50 °C, la superficie diventa un mosaico di cristalli.

Ma dietro questa apparente immobilità si nasconde anche un ambiente di grande valore ecologico. Dal 2007 il Chott el Jerid è infatti riconosciuto dalla Convenzione di Ramsar quale zona umida di importanza internazionale.

Le origini del Chott el Jerid, la formazione del lago e le leggende

L’origine del Chott el Jerid è strettamente legata alla storia geologica del Sahara settentrionale. Il lago occupa una vasta depressione situata tra i rilievi dell’Atlante sahariano e la piattaforma desertica meridionale. Nel corso di lunghissimi periodi, i movimenti della crosta terrestre e l’accumulo di sedimenti hanno contribuito a modellare il bacino, creando le condizioni per la formazione di una pianura salina.

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Le acque sono tutte provenienti dalle precipitazioni, dai corsi temporanei chiamati uadi e dalle falde sotterranee, per poi evaporare a causa del clima arido. I minerali disciolti rimangono sul terreno e si concentrano progressivamente. Nascono così depositi di salgemma, principalmente cloruro di sodio, e gesso. Le successive fasi di allagamento modificano lo spessore e la struttura della crosta.

Ben prima delle indagini geologiche, però, il territorio aveva già alimentato racconti affascinanti. Alcuni studiosi identificarono il Chott el Jerid con il leggendario lago Tritone, citato dagli autori dell’antichità. Secondo un racconto tramandato da Erodoto, Giasone e gli Argonauti sarebbero rimasti intrappolati nelle sue acque, prima di ricevere l’aiuto della divinità marina Tritone.

Nell’800, il mito del mare sahariano ispirò addirittura un progetto ingegneristico: l’ufficiale francese François-Élie Roudaire immaginò di collegare alcune depressioni saline del Sahara al Mediterraneo attraverso un sistema di canali alimentati dal golfo di Gabès. L’impresa avrebbe dovuto creare un enorme mare interno, ma le difficoltà tecniche e gli errori nelle valutazioni altimetriche contribuirono al suo abbandono nel 1882.

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Quella vicenda conquistò anche Jules Verne, che ne trasse ispirazione per L’invasione del mare, romanzo pubblicato nel 1905. Il Chott el Jerid compare inoltre nell’universo letterario dello scrittore Frank Heller, autore de La mille e seconda notte.

Visitare il Chott el Jerid, tra cristalli di sale, miraggi e luoghi di Star Wars

È un lago salato, sì, ma il modo più pratico per visitare questo angolo di Tunisia è attraversarlo in automobile. C’è infatti una strada asfaltata che collega Kebili a Tozeur che si snoda per decine di chilometri, e dove il tracciato procede su un rilevato circondato dalla pianura salata. È quasi inutile dirlo (ma incredibile provarlo): l’impressione è quella di viaggiare sopra una superficie priva di confini, con il cielo riflesso nelle pozze e le montagne ridotte a profili lontanissimi.

Vale la pena prevedere delle soste nei punti accessibili lungo il percorso. Da vicino, la crosta rivela piccole fratture, cristalli traslucidi e incrostazioni irregolari. Alcune pozze assumono tonalità rosate, altre tendono al verde. Il fenomeno dipende dalla composizione chimica delle acque e dalla presenza di organismi adattati agli ambienti estremamente salini.

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Particolarmente affascinanti sono i miraggi, frequenti nelle ore centrali delle giornate calde. La differenza di temperatura tra gli strati d’aria vicini al terreno altera il percorso dei raggi luminosi, producendo immagini distorte. Lungo la traversata si incontrano anche bancarelle dedicate ai minerali locali. Tra gli oggetti più caratteristici ci sono le rose del deserto, aggregati di cristalli di gesso disposti in forme simili a petali.

E poi c’è il cinema: nel 1976 George Lucas scelse il margine occidentale del Chott el Jerid, nei pressi di Nefta, per girare alcune scene del primo Star Wars, distribuito nel 1977. La pianura salina divenne parte del pianeta immaginario Tatooine e ospitò gli esterni della fattoria della famiglia Lars, la casa di Luke Skywalker.

La piccola costruzione bianca, dalla forma simile a un igloo, è diventata un luogo di culto per gli appassionati della saga. Dopo essere stata danneggiata dagli agenti atmosferici, fu restaurata nel 2012 grazie all’iniziativa di un gruppo di fan. Per raggiungere il set isolato è opportuno affidarsi a una guida locale, verificando le condizioni del terreno e le eventuali limitazioni di accesso.

Il periodo più gradevole per la visita va da ottobre ad aprile, mentre in estate diventano essenziali acqua abbondante, protezione solare e occhiali contro il riverbero.

Dove si trova e come arrivare nel deserto tunisino

Il Chott el Jerid si trova nella Tunisia meridionale, tra i governatorati di Tozeur e Kebili, a sud dei rilievi dell’Atlante. Il bacino si sviluppa prevalentemente da ovest a est e prosegue verso il Chott el Fejaj, un’altra grande depressione salina. La sua posizione permette di inserirlo in un itinerario dedicato alle oasi e ai paesaggi del Sahara tunisino.

Tozeur rappresenta uno dei principali punti di partenza (e anche un motivo di visita): antica città carovaniera, custodisce quartieri storici caratterizzati da facciate in piccoli mattoni d’argilla color ocra, disposti a formare losanghe, motivi a zigzag e decorazioni geometriche in rilievo.

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Dal versante orientale l’accesso avviene attraverso Kebili, importante centro della regione del Nefzaoua, oppure da Douz, considerata una delle porte del Sahara. Chi soggiorna sull’isola di Djerba può raggiungere la regione con un trasferimento in automobile di circa 300 km fino alla zona della traversata, prevedendo almeno 4 ore di viaggio (in base all’itinerario scelto).

Per un itinerario più ampio, il passaggio attraverso il Chott el Jerid può essere abbinato alle oasi montane di Chebika, Tamerza e Midès, celebri per le gole rocciose e le sorgenti, oppure ai villaggi di Sabria, Nouil ed El Faouar, sul margine delle dune.

La parola Algarve va spesso a braccetto con spiagge dorate e infinite, ma la verità è che esiste anche un volto di questa regione del Portogallo che spesso sfugge alle tipiche immagini da cartolina. Allontanandosi un pochino dalla costa, infatti, si incontra un paesaggio completamente diverso, fatto di piccoli corsi d’acqua, vallate scavate nella roccia e una vegetazione che cresce rigogliosa attorno alle sorgenti. Ed è tra le campagne della cittadina Tavira che si nasconde una delle meraviglie naturali più particolari della regione: Pego do Inferno, una pozza verde oliva alimentata da una piccola cascata.

Alberi, arbusti e canneti avvolgono le sponde, mentre la luce del sole attraversa il fogliame e disegna riflessi mutevoli sulla superficie. Persino il colore sembra cambiare durante la giornata, passando dal verde intenso a tonalità più chiare, influenzate dalla profondità e dalla vegetazione circostante.

La Cascata do Pego do Inferno, conosciuta anche attraverso la traduzione italiana di Cascata del Pozzo dell’Inferno, raggiunge appena 3 metri d’altezza. Una misura modesta, direte voi, ma vi possiamo assicurare che è sufficiente a dar vita a uno scenario dalla personalità sorprendente.

Origine, formazione e leggende del Pego do Inferno

Il Pego do Inferno appartiene a un sistema naturale formato da tre salti d’acqua lungo la ribeira da Asseca, un torrente che attraversa questa porzione dell‘Algarve. Gli altri due sono la Cascata do Pomarinho, conosciuta anche con il suggestivo nome di Pego do Amor, e la Cascata da Torre.

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Si tratta di un insieme geologico particolarmente interessante, sviluppato lungo un tratto fluviale di circa 1,5 chilometri. Ciò che accomuna queste formazioni è la presenza del tufo calcareo, una roccia sedimentaria prodotta dall’accumulo di carbonato di calcio trasportato dall’acqua.

Quando l’acqua ricca di minerali libera parte dell’anidride carbonica disciolta, il carbonato di calcio può depositarsi sulle superfici, incorporando frammenti vegetali e contribuendo alla crescita di barriere naturali. Con il passare del tempo, tali accumuli modificano il profilo del torrente, creando dislivelli e piccoli bacini.

Quando ci si ritrova lì davanti, risulta davvero affascinante pensare che il piccolo salto visibile oggi rappresenti il risultato di trasformazioni durate millenni. Accanto alla spiegazione scientifica (come è possibile intuire anche dal nome) sopravvive una leggenda decisamente più oscura.

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Stando al racconto popolare, molti anni fa un carro trainato da animali precipitò nella pozza, trascinando con sé gli occupanti. Le persone accorse sul posto tentarono di recuperare i corpi e il veicolo, ma le ricerche risultarono vane. La storia prosegue con l’arrivo di alcuni sommozzatori, incapaci, secondo la tradizione, persino di individuare il fondo.

Da quell’episodio sarebbe nata la convinzione che il bacino fosse collegato direttamente all’Inferno. Un abisso apparentemente senza fine, pronto a inghiottire qualunque cosa precipitasse nelle sue acque. Altre versioni della leggenda parlano addirittura di passaggi sotterranei collegati ai fiumi Guadiana e Gilão.

La visita al Pego do Inferno

La pozza del Pego do Inferno si presenta con un profilo arrotondato, delimitato da rocce irregolari e vegetazione. Le tonalità olivastre derivano dall’interazione tra profondità, caratteristiche del terreno, organismi acquatici e riflessi delle piante circostanti. Durante le giornate luminose il contrasto tra le pareti più chiare e l’acqua scura diventa particolarmente evidente e assolutamente piacevole da osservare.

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Consigliamo di dedicare attenzione anche le superfici del tufo calcareo: le loro forme irregolari conservano tracce dei processi di deposizione minerale che hanno costruito il salto, come piccole cavità, incrostazioni e sporgenze. Nel corso dell’anno, chiaramente, l’aspetto della cascata muta sensibilmente.

Tra la fine dell’inverno e la primavera, soprattutto dopo periodi piovosi, il torrente presenta generalmente una portata maggiore. È proprio quella che sta per arrivare, quindi, la stagione più indicata per apprezzare la caduta d’acqua e osservare la vegetazione in una delle sue fasi più rigogliose.

Durante l‘estate, invece, il paesaggio può assumere caratteristiche differenti: le precipitazioni diminuiscono e il flusso talvolta si riduce a un sottile rivolo. Negli anni particolarmente siccitosi il salto può persino rimanere asciutto, lasciando emergere soprattutto la struttura rocciosa.

Un aspetto fondamentale riguarda però la possibilità di accedere al sito. Fino al 2012 il Pego do Inferno disponeva di infrastrutture destinate ai visitatori, tra cui passerelle, una scalinata di legno, un ponte e attrezzature per la fruizione dell’area balneare. Un incendio divampato nel luglio di quell’anno distrusse buona parte delle strutture e danneggiò la vegetazione circostante. Per questo motivo, il Comune di Tavira dispose la chiusura dello spazio e il percorso attrezzato rimase inutilizzabile.

Negli anni successivi la natura ha progressivamente riconquistato l’area, mentre la realizzazione di nuovi accessi ha incontrato diversi ostacoli. Tra questi, per esempio, la presenza di terreni privati, le condizioni del corso d’acqua e le difficoltà legate alla siccità.

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Il Pego do Inferno risulta ancora privo di un accesso pubblico ufficialmente riaperto. Il Comune ha inserito tra i propri obiettivi il recupero del sito e la sua valorizzazione paesaggistica. Inoltre, le analisi delle acque citate dall’amministrazione indicano condizioni inadatte alla balneazione.

Sebbene alcune persone continuino a raggiungere spontaneamente la conca, la frequentazione informale va distinta dalla disponibilità di un percorso autorizzato e sicuro. In attesa di una riapertura, è necessario rispettare eventuali divieti, proprietà private e limitazioni di accesso.

Dove si trova e come arrivare

La Cascata do Pego do Inferno si trova nella freguesia di Santo Estêvão, nel territorio comunale di Tavira, a circa 10 chilometri a nord-ovest del centro cittadino. Siamo nel Sotavento Algarvio, la parte orientale dell’Algarve, in una fascia rurale intermedia tra la costa atlantica e i rilievi dell’entroterra.

Tavira rappresenta senza dubbio il principale punto di riferimento per raggiungere la zona. Dal centro si procede in direzione nord-occidentale, verso l’area di Santo Estêvão e della ribeira da Asseca. La cascata è segnalata sulle principali applicazioni cartografiche, ma la presenza di un’indicazione digitale va distinta dall’effettiva accessibilità del sito.

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Prima di organizzare uno spostamento specifico in questo angolo di Portogallo è quindi opportuno consultare gli aggiornamenti del Comune di Tavira, verificare l’eventuale riapertura di un itinerario autorizzato e considerare le condizioni meteorologiche. Le piogge intense possono rendere instabili i terreni vicini al torrente, mentre i periodi di siccità incidono direttamente sulla presenza della cascata.

Novembre promette grandi emozioni per chi ama osservare il cielo. Il mese porterà con sé la prima Superluna dell’anno, le stelle cadenti Tauridi e Leonidi e diversi incontri ravvicinati tra pianeti e Luna.

Ecco gli appuntamenti da segnare in calendario.

Il Sole si avvicina all’inverno

A novembre le giornate continueranno ad accorciarsi, accompagnandoci gradualmente verso il solstizio d’inverno del 21 dicembre. Alle latitudini dell’Italia centrale, la durata del giorno diminuirà di circa 59 minuti nell’arco del mese. A Roma, il Sole sorgerà alle 6:42 e tramonterà alle 17:04 il 1° novembre, mentre il 30 novembre, l’alba sarà alle 7:16 e il tramonto alle 16:40. Nel corso di novembre, inoltre, il Sole attraverserà la costellazione della Bilancia, entrerà nello Scorpione nella seconda metà del mese e successivamente passerà nell’Ofiuco.

La Superluna del Castoro

L’evento più atteso del mese sarà la Superluna del Castoro (nome derivante dalle tradizioni popolari nordamericane) prevista per il 24 novembre 2026 alle 15:54. Si tratta della prima Superluna dell’anno: il plenilunio avverrà vicino al perigeo, il punto dell’orbita in cui la Luna si trova più vicina alla Terra. Il disco lunare apparirà quindi leggermente più grande e luminoso rispetto a una normale Luna piena.

Tauridi e Leonidi

Il cielo autunnale offrirà diverse occasioni per ammirare le stelle cadenti. Le prime protagoniste saranno le Tauridi Meridionali, attese al massimo intorno al 5 novembre. Le Tauridi Settentrionali raggiungeranno invece il picco intorno al 12 novembre.

L’appuntamento principale sarà quello con le Leonidi, nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Generate dai detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle, queste meteore sono famose per la loro elevata velocità, circa 71 chilometri al secondo. Da segnalare anche le Alfa Monocerotidi, attive nella seconda metà del mese, con un massimo intorno al 22 novembre.

Marte e Giove si incontrano

Il 16 novembre sarà possibile osservare un suggestivo incontro apparente tra Marte e Giove. I due pianeti, nella costellazione del Leone, appariranno separati da poco più di un grado e saranno visibili nelle ore che precedono l’alba, verso sud-est e sud.

Da non perdere anche l’incontro tra la Luna, Marte e Giove il 2 novembre, sempre prima dell’alba, e quello tra Venere e Spica il 9 e 10 novembre.

Gli altri pianeti protagonisti

Il 25 novembre Urano raggiungerà l’opposizione, trovandosi nella posizione più favorevole per essere osservato nel corso dell’anno. Sarà visibile per tutta la notte nella costellazione del Toro, vicino alle Pleiadi.

Venere tornerà invece a farsi notare nel cielo orientale prima dell’alba. Anche Saturno continuerà a essere osservabile nella prima parte della notte, mentre Mercurio raggiungerà la massima elongazione occidentale il 20-21 novembre.

Dove ammirare gli spettacoli celesti in Italia

Per osservare questi spettacoli celesti, la scelta migliore è raggiungere luoghi lontani dalle luci artificiali, preferibilmente con un orizzonte ampio e cielo sereno. Le montagne dell’Appennino, dalle zone più isolate dei Monti Sibillini fino al Gran Sasso, offrono numerosi punti panoramici adatti alle osservazioni notturne.

Tra le mete da considerare ci sono l’altopiano di Campo Imperatore, in Abruzzo, e le zone montane del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Per chi preferisce il mare, tratti di costa lontani dai centri abitati possono offrire un cielo suggestivo, soprattutto sull’orizzonte.

Un’alternativa è visitare un osservatorio astronomico, dove partecipare a serate guidate e osservazioni al telescopio.