Il calcare bianco brilla sotto la luce del mattino, spezzato soltanto dalle chiazze d’erba dorata e dal blu profondo degli specchi d’acqua. La Valle dei Sette Laghi, chiamata in lingua locale Dolina Triglavskih Jezer oppure Valle dei Laghi del Triglav, incide il cuore carsico delle Alpi Giulie, in Slovenia.
Si sviluppa tra il lago di Bohinj, sul versante orientale, e la zona di Trenta, verso la valle dell’Isonzo, sotto le grandi montagne del massiccio del Triglav. Il nome, però, può trarre in inganno: i laghi permanenti sono 7, ma sono accompagnati da alcuni piccoli bacini che possono comparire o scomparire secondo le condizioni dell’acqua.
In basso ci sono boschi di abete rosso e larice, poi la roccia prende spazio fino a trasformare la valle in una successione di conche, lastre calcaree, ghiaioni e pareti. In mezzo a tutto questo, l’acqua assume tonalità diverse. Nero, verde, bruno, azzurro e acquamarina sono diventati parte della geografia stessa della valle.
Origine, formazione e leggende della Valle dei Sette Laghi
La forma attuale della valle nasce da una lunga storia geologica. Antichi ghiacciai hanno scavato le conche nelle rocce delle Alpi Giulie, lasciando depressioni successivamente occupate dall’acqua. Oggi abbiamo una sequenza di bacini distribuiti lungo un ambiente carsico d’alta montagna, con altitudini che salgono da circa 1.300 metri fino a oltre 2.000 metri.
L’acqua penetra facilmente nelle fratture del terreno e alimenta una rete sotterranea che rende particolarmente delicato l’equilibrio idrico della zona. Il paesaggio in superficie racconta quindi soltanto una parte della storia: sotto i piedi continua un sistema di circolazione tipico degli ambienti carsici.
Il lago più basso della sequenza è il Črno jezero, il Lago Nero, a circa 1.319 metri. Il colore scuro dipende dalla posizione del bacino e dall’ambiente boscoso che lo circonda. Più in alto compare il Dvojno jezero, il Lago Doppio, formato da due bacini vicini. Poi arriva il grande protagonista della valle, il Jezero v Ledvicah, conosciuto anche come Veliko jezero o Lago Grande. Ledvica significa rene in sloveno e il nome richiama la sua caratteristica forma allungata.
iStockIl meraviglioso Jezero v Ledvicah
Salendo ancora si incontrano lo Zeleno jezero, il Lago Verde, chiamato così per le intense tonalità verdastre dell’acqua, e il Rjavo jezero, il Lago Bruno. A quote maggiori si trovano il Jezero pod Vršacem, noto anche come Lago sotto Vršac, e altri piccoli bacini che completano il sistema.
Una particolarità riguarda proprio il Jezero pod Vršacem. Le sue acque appartengono al bacino idrografico dell’Isonzo, mentre altri laghi della valle alimentano sistemi legati al versante della Sava. Nel Parco nazionale del Triglav passa infatti una importante linea spartiacque europea.
La storia naturale si intreccia con quella fantastica: le Alpi Giulie sono il regno di Zlatorog, il Camoscio dalle Corna d’Oro della tradizione slovena. Secondo la leggenda, l’animale possedeva corna d’oro in grado di indicare la strada verso un immenso tesoro nascosto tra le montagne. Un giovane cacciatore della valle di Trenta, accecato dalla passione e dalla brama di ricchezza, gli sparò. Dal sangue di Zlatorog nacquero i fiori del Triglav, capaci di restituire forza all’animale.
La vicenda, però, termina in modo drammatico: Zlatorog si vendica del cacciatore e distrugge il proprio regno montano. Il tesoro resta nascosto tra le cime. Ancora oggi la leggenda appartiene profondamente all’identità delle Alpi Giulie e aggiunge alla Valle dei Sette Laghi una dimensione quasi fiabesca.
La visita tra laghi, rifugi e paesaggi d’alta quota
La Valle dei Sette Laghi richiede una vera escursione alpina. Il percorso classico parte dalla zona del lago di Bohinj e affronta la parete di Komarča, un tratto ripido che porta rapidamente verso quote superiori. Superata Komarča, il terreno diventa più aperto e la roccia assume forme irregolari. Piccole cavità, lastre calcaree e depressioni raccontano la presenza antica dei ghiacci.
Il primo grande appuntamento è il Črno jezero, con il contrasto tra l’acqua scura, il verde degli abeti e le pareti calcaree che rende questo lago particolarmente suggestivo. Il Dvojno jezero offre un’atmosfera diversa. La presenza del rifugio rende la zona un punto naturale di pausa per chi affronta un itinerario di più giorni.
Il Veliko jezero, o Ledvica, merita una sosta più lunga. La forma a rene è evidente soprattutto dall’alto e le sue acque possono riflettere le montagne circostanti nelle ore più calme. Salendo verso le quote maggiori, la vegetazione lascia spazio al paesaggio carsico. Il terreno diventa quasi lunare e il colore della pietra domina la scena. Zeleno jezero aggiunge una pennellata verde intenso, mentre i bacini superiori regalano un ambiente più austero.
Per una visita completa serve preparazione fisica: i percorsi presentano dislivelli importanti, tratti rocciosi e tempi di percorrenza da giornata intera. La stagione escursionistica più favorevole va indicativamente da luglio a settembre, mentre primavera e autunno richiedono maggiore attenzione alle condizioni del terreno e della neve.
I rifugi costituiscono una parte importante dell’esperienza. La Koča pri Triglavskih jezerih si trova accanto al Dvojno jezero, mentre la Zasavska koča na Prehodavcih sorge più in alto, presso la zona dei Prehodavci. La balneazione nei laghi alpini è vietata e il campeggio libero è escluso. Il Parco nazionale protegge inoltre sorgenti, laghi, corsi l’acqua e habitat particolarmente fragili.
L’attenzione verso l’ambiente si percepisce anche nel silenzio: basta fermarsi qualche minuto presso un lago per distinguere il vento tra gli alberi, il rumore dell’acqua e i richiami degli animali.
Dove si trova e come arrivare
L’incantevole Valle dei Sette Laghi si trova nella parte centrale del Parco nazionale del Triglav, tra il lago di Bohinj e la Val Trenta. Per chi visita la Slovenia, il riferimento più pratico sul versante orientale è Bohinj, raggiungibile da Bled e collegato alla rete di trasporto pubblico.
L’accesso classico parte dalla zona di Ukanc e sale verso Komarča. È un itinerario impegnativo, adatto a escursionisti allenati, con una salita ripida nella prima parte e un successivo sviluppo attraverso la valle. Un’alternativa parte da Planina Blato o dalla zona di Vogar, tramite un percorso che attraversa antichi pascoli alpini e offre un approccio più graduale alla zona dei laghi.
Un terzo accesso arriva dalla Val Trenta, attraverso i Prehodavci. Si tratta di un itinerario più alpino, adatto soprattutto a escursionisti esperti e a chi desidera inserire la Valle dei Sette Laghi in una traversata più lunga. Per chi arriva dall’Italia, il versante occidentale delle Alpi Giulie mette a disposizione un collegamento naturale con la Slovenia attraverso il territorio dell’Isonzo.
Acqua chiara, montagne verdi e una grande parete calcarea che sembra tuffarsi direttamente nel paesaggio. Sullo sfondo, invece, c’è Drachenwand, la “Parete del Drago”, una presenza rocciosa talmente scenografica da diventare il simbolo stesso di Mondsee. Del resto, la cima raggiunge 1.176 metri e sul versante rivolto verso il lago si innalza una parete quasi verticale alta circa 700 metri.
Mondsee appartiene al Salzkammergut, vasta regione lacustre dell’Austria settentrionale celebre per l’alternanza di specchi d’acqua, montagne, boschi e piccoli centri storici. Il lago occupa circa 14,2 km², raggiunge una profondità massima di 68 metri e si allunga per quasi 11 km, con una larghezza che arriva a più o meno 2 km. La sponda sud-occidentale segna anche il confine tra Alta Austria e Salisburghese.
Il lago è anche uno dei grandi paradisi austriaci per le attività acquatiche. Le sue acque raggiungono in estate temperature vicine ai 27 °C e permettono di dedicarsi a nuoto, vela, windsurf, stand up paddle, sci nautico, wakeboard e kitesurf. Per chi preferisce restare sulla terraferma, il territorio offre percorsi escursionistici e itinerari ciclabili tra le colline del Mondseeland. Il nome stesso, inoltre, significa letteralmente “Lago della Luna” e la tradizione locale lega questa denominazione alla luce lunare riflessa sulle acque.
Origine, formazione e leggende del Lago della Luna
La storia di Mondsee affonda molto più indietro rispetto alla nascita del moderno turismo lacustre. Il bacino appartiene al paesaggio modellato dalle grandi glaciazioni alpine. L’azione dei ghiacci ha scavato e approfondito numerose vallate del Salzkammergut, lasciando dopo il loro ritiro una successione di depressioni occupate dall’acqua. Mondsee rientra in questo grande sistema di origine glaciale, insieme a molti dei bacini che caratterizzano la regione.
La presenza umana sulle sue rive risale almeno al Neolitico. Nel XIX secolo furono individuate tracce di antichi insediamenti, dando origine agli studi sulla cultura di Mondsee, una delle più importanti realtà archeologiche preistoriche dell’Europa centrale. Questa cultura viene collocata generalmente tra il 3000 e il 2200 a.C. circa.
Il patrimonio archeologico legato al lago è particolarmente prezioso perché alcune condizioni ambientali hanno favorito la conservazione di materiali organici. Resti di abitazioni, utensili, ceramiche e oggetti legati alla vita quotidiana hanno permesso di ricostruire attività agricole, artigianali e alimentari delle comunità che vivevano sulle rive del bacino migliaia di anni fa.
I siti palafitticoli dell’area appartengono al grande patrimonio UNESCO delle Palafitte preistoriche dell’arco alpino, una rete transnazionale che comprende 111 località distribuite in 6 Paesi.
La leggenda legata al nome aggiunge un altro livello alla sua storia: secondo la tradizione, il duca bavarese Odilo si trovava nella zona durante una battuta di caccia quando fu sorpreso dalla notte. La luna piena avrebbe illuminato il lago e indicato al duca una via di salvezza. Da questo episodio sarebbe nata la decisione di fondare il monastero sulle rive del bacino nell’VIII secolo.
Una seconda leggenda riguarda direttamente la grande parete che domina il lago. Nella Drachenwand si apre il Drachenloch, una cavità naturale di circa 8 metri di diametro. La tradizione popolare attribuisce al diavolo la formazione del passaggio, immaginandolo mentre attraversava la montagna in volo dopo aver rapito la cuoca del parroco.
Una gita in barca permette di apprezzare la conformazione del bacino e soprattutto di vedere la Drachenwand dalla prospettiva più spettacolare. Dalla superficie emerge con maggiore evidenza il rapporto tra la parete rocciosa e il lago, mentre il Drachenloch diventa riconoscibile nel profilo della montagna.
Le temperature estive, che possono raggiungere circa 27 °C, rendono Mondsee particolarmente adatto alla balneazione. Le rive ospitano stabilimenti e aree pubbliche attrezzate, con prati per prendere il sole, spazi per famiglie e servizi dedicati alle attività acquatiche.
La forma allungata del lago e le condizioni favorevoli hanno trasformato Mondsee in una destinazione apprezzata anche dai velisti. Le scuole nautiche locali propongono corsi e noleggio di imbarcazioni, permettendo anche ai principianti di provare la navigazione.
iStockSulle rive del Lago Mondsee
Non mancano le occasioni di svolgere attività acquatiche come il SUP, grazie a cui procedere in piedi su una tavola utilizzando una pagaia. Windsurf, wakeboard e sci nautico richiedono maggiore tecnica. Il kitesurf aggiunge una componente ancora più spettacolare, grazie all’azione del vento sull’aquilone che permette alla tavola di accelerare e compiere brevi salti sulla superficie.
Una gita sul lago permette di raggiungere il punto di osservazione più suggestivo della parete. Dal basso la montagna appare enorme e compatta, con il verde dei boschi interrotto dalle rocce calcaree. Il Drachenloch diventa particolarmente interessante da questa prospettiva.
Per chi preferisce una giornata lenta, Mondsee mette a disposizione prati, spiagge e aree balneari distribuite lungo il perimetro del bacino. Un asciugamano, un libro e qualche ora trascorsa davanti all’acqua bastano per apprezzare il paesaggio senza seguire un programma preciso.
Il Lago Mondsee si trova in Alta Austria, nel Salzkammergut, a breve distanza dal confine con il Salisburghese. La posizione rende il bacino facilmente raggiungibile da Salisburgo, situata a circa 30 km, e rappresenta uno dei motivi della sua popolarità anche per soggiorni brevi.
In automobile, il riferimento principale è l‘autostrada A1, che collega Vienna, Linz e Salisburgo. L’uscita Mondsee porta direttamente verso il lago e verso il centro abitato situato sulla sponda settentrionale. Salisburgo rappresenta l’aeroporto più comodo per chi arriva in aereo. Dalla città si può proseguire in automobile oppure utilizzare i collegamenti regionali diretti verso Mondsee. La zona è servita anche dal trasporto pubblico, soluzione interessante per chi vuole raggiungere il lago senza utilizzare un’auto.
Una volta sulle rive, il paesaggio fa capire subito perché Mondsee abbia conquistato questo nome: acqua limpida, montagne, pareti calcaree e luce lunare compongono un ambiente nel quale la dimensione naturale resta protagonista.
L’estate italiana non è solo mare: lontano dalle coste affollate di sdraio e ombrelloni, esiste infatti un’altro Paese fatto di acque altrettanto cristalline, montagne, boschi e piccoli borghi affacciati sugli specchi d’acqua.
In occasione della Giornata dei Laghi 2026, abbiamo selezionato otto tra i laghi più belli d’Italia: alcuni sono grandi classici conosciuti in tutto il mondo, altri sono angoli più tranquilli e sorprendenti, ma tutti hanno qualcosa di speciale da raccontare.
A pochi chilometri da Slunj, nell’entroterra della Croazia, si sviluppa una strada che attraversa colline verdi e piccoli abitati, fino a che il suono dell’acqua prende il posto del rumore traffico. Sotto le case scorre, infatti, la Slunjčica, un fiume lungo appena 6,5 chilometri che però ha prodotto uno dei paesaggi fluviali più sorprendenti del Paese.
Rastoke nasce infatti nel punto in cui la Slunjčica incontra la Korana. Prima di raggiungerla, l’acqua deve attraversare una barriera naturale di tufo calcareo, una roccia porosa formata nel corso dei millenni dalla deposizione del carbonato di calcio. Il risultato è una trama di cascate, rapide, piccoli laghi, isolotti e canali naturali. Le acque turchesi passano sotto ponti, accanto alle abitazioni e attraverso antichi mulini, dando vita a una scena nella quale la presenza umana sembra essere stata progettata insieme al corso del fiume.
Per questo Rastoke viene chiamata “Plitvice in miniatura“, parco che condivide con Rastoke la stessa matrice carsica, le formazioni tufacee e la particolare vegetazione legata all’abbondanza d’acqua. La differenza fondamentale, però, sta nella presenza del villaggio.
Cosa vedere a Rastoke
La visita a questo borgo della Croazia acquista fascino proprio nella successione di dettagli: una ruota di mulino appare tra gli alberi, una cascata passa sotto una casa e un balcone di legno guarda la corrente. Il paesaggio cambia continuamente a seconda della portata della Slunjčica, trasformando il villaggio in un piccolo mosaico di acqua, pietra e legno.
Sono il cuore di Rastoke: la Slunjčica produce circa 23 cascate, accompagnate da rapide e piccoli laghi disseminati tra le formazioni di travertino. Buk è una delle più note e offre una delle immagini più rappresentative del villaggio. L’acqua precipita con forza tra rocce ricoperte di vegetazione, creando una schiuma bianca che contrasta con le tonalità verde-azzurre del fiume.
Vilina Kosa, “Capelli della ninfa”, possiede invece un carattere più fiabesco e iil nome richiama il velo d’acqua argentato associato alle creature leggendarie di Rastoke.
iStockLe immense Cascate di Rastoke
I mulini ad acqua
La vera particolarità di Rastoke sta nei suoi mulini. L’insediamento iniziò a svilupparsi almeno nel XVII secolo, sfruttando la forza della Slunjčica per azionare le ruote idrauliche. Le ruote trasferivano il movimento agli ingranaggi interni e permettevano di trasformare i cereali in farina.
Gran parte dei mulini storici è stata preservata: alcuni edifici sono diventati abitazioni o attività ricettive, mentre altri conservano la loro funzione originaria. Il mulino della famiglia Jareb è un caso particolarmente interessante, poiché continua a produrre farine locali secondo un sistema basato sul principio utilizzato circa 300 anni fa.
Le case tradizionali di Rastoke
Le abitazioni appartengono a una tradizione architettonica rurale legata alle regioni dinariche e alla Posavina. Il legno ha un ruolo importante, affiancato dalla pietra utilizzata per le parti più esposte all’acqua e per le fondamenta.
Alcune abitazioni, inoltre, sorgono su piccole porzioni di terreno circondate dall’acqua, rendendo ancora più particolare la struttura dell’abitato.
La confluenza tra Slunjčica e Korana
Il punto d’incontro dei due fiumi aiuta a comprendere la ragione della fama di Rastoke. La Slunjčica arriva con acque fredde e limpide, attraversa il sistema di cascate e poi confluisce nella Korana.
Quest’ultima appartiene al sistema fluviale carsico della Croazia centrale e attraversa un territorio ricco di boschi, sorgenti e corsi d’acqua. Il suo passaggio offre anche aree per la balneazione estiva, kayak, canoa e pesca.
Le tracce storiche di Slunj
Una visita più ampia può proseguire verso Slunj, cittadina alla quale Rastoke appartiene. Il territorio ha avuto per secoli una funzione strategica come area di frontiera e qui il Castello dei Frankopan ricorda la presenza della potente famiglia nobiliare croata, mentre altre fortificazioni testimoniano il ruolo militare assunto dalla zona durante i conflitti con l’Impero ottomano.
Rastoke merita una visita lenta, soprattutto per apprezzare il rapporto tra abitato e ambiente. La sensazione più piacevole arriva nei momenti di pausa, seduti accanto all’acqua oppure davanti a un piatto locale.
Assaggiare la cucina dell’entroterra croato: per incontrare sapori legati alla tradizione rurale, con trota di fiume, formaggi locali, carni e preparazioni a base di cereali.
Acquistare farina locale presso il mulino Jareb: ricordo concreto della cultura molitoria di Rastoke.
Fare il bagno nella Korana: pausa rinfrescante durante l’estate. Nova Škrila dispone di una piattaforma per i tuffi, spazi per il beach volley, cabine e un piccolo parco giochi, mentre Stara Škrila presenta acque più basse e rive ombreggiate.
Raggiungere Kotlac: zona amata dagli abitanti di Slunj, caratterizzata da piccole piscine naturali e cascatelle con acqua relativamente bassa.
Seguire i percorsi lungo la Slunjčica: portano verso angoli più tranquilli del territorio, con possibilità di proseguire verso la vecchia centrale idroelettrica costruita all’inizio del XX secolo.
Partecipare agli eventi locali: può aggiungere una dimensione più autentica alla visita. Nel mese di agosto, durante i Giorni della città di Slunj, il centro ospita concerti e manifestazioni legate alla vita della comunità.
Cercare i prodotti del bosco: attività interessante nelle stagioni adatte. Castagne, funghi e rosa canina compaiono soprattutto in autunno, mentre fragoline selvatiche e more caratterizzano rispettivamente primavera ed estate.
Il villaggio di Rastoke si trova presso Slunj, nella contea di Karlovac, nella Croazia centrale. La località occupa una posizione strategica lungo la strada statale D1, una delle principali direttrici che collegano Zagabria con la Dalmazia. Da Karlovac il viaggio in automobile richiede circa 40 minuti, mentre da Zagabria occorre prevedere quasi 1 ora e 30 minuti, in base al traffico e al percorso scelto.
I laghi di Plitvice distano circa 33 chilometri, rendendo Rastoke una tappa particolarmente comoda per chi sta attraversando la Croazia verso il parco nazionale. L’automobile rappresenta la soluzione più semplice per raggiungere il villaggio e proseguire verso le altre attrazioni della zona. Slunj offre inoltre servizi, ristoranti e negozi utili per una permanenza più lunga.
Se avete un amico a quattro zampe che ama la sabbia e il mare quanto voi, non siete gli unici. Sempre più italiani non vogliono più scegliere tra le vacanze al mare e il proprio cane e cercano spiagge attrezzate e laghi dove il bagno si fa in compagnia.
Non è un caso isolato: sui social crescono le pagine dedicate, con foto e video di cani in spiaggia che raccolgono migliaia di visualizzazioni, segno di una community sempre più ampia di proprietari che organizzano le vacanze intorno alle esigenze del proprio animale.
Qui abbiamo selezionato le spiagge per cani in Italia da Nord a Sud, senza dimenticare i laghi.
Spiagge per cani nel Nord Italia
Tra laghi e coste, il Nord Italia offre alcune delle mete più comode per chi parte da Milano, Torino o Venezia con il proprio cane al seguito. Qui le spiagge per cani attrezzate offrono spesso anche docce, aree recintate e servizi pensati apposta per i quattro zampe. Ecco le tappe da non perdere tra Lago di Garda, Liguria e Adriatico settentrionale.
Lago di Garda
Partiamo dal Lago di Garda, una delle mete più gettonate dell’estate, complice anche la vicinanza alle grandi città del Nord. Nel Garda Trentino le zone dedicate non mancano: a Riva del Garda ci sono le aree cani di Monte Brione e del Parco della Pace, a Torbole i quattro zampe possono accedere al lungolago Conca d’Oro, a Peschiera del Garda c’è la Braccobaldo Beach, mentre ad Arco la Bau Beach fluviale sul fiume Sarca è pensata apposta per loro.
La più suggestiva resta forse la spiaggia per cani in località Pur, in Valle di Ledro, tra acque cristalline e montagne.
Regione tra le più dog friendly d’Italia, la Liguria offre la spiaggia libera di Boccadasse a Genova, aperta ai cani di tutte le taglie, e i Bagni Capo Marina, sempre nel capoluogo, con tanto di cuccia accanto all’ombrellone e piscina dedicata.
A Finale Ligure la scelta è ampia, tra spiagge libere attrezzate e bagni come Bagni River Beach, mentre a Santa Margherita Ligure c’è la Bau Bau Beach.
Veneto
Anche sul litorale veneto sono presenti diverse spiagge attrezzate, alcune anche dotate di recinto apposito dove trascorrere la giornata in tranquillità con il proprio cane. A Caorle si trova la spiaggia dog friendly White Oasis, mentre a Jesolo i cani hanno la loro Bau Bau Beach, con area dedicata e accesso diretto al mare.
In Friuli-Venezia Giulia, le spiagge a Lignano Sabbiadoro, da Doggy Beach alla libera Bau Beach, sono perfette per trascorrere una giornata insieme al proprio cane. A Grado citiamo la spiaggia di Snoopy e il Lido di Fido, mentre a Monfalcone la Spiaggia di Pippo.
Emilia-Romagna
Anche sulla Riviera Romagnola i cani sono di casa: a Cervia, lo stabilimento CerviAmare accoglie i quattro zampe direttamente in riva al mare, mentre il vicino Fantini Club riserva un’area dedicata con ombrelloni e accesso libero all’acqua. A Rimini, invece, il Bagno 81 “Rimini Dog No Problem” è considerata la dog beach più grande e attrezzata di tutta la regione, con recinti, piscinette per cani e orari dedicati alla balneazione.
Il Centro Italia unisce isole, coste sabbiose e cittadine ricche di storia, tutte sempre più aperte anche agli amici a quattro zampe.
Toscana e Isola d’Elba
Tra le mete che stanno letteralmente esplodendo nelle ricerche c’è l’Isola d’Elba: l’unica vera spiaggia per cani attrezzata dell’isola si trova alla Spiaggia di Mola, nel golfo di Porto Azzurro, con 500 metri di arenile riservato, ombrelloni e docce per cani, ma anche il tratto libero vicino a Marina di Campo e il segmento dedicato a Marciana Marina meritano una tappa.
Sulla costa toscana, in Versilia, a Forte dei Marmi, il Bagno Flavio riserva docce e servizi dedicati ai cani, mentre a Marina di Torre del Lago un’ampia spiaggia libera permette anche la balneazione degli animali. Lungo la Maremma, a Castiglione della Pescaia, i cani sono liberi di correre e fare il bagno senza guinzaglio, sotto la responsabilità dei proprietari.
Marche
Le Marche sono un’altra regione da tenere d’occhio: la legge regionale consente ai cani l’accesso alle spiagge nelle fasce orarie extra-balneari, ma non mancano le aree attrezzate tutto il giorno. Ad Ancona, per esempio, è nata la Bau Beach di Torrette, oltre mille metri quadrati di spiaggia libera con doccia e zona bagno delimitata. A Civitanova Marche c’è la spiaggia libera Amici di Fido, mentre a Porto Recanati la Pineta Beach, con area recintata e servizio di asciugatura per il cane.
In Molise, invece, gli amici a quattro zampe possono accedere al tratto di spiaggia per cani a Termoli, al lago di Guardialfiera e alla Scooby Doo Beach di Campomarino Lido.
Lazio
Nel Lazio, a Santa Marinella, tra Roma e Civitavecchia, la spiaggia La Perla del Tirreno accoglie i cani con area riservata, mentre a Sabaudia la Sabau Beach, attrezzata per i cani, offre tanto spazio per correre e giocare. Citiamo, tra le altre, anche la spiaggia libera di Ostia Ponente, vicino al porto turistico, e quella di Montalto di Castro, dove la Tequila Dog Beach è considerata una delle più apprezzate.
Abruzzo
Se vi trovate in Abruzzo, qui sono disponibili diverse strutture accoglienti, a partire dalla Bau Beach di Ortona, la prima ad attrezzarsi per accogliere gli amici a quattro zampe. Sul territorio spiccano anche la spiaggia libera di Pescara e la Bau Beach di Giulianova, dove sono presenti anche ciotole e stuoie.
Spiagge per cani nel Sud Italia
Infine anche il Sud Italia, dalle coste pugliesi fino alle acque cristalline di Sicilia e Sardegna, propone diverse spiagge libere aperte ai cani.
Basilicata
Chi trascorrerà le vacanze in Basilicata, troverà spiagge accessibili ai cani al Lido Spiaggia Nera di Maratea e alla spiaggia Terzo Cavone a Scanzano Jonico.
Puglia
Andiamo in Puglia, dove Soleluna Lido Bau Beach a San Cataldo, in provincia di Lecce, offre un’area riservata con docce, ciotole e assistenza veterinaria. In provincia di Brindisi, invece, presso la spiaggia di Torre Canne, troverete Santos Baubeach, tappa storica per chi vuole far socializzare il proprio cane.
La prima spiaggia per cani in Campania è stata quella a Marina di Eboli, dove il Bau Bau Village continua a essere un riferimento per i padroni e i loro amici. In provincia di Caserta, invece, c’è il Lido Bernardino a Castelvolturno, mentre in provincia di Napoli, a Pozzuoli, il Copacabau Lido le Dune.
La spiaggia più grande in Calabria dedicata ai quattro zampe è la Bau Beach di Amantea, con area sgambamento, piscina per cani e percorsi di agility. Sono presenti spiagge per cani anche a Villapiana Lido, a Torre Melissa e a Tropea.
Sicilia
Anche la Sicilia si conferma una destinazione estiva dove trascorrere la vacanza con il proprio cane. A Trapani, la Bau Beach di Castellammare del Golfo è diventata un riferimento per chi viaggia con animali, insieme al Lido Marakaibbo a Marsala, dove ci sono spazi ampi e acque basse per giocare in sicurezza. A Palermo, invece, citiamo lo stabilimento Dog Paradise, con piscina e area agility.
In Sardegna, le spiagge dove i cani sono i benvenuti si trovano in tutte le zone dell’isola. In provincia di Sassari c’è la Farrizza Dog Beach di Porto Torres e le aree attrezzate di Fiume Santo e Porto Ferro. Nel sud, invece, troverete un’area cani sulla spiaggia del Poetto a Cagliari o nella spiaggia Margine Rosso a Quartu Sant’Elena, mentre in provincia di Cabras consigliamo la spiaggia di Maimoni.
Già solo il nome, Interlaken, ci preannuncia una delle sue particolarità: questa elegante cittadina della Svizzera è stretta tra due laghi, il Thun e quello di Brienz, ma anche incorniciata dalle grandi vette dell’Eiger, del Mönch e della Jungfrau. Un paesaggio eccezionale, quindi, e che in qualche maniera ha fatto la sua fortuna.
Tuttavia, la sua storia ci racconta qualcosa di più: il nucleo urbano nacque attorno a un monastero agostiniano fondato nel XII secolo, citato nelle fonti già nel 1133. Per secoli la vita locale ruotò attorno al complesso religioso, poi soppresso alla fine del XVI secolo. Con l’arrivo del turismo alpino, Interlaken cambiò pelle e divenne una delle più celebri località di soggiorno del Paese
Oggi il suo carattere è curioso e molto riconoscibile, perché da una parte ci sono alberghi storici, giardini, edifici legati alla villeggiatura e una lunga passeggiata commerciale; dall’altra, invece, domina una vocazione decisamente più spericolata, tanto da aver costruito a Interlaken una fama internazionale negli sport d’avventura.
Cosa vedere a Interlaken
Il bello di Interlaken sta anche nel fatto che il suo centro si visita senza grandi distanze. Le attrazioni più interessanti raccontano epoche diverse e permettono di passare dall’architettura religiosa alla cultura del turismo alpino, fino a un belvedere alto sopra la città.
Höhematte è il grande spazio verde che costituisce il cuore scenografico di questa località della Svizzera. Sul prato si aprono prospettive magnifiche verso il massiccio della Jungfrau, mentre il cielo viene spesso attraversato dai parapendii. È una scena tipicamente interlakense, a metà fra parco cittadino e balcone naturale sulle Alpi.
Sul margine del prato corre Höheweg, il viale più famoso della località, pieno di negozi, alberghi, ristoranti e facciate eleganti.
Per capire la nascita della città bisogna raggiungere il complesso religioso che ha segnato la storia locale fin dal Medioevo. Il monastero agostiniano fu fondato nel XII secolo e rimase per lungo tempo il centro della vita di Interlaken.
Il nucleo storico conserva ancora tracce dell’antico insediamento religioso, affiancate da edifici successivi e dalle chiese della zona.
Unterseen e il centro storico
Attraversando l’Aare (il fiume più lungo interamente situato in Svizzera) si raggiunge Unterseen, città storica strettamente legata a Interlaken ma amministrativamente distinta. La Marktgasse introduce a un ambiente più raccolto, con edifici tradizionali, piccoli esercizi e ristoranti.
Il passaggio fra le due località mostra bene la struttura del territorio e la breve distanza fra i due centri rende il contrasto ancora più evidente.
Giardino giapponese
Accanto allo storico Hotel Interlaken si trova un piccolo giardino giapponese, presenza sorprendente nel cuore dell’Oberland bernese. Il verde ordinato e l’estetica orientale introducono una parentesi raccolta fra le architetture del centro e il grande paesaggio alpino. È uno di quei dettagli che impediscono a Interlaken di ridursi alla semplice cartolina delle montagne.
Harder Kulm, la montagna di casa
Harder Kulm è la montagna di casa di Interlaken e raggiunge 1.322 metri. La funicolare parte vicino a Interlaken Ost e in circa 8 minuti porta alla stazione superiore, affacciata sul panorama della città e dei due laghi.
Il belvedere permette di leggere la geografia con una chiarezza rara. Sotto lo sguardo appaiono il Lago di Thun, il Lago di Brienz e la fascia abitata di Interlaken; sullo sfondo si riconoscono Eiger, Mönch e Jungfrau. Anche il ristorante merita uno sguardo, poiché la sua architettura richiama quella di un piccolo castello e aggiunge un tocco quasi fiabesco alla terrazza panoramica.
Cosa fare a Interlaken
È vero, è una città piccolina, ma nonostante questo offre una quantità di attività sorprendenti. Il segreto sta nella sua posizione, con acqua, boschi, pareti rocciose e alte montagne raccolti in uno spazio relativamente compatto.
Salire con la funicolare all’Harder Kulm: significa guadagnare rapidamente quota e osservare dall’alto la particolare forma del territorio fra i due laghi.
Fare una crociera sul Lago di Thun o sul Lago di Brienz: regala una prospettiva completamente diversa sulle montagne, con villaggi, rive boscose e rilievi alpini che sfilano lungo l’acqua.
Raggiungere la Valle di Lauterbrunnen: porta dentro uno degli scenari più celebri dell’Oberland bernese, fra pareti verticali, cascate e villaggi alpini.
Visitare Grindelwald: per avvicinarsi all’Eiger e poi proseguire verso gli impianti e le attrazioni della zona di First.
Scegliere il parapendio: trasforma la Jungfrau Region in un panorama visto dall’alto, con il decollo sulle montagne e l’arrivo nei pressi del centro urbano.
Provare rafting, canyoning o skydiving: il volto più adrenalinico di Interlaken.
Raggiungere Schynige Platte, Niederhorn, Brienzer Rothorn o Schilthorn: amplia il raggio dell’escursione verso alcuni dei punti panoramici più spettacolari della regione.
Partire con il GoldenPass Express: permette di trasformare lo spostamento in un’esperienza vera e propria. La tratta Interlaken-Montreux dura circa 3 ore e 15 minuti e attraversa paesaggi alpini, pascoli e località celebri quali Gstaad e Château-d’Oex.
Interlaken si trova nella Svizzera occidentale, nel Canton Berna, fra il Lago di Thun e il Lago di Brienz. La stazione di Interlaken Ost rappresenta il principale snodo ferroviario per le escursioni verso la Jungfrau Region, mentre Interlaken West serve il centro occidentale della cittadina.
Arrivare in treno è particolarmente interessante: da Lucerna parte il Luzern–Interlaken Express, un itinerario panoramico di circa 2 ore che attraversa cinque laghi alpini e affronta il Brünig Pass con una tratta a cremagliera. Da Montreux arriva invece il GoldenPass Express, collegamento panoramico diretto lungo circa 120 km. Il viaggio attraversa 3 cantoni e passa da Gstaad e Château-d’Oex prima di raggiungere Interlaken, con ampie vetrate rivolte verso laghi, vallate e montagne.
Anche l’automobile aiuta a raggiungere facilmente la località attraverso la rete stradale svizzera. Per chi arriva dall’Italia o da altri Paesi europei, gli aeroporti di Zurigo e Basilea rappresentano i principali punti d’ingresso, seguiti dal proseguimento ferroviario verso l’Oberland bernese.
iStockUn bellissimo tramonto a Interlaken
Interlaken, però, dà il meglio proprio attraverso la sua rete di trasporti alpini. Treni, battelli, funicolari e impianti di risalita fanno sì che si possa lasciare l’auto e costruire un viaggio fatto di laghi e vette, borghi e ghiacciai, piccole passeggiate urbane e grandi escursioni.
Tra le province di Alta Austria, Salisburgo e Stiria c’è una regione geografica, Salzkammergut, che racchiude un patrimonio naturale straordinario. Ne sono degli esempi i due limpidi laghi che si adagiano in una valle glaciale stretta, protetta dalle pareti rocciose del gruppo montuoso dell’Höllengebirge. Il complesso prende il nome di Langbathseen e comprende il Vorderer Langbathsee, il lago anteriore, e l’Hinterer Langbathsee, il lago posteriore.
Separati da appena poche centinaia di metri, formano uno dei paesaggi naturali più fotografati del Paese e una delle mete più amate dagli abitanti del Salzkammergut durante tutto l’anno. Ciò che colpisce fin dal primo sguardo è l‘incredibile trasparenza dell’acqua: nelle giornate limpide il fondale appare perfettamente visibile, mentre le pareti calcaree si riflettono sulla superficie mettendo in scena un effetto quasi speculare. Attorno si sviluppa una vasta foresta mista che alterna conifere e latifoglie, regalando sfumature completamente differenti tra primavera, estate e autunno.
L’atmosfera conserva ancora il carattere delle montagne austriache meno conosciute dal turismo internazionale. Questa, quindi, è una dimensione fatta di silenzio, profumo di resina e rumori prodotti soltanto dall’acqua e dal vento.
Davanti alla città di Hvar, affacciata sulla costa occidentale dell’omonima isola croata, c’è una specie di collana verde e azzurra che sembra disegnata per essere esplorata dal mare. Sono le Isole Pakleni, conosciute anche con il nome croato Paklinski otoci, un piccolo arcipelago della Dalmazia centrale formato da 16 isolotti e scogli che si allungano per una decina di chilometri.
Si tratta di un universo di rocce bianche, acque trasparenti, profumo di macchia mediterranea e baie protette dai pini. Il loro nome potrebbe trarre in inganno. La parola “Pakleni” viene spesso associata all’inferno per una somiglianza con il termine croato pakao, ma la storia racconta qualcosa di molto diverso: l’origine deriva da paklina, una resina scura ricavata dai pini che per secoli venne utilizzata dai marinai di Hvar per impermeabilizzare gli scafi delle imbarcazioni in legno.
Un materiale prezioso per i calafati locali, gli artigiani specializzati nella costruzione e nella manutenzione delle navi. Più che isole dell’inferno, quindi, sono le “isole della resina”, un nome legato al mare, al lavoro e alla lunga tradizione nautica della regione. Protette dal 1968 e inserite nella rete ecologica Natura 2000, le Pakleni custodiscono habitat preziosi, fondali ricchi di vita e paesaggi rimasti fedeli alla loro anima mediterranea.
Sveti Klement, il cuore verde delle Isole Pakleni
L’isola più grande dell’arcipelago porta il nome di Sveti Klement, ovvero San Clemente, e rappresenta il punto di riferimento per chi arriva da Hvar. Qui si concentra gran parte della vita delle Pakleni, grazie alla presenza di 3 piccoli insediamenti, sentieri immersi nella vegetazione, ristoranti sul mare e alcune delle baie più celebri della Croazia.
Il suo angolo più famoso è Palmižana, una baia riparata sul lato settentrionale dell’isola, conosciuta per la sua marina ACI, una delle più apprezzate dell’Adriatico, e per il suggestivo giardino botanico Meneghello che ospita piante esotiche, agavi, palme, lavanda e rosmarino. La vicina baia di Vinogradišće, invece, è il luogo più fotografato dell’arcipelago in quanto il mare assume sfumature che passano dal verde smeraldo al turchese intenso.
iStockLa meravigliosa Baia di Vinogradišće
Poco più lontano si trovano angoli meno affollati come Taršće, considerata da molti una delle baie più belle delle Pakleni, grazie ai fondali limpidi abitati da pesci, ricci di mare, granchi e piccoli polpi. Un altro luogo speciale è Soline, una baia legata al passato romano dell’isola: qui sono stati ritrovati resti di una villa dell’epoca e tracce di antiche attività termali.
Tra Palmižana e Soline si apre anche Perna, una piccola rarità nell’Adriatico croato per via delle sue spiagge sabbiose che sono poco frequenti lungo questa costa.
Marinkovac, l’isola dai due volti tra baie tranquille e feste leggendarie
A breve distanza da Sveti Klement si trova Marinkovac, la seconda isola più grande dell’arcipelago. Il suo carattere è completamente diverso rispetto alla vicina San Clemente, poiché qui convivono due anime opposte, una più rilassata e naturale, l’altra legata alla mondanità estiva. Sul lato più tranquillo si trovano le baie di Mlini e Ždrilca, amate da famiglie e diportisti grazie alle acque calme e ai punti perfetti per una sosta in barca.
Mlini viene spesso indicata tra le baie più belle delle Pakleni. Al centro del piccolo golfo appare un isolotto che, in base al livello della marea, sembra trasformarsi in una penisola o in una piccola isola. La parte più famosa di Marinkovac è invece Stipanska, sede del celebre Carpe Diem Beach. Nato negli anni Duemila, questo beach club è diventato uno dei simboli della vita notturna di Hvar.
Durante il giorno propone una versione elegante del relax mediterraneo, con piscina, lettini, cocktail e musica. Dopo il tramonto l’atmosfera cambia e il luogo si trasforma in uno dei punti di riferimento per chi cerca feste e DJ internazionali. Poco distante si trova Ždrilca, un canale naturale frequentato da numerose imbarcazioni nei mesi estivi in cui sorgono ristoranti tradizionali affacciati sull’acqua, tra cui locali che conservano lo spirito delle antiche konoba dalmate, le tipiche trattorie nate dalla cultura contadina e marinara della regione.
Jerolim, l’isola selvaggia con la spiaggia naturista più antica dell’Adriatico
La piccola Jerolim è la più vicina a Hvar e sembra quasi un prolungamento naturale della città. La sua fama è legata soprattutto a Kordovon, una delle prime spiagge naturiste dell’Adriatico. La tradizione FKK, abbreviazione tedesca di Freikörperkultur, ovvero cultura del corpo libero, arrivò qui negli anni Cinquanta grazie ai primi visitatori tedeschi che scelsero questa costa per vivere il rapporto con il mare in modo più libero.
Ancora oggi Jerolim conserva quell’atmosfera semplice e autentica, lontana dal turismo più rumoroso. Le coste rocciose dell’isola offrono numerosi punti per fare il bagno in acque profonde e limpide. Tra pini e rocce chiare si trovano piccoli angoli appartati, frequentati soprattutto da chi cerca una giornata tranquilla tra natura e mare.
Pokonji Dol e Galešnik, i sentinelle storici del canale navale
I due isolotti più piccoli dell’arcipelago si trovano proprio all’ingresso del porto di Hvar, svolgendo una funzione strategica di protezione navale fin dal Medioevo. Pokonji Dol si distingue chiaramente all’orizzonte grazie al suo faro monumentale costruito nel 1872 dalla Marina Austro-Ungarica. La struttura quadrata in pietra bianca risalta al centro dello scoglio circolare, sormontata da una lanterna metallica alta circa 15 metri che continua a segnalare la rotta sicura ai pescherecci e ai traghetti. La costa rocciosa dell’isolotto è battuta dalle correnti della manica e accoglie colonie di gabbiani reali che nidificano tra gli anfratti calcarei.
Galešnik, posizionata a soli 200 metri dal porto cittadino, custodisce una storia affascinante legata alle difese militari. Sulla sua superficie ridotta sorge un forte militare in pietra edificato dalle truppe francesi all’inizio del XIX secolo, durante il breve periodo di dominazione napoleonica. Le mura spesse e le feritoie pensate per i cannoni sono state recentemente restaurate, trasformando la vecchia polveriera in un piccolo museo con taverna tipica. Da questo punto della costa la vista sulla piazza principale di Hvar e sulla fortezza Fortica risulta semplicemente impareggiable.
Navigare tra questi piccoli scogli rivela la vera anima delle isole Pakleni, un mosaico d’architettura marittima, fondali incontaminati e storia dalmata in grado di incantare chiunque decida di esplorarne i segreti.
Superata la salita del passo del Brünig lungo l’itinerario che collega la regione dell’Oberland bernese alla Svizzera centrale, c’è un momento in cui la vista si spalanca su una conca dal colore indescrivibile. È la superficie del Lago di Lungern, che riflette sfumature che oscillano fra turchese, smeraldo e verde intenso, mentre le montagne disegnano una poetica cornice.
Siamo tra Lucerna e Interlaken, in una valle alpina modellata dai ghiacciai durante le grandi glaciazioni quaternarie. Il lago accompagna il piccolo villaggio di Lungern, caratterizzato da case tradizionali decorate con balconi fioriti, tetti spioventi, chiesa dal campanile slanciato e prati punteggiati di fienili in legno.
Ma, se dobbiamo essere del tutto onesti, è l’acqua a rappresentare il vero elemento protagonista: la qualità raggiunge livelli talmente elevati da risultare potabile (attenzione, è comunque sconsigliato berla), mentre in estate la temperatura può arrivare fino a 23 °C, valore decisamente insolito per un bacino alpino. Il livello del lago, tra le altre cose, varia nel corso dell’anno perché il bacino svolge anche una funzione idroelettrica. Ciò vuol dire che durante la primavera il volume risulta generalmente più basso, mentre nei mesi estivi aumenta grazie alla gestione della diga. Sì, è un paesaggio che si modifica continuamente.
Origine, formazione e leggende del Lago di Lungern
Il Lago di Lungern occupa una conca scavata dai grandi ghiacciai alpini migliaia di anni fa. Al termine dell’ultima glaciazione, il ritiro delle enormi masse di ghiaccio lasciò spazio a una depressione naturale che, nel tempo, si riempì grazie alle acque provenienti dai torrenti montani e dalle sorgenti della valle.
L’aspetto odierno, tuttavia, racconta anche una pagina significativa della storia svizzera del XX secolo: tra il 1921 e il 1922 venne realizzata una diga destinata alla produzione di energia idroelettrica. L’intervento comportò l’innalzamento del livello dell’acqua di circa 14 metri, trasformando profondamente l’antico paesaggio. Alcuni terreni agricoli finirono sotto il lago, mentre il paese dovette adattarsi a una nuova conformazione della riva.
Il colore così intenso deriva invece dalla combinazione di diversi fattori naturali. La straordinaria limpidezza dell’acqua, il fondale, la luce alpina e la presenza di minuscole particelle minerali riflettono tonalità che cambiano durante la giornata. Al mattino prevalgono sfumature verde chiaro, nelle ore centrali compaiono riflessi turchesi, verso sera il lago assume un aspetto più profondo.
iStockI colori del Lago di Lungern
Intorno a esso circolano anche racconti popolari tramandati dagli abitanti della valle. Antiche tradizioni parlano di spiriti legati alle sorgenti e ai torrenti montani, figure simboliche nate per spiegare la forza della natura, le improvvise piene e il fragore delle cascate. Pur appartenendo al patrimonio orale locale, queste storie contribuiscono ancora oggi ad alimentare il fascino del territorio.
Cosa fare e vedere durante la visita
Il modo migliore per apprezzare il Lago di Lungern consiste nel seguire il percorso ad anello che ne accompagna il perimetro. L’itinerario misura circa 9,5 km, presenta un dislivello contenuto e alterna tratti sterrati, passerelle, brevi segmenti asfaltati, prati, boschi e scorci aperti sulle montagne. L’intero tragitto richiede più o meno 2 ore e mezza, anche se molti preferiscono procedere con calma, fermandosi nei punti panoramici oppure nelle numerose aree picnic attrezzate con tavoli e postazioni barbecue.
Lungo il percorso compare uno degli angoli più suggestivi dell’intera valle: la Cascata Dundelbach, che precipita da circa 150 metri attraverso due salti successivi. Un breve sentiero conduce al punto di osservazione inferiore, mentre un tratto più ripido permette di raggiungere anche il salto superiore, dal quale si apre una splendida vista sul lago.
Chi ama la fotografia difficilmente rinuncia a una sosta presso il belvedere di Schönbüel. Da qui il Lago di Lungern rivela la sua forma sinuosa incastonata fra i rilievi dell’Obvaldo. Si tratta di uno dei panorami più celebri della Svizzera, spesso protagonista di calendari, cartoline e campagne promozionali dedicate alle Alpi.
Durante l’estate il lido di Lungern rappresenta uno dei punti più frequentati. La piccola spiaggia sabbiosa, piuttosto rara in ambiente alpino, accoglie famiglie, coppie e gruppi di amici. C’è persino uno scivolo acquatico lungo 56 metri, così come sono presenti piattaforme galleggianti, trampolino, giochi per bambini, prati curati, chiosco e servizi.
L’acqua invita anche a vivere il lago da una prospettiva diversa. Pedalò, barche a remi e tavole da stand up paddle consentono di allontanarsi dalla riva lentamente, mentre la presenza di venti regolari favorisce vela e windsurf. Una scuola nautica organizza lezioni dedicate sia ai principianti sia ai velisti più esperti.
Chi desidera ampliare l’escursione può salire sulla funivia Lungern-Turren. In pochi minuti la valle lascia spazio a pascoli alpini e sentieri panoramici che conducono verso quote più elevate, regalando una prospettiva ancora più ampia sul lago e sulle montagne circostanti.
Dove si trova e come arrivare
Il limpidissimo Lago di Lungern appartiene al Canton Obvaldo, nella Svizzera centrale, lungo l’asse che collega Lucerna a Interlaken. La posizione risulta particolarmente favorevole anche per chi programma un itinerario attraverso le Alpi svizzere, grazie ai collegamenti rapidi sia su strada sia su rotaia.
In automobile basta seguire l’autostrada A8 fino all’uscita dedicata a Lungern, dove sono presenti parcheggi pubblici che sorgono nei pressi del lido, del campeggio oppure vicino alla stazione ferroviaria. Chi preferisce il treno può utilizzare la Zentralbahn, linea panoramica che collega Lucerna a Interlaken attraversando vallate, boschi e passi alpini. Le fermate di Lungern e Kaiserstuhl sorgono a breve distanza dalle rive, caratteristica che permette di iniziare l’escursione pochi minuti dopo la discesa dal convoglio.
Fra montagne, acqua cristallina, prati, cascate e piccoli villaggi alpini, il Lago di Lungern racchiude gran parte dell’anima più autentica della Svizzera: è un luogo in grado di sorprendere senza artifici, grazie a una bellezza plasmata dal tempo, dalla geologia e dall’equilibrio tra uomo e natura.
Le location di Terapia di famiglia hanno un forte valore simbolico: come ha raccontato il regista rappresentano la calma e la tranquillità apparente della vita borghese e, allo stesso tempo, quanto poco basti per sconvolgerle. Scopriamo insieme dov’è stato girato il nuovo film di Arnaud Lemort, al cinema dal 23 luglio2026.
Di cosa parla
Dopo cinque anni di terapia, Damien Leroy (Baptiste Lecaplain) non è riuscito ad alleviare nemmeno un po’ i problemi di ansia cronica di cui soffre da sempre, anzi ha finito per diventare invadente anche nei confronti dello psicoanalista che lo ha in cura: il discretamente famoso Olivier Béranger (Christian Clavier). Intenzionato a congedarlo come paziente, il dottor Béranger lancia a Damien un’ultima sfida: trovare la donna della sua vita. Contro ogni previsione, Damien ci riesce.
Quando Alice, la donna di cui si innamora follemente e da cui è ricambiato, lo invita ai festeggiamenti per il trentesimo anniversario di matrimonio dei genitori si scopre che il padre è il dottor Béranger in persona. Ha inizio così, soprattutto a opera dell’ultimo, un crescendo di provocazioni, segreti professionali traditi e tentativi estremi di far scoppiare la coppia.
(c) Medusa FilmUna scena del film “Terapia di famiglia”
Dov’è stato girato il film
Il film è stato girato sul Lago Lemano (noto anche come Lago di Ginevra): uno dei laghi più grandi di tutta Europa, diviso tra Svizzera e Francia, famoso per le acque placide e tranquille su cui godersi un’uscita in pedalò o in kayak o provare anche da principianti uno dei tanti sport acquatici in voga al momento.
iStockIl meraviglioso paesaggio del Lago Lemano
Basta una giornata ventosa, però, perché il Lemano diventi «come Biarritzvv»: con questo paragone con località basca affacciata sull’oceano e nota soprattutto per le onde da surf, il regista ha inteso rimarcare il valore metaforico che hanno le location di Terapia di famiglia.
La tranquilla vita agita che la famiglia del dottor Béranger conduceva prima che Damien conoscesse la figlia è ben rappresentata da scorci dei pittoreschi borghi affacciati sulla riva francese del lago come, tra i più facili da riconoscere sullo schermo, Évian-les-Bains, Yvoire, Thonon-les-Bains.
Évian-les-Bains
Évian-les-Bains è da sempre famosa come centro termale e per le straordinarie proprietà della sua acqua. Il quartiere medievale; gli edifici della Bella Époque come la straordinaria Villa Lumière, residenza estiva dell’omonima famiglia; l’iconico casinò con cupola in stile neo-bizantino; la passeggiata sul lago e la storica funicolare inaugurata a inizio Novecento per accompagnare i visitatori negli spostamenti tra i vari centri termali sono tra le cose da vedere a Évian-les-Bains.
Da non perdere sono anche i giardini acquatici del Jardin du Pré Curieu: ospitano ninfee, carpe koi, rane, salamandre.
iStockIl caratteristico centro storico di Évian-les-Bains
Yvoire
Yvoire è il più pittoresco tra i borghi affacciati sul Lago di Ginevra. Il castello, le antiche porte d’ingresso della città, le mura fortificate sono tra i principali simboli del posto, facili da riconoscere in molte scene del film. La Chiesa di San Pancrazio e il Jardin des Cinq Sens con la sua straordinaria varietà di specie botaniche sono tra le altre attrazioni da non perdere in visita a questa “Perla del Lago”.
iStockIl pittoresco castello di Yvoire
Thonon-les-Bains
Tra le location utilizzate, Thonon-les-Bains è stata quella più sfruttata per le vedute panoramiche sul lago: dai numerosi giardini della città alta la vista spazia, infatti, su gran parte della riva meridionale del Lemano. Scendendo più in basso, il quartiere di Rives si presenta come un pittoresco villaggio di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato.
In mezzo c’è un ricco patrimonio religioso di chiese come la Basilica di Saint-François-de-Sales e Chiesa di Saint-Hippolyte e altri edifici storici come il Castello di Sonnaz, oggi utilizzato per lo più per mostre ed esibizioni.
iStockUna straordinaria veduta da Thonon-les-Bains
Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di trascorrere una giornata all’aria aperta, lontano dal caldo delle città e senza lo stress legato al traffico: il Lago Maggiore è una delle mete più apprezzate del Nord Italia grazie ai borghi gioiello che si specchiano in acqua e alle innumerevoli attrazioni che si possono visitare in giornata o durante un weekend.
Per l’estate 2026, inoltre, sono sempre di più le opportunità per raggiungere il lago utilizzando i mezzi pubblici, una scelta che permette di viaggiare in modo più sostenibile e di evitare il problema del parcheggio e le code tipiche dei fine settimana estivi.
Ecco alcune delle principali soluzioni disponibili per scoprire le località più affascinanti del lago.
La Linea Lago da Novara
Da venerdì 17 luglio prende il via la Linea Lago, il nuovo collegamento attivato da STN che consente di raggiungere alcune delle destinazioni più conosciute del Lago Maggiore partendo da Novara: il l servizio sarà operativo ogni venerdì, sabato e domenica fino al 13 settembre.
L’itinerario collega Novara con svariate località distribuite lungo la sponda piemontese: tra le fermate principali spicca Stresa, da sempre considerata uno dei centri turistici più eleganti del Lago Maggiore e punto di partenza privilegiato per visitare le celebri Isole Borromee.
Il collegamento prosegue poi verso Cannero Riviera, dove ammirare i Castelli di Cannero, restaurati di recente dopo un lungo periodo di abbandono: emergono dalle acque del lago e sono uno dei simboli più caratteristici dell’Alto Verbano.
Il capolinea della Linea Lago è Cannobio, rinomata per il lungolago e per il tradizionale mercato domenicale, in programma dalle 8 alle 15, uno dei mercati più grandi e caratteristici del Piemonte.
Il bus effettua fermate anche ad Arona, Baveno, Pallanza e Verbania e la linea è integrata con i collegamenti ferroviari delle stazioni di Novara, Oleggio e Arona, mentre in prossimità di alcune fermate, come quella di Trecate, sono presenti aree di parcheggio che facilitano l’interscambio tra auto e trasporto pubblico.
Per visitare le Isole Borromee, anche le fermate di Baveno e Intra, oltre a quella di Stresa, permettono un comodo accesso agli imbarcaderi. I biglietti sono acquistabili a bordo, tramite l’App STN e sulle principali piattaforme online dedicate ai servizi turistici, con tariffe a partire da 20 euro per il viaggio di andata e ritorno.
iStockTutto il fascino di Arona sul Lago Maggiore
Lago Maggiore Express, il viaggio che unisce battello e ferrovia
Tra le esperienze più complete per visitare il territorio ecco il Lago Maggiore Express, un itinerario che unisce la navigazione sul lago con il viaggio ferroviario nella la Valle Vigezzo e le Centovalli, con un percorso ad anello che può essere affrontato in entrambe le direzioni e con partenza da una qualsiasi delle località servite.
L’escursione permette di vivere in un’unica giornata due modalità di viaggio differenti, attraversando sia il territorio italiano sia il Canton Ticino, nella parte meridionale della Svizzera. Durante la navigazione sul Lago Maggiore si possono ammirare alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’area, come le Isole Borromee, i Castelli di Cannero Riviera, le Isole di Brissago e la città di Ascona, fino a raggiungere Locarno, all’estremità settentrionale del lago.
Il percorso prosegue poi a bordo del caratteristico treno a scartamento ridotto della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, una linea panoramica che tocca uno dei paesaggi più suggestivi dell’arco alpino, tra boschi, vallate, ponti e piccoli centri abitati. Durante l’escursione è possibile scegliere se pranzare a bordo oppure organizzarsi con un pranzo al sacco.
I collegamenti ferroviari di Trenitalia e Trenord assicurano inoltre il collegamento tra Domodossola e il Lago Maggiore in entrambe le direzioni.
Dal centro di Milano al Lago Maggiore in poco più di un’ora
Anche partendo da Milano si può raggiungere il Lago Maggiore in treno, evitando di utilizzare l’automobile.
Arona è una delle mete più facilmente raggiungibili: i treni regionali di Trenord e Trenitalia in partenza da Milano Centrale e diretti a Domodossola impiegano in media tra i 56 e i 60 minuti. La frequenza è elevata, con quasi venti collegamenti distribuiti nell’arco della giornata, circa uno ogni ora.
Anche Stresa è collegata con Milano Centrale con i treni regionali diretti a Domodossola. Il viaggio dura tra i 57 e i 60 minuti ed è una delle soluzioni più comode per visitare le Isole Borromee o trascorrere una giornata sul lungolago senza preoccuparsi del traffico.
Per raggiungere invece la sponda lombarda del Lago Maggiore è possibile scegliere Laveno-Mombello. I collegamenti regolari partono da Milano Centrale e richiedono circa un’ora e quaranta minuti, mentre in alcune date specifiche è disponibile anche il treno storico “Laveno Express“, con partenza da Milano Cadorna e un tempo di percorrenza di circa un’ora e quarantacinque minuti: il prossimo viaggio è previsto per il 20 settembre 2026.
Una distesa d’acqua lunga 12 chilometri, stretta tra le montagne del Salzkammergut, si apre davanti ai propri occhi. Il tutto mentre il Traunstein si alza sul lato orientale con una presenza così massiccia da sembrare il guardiano naturale del bacino. L’Austria dei laghi alpini spesso viene associata a paesaggi ordinati, prati perfetti e villaggi da cartolina. Qui c’è tutto questo, certo, ma il Traunsee possiede una personalità più ruvida, più profonda in senso letterale e figurato.
Con i suoi 191 metri di profondità massima è il lago più profondo del Paese. La superficie misura circa 25,6 chilometri quadrati e si trova a 422 metri sul livello del mare. Viene chiamato anche Lacus Felix, espressione latina traducibile con “Lago Fortunato”, un soprannome insolito, quasi beneaugurante, che contrasta con la sua natura severa.
L’acqua riflette sfumature che passano dal turchese allo zaffiro, mentre fitte foreste di pini ricoprono i versanti montuosi fino a sfiorare la riva. Intorno si alzano le cime della Sierra Nevada, una delle catene montuose più celebri degli Stati Uniti occidentali, spartiacque naturale tra California e Nevada. In questo scenario magnetico prende forma Lake Tahoe, il più grande lago alpino d’acqua dolce del Nord America e il secondo più profondo degli Stati Uniti (con oltre 500 metri di profondità).
L’altitudine di circa 1.897 metri regala un’aria limpida e una luce intensa che valorizza colori già straordinari. In molte zone, infatti, il fondale resta visibile anche a notevole distanza dalla riva. Secoli fa questa conca montana rappresentava un passaggio naturale attraversato dalle popolazioni native. In seguito arrivarono cercatori d’oro, boscaioli, imprenditori ferroviari e viaggiatori diretti verso la costa del Pacifico.
Piccoli centri abitati si distribuiscono lungo il suo perimetro, alternando edifici in legno, lodge alpini, moli, spiagge sabbiose e porticcioli. Ma il fatto più affascinante è che Lake Tahoe dona volti diversi nell’arco dell’anno: l’estate richiama appassionati di sport acquatici, spiagge e sentieri panoramici; l’autunno accende i boschi con tonalità dorate; l’inverno trasforma montagne e vallate in un grande comprensorio dedicato allo sci, mentre la primavera restituisce spazio ai prati alpini e alle cascate alimentate dallo scioglimento della neve.
Origine, formazione e leggende del Lake Tahoe
L’ampia conca in cui si trova questa perla americana iniziò a formarsi circa 2 milioni di anni fa attraverso movimenti della crosta terrestre. In epoche successive enormi ghiacciai modellarono il paesaggio, scavando vallate, levigando le pareti granitiche e contribuendo alla nascita dell’attuale bacino lacustre.
Il risultato di oggi è alquanto straordinario: le montagne lo circondano quasi interamente, dando vita a una cornice naturale che protegge acque tra le più limpide dell’intero continente. Gran parte della trasparenza deriva dall’elevata purezza dell’acqua e dal limitato apporto di sedimenti trasportati dai torrenti.
Molto prima dell’arrivo dei coloni europei, questo territorio apparteneva al popolo Washoe,presente nell’area da migliaia di anni. Per questa comunità Tahoe rappresentava una preziosa fonte di sostentamento grazie alla pesca, alla raccolta di piante spontanee e alla ricchezza della fauna presente nei boschi circostanti.
Durante il XIX secolo il bacino attirò l’interesse dell’industria del legname, fondamentale per sostenere la crescita delle città minerarie nate in seguito alla corsa all’argento del vicino giacimento di Comstock. Intere foreste alimentarono segherie e cantieri, lasciando poi spazio a un’importante opera di riforestazione che restituì progressivamente alla zona il suo aspetto attuale.
Tra i racconti popolari c’è una figura entrata ormai nell’immaginario collettivo. Si tratta di Tahoe Tessie, una misteriosa creatura descritta da vari testimoni nel corso del ‘900. Alcuni parlano di un lungo corpo serpentiforme, altri raccontano grandi ondulazioni sulla superficie prive di spiegazioni convincenti. Nessuna prova scientifica ha confermato la presenza dell’animale, eppure la leggenda continua ad alimentare curiosità.
Anche l’architettura racconta una parte significativa della storia di Lake Tahoe: sulle rive di Emerald Bay sorge Vikingsholm, una residenza completata nel 1929 che richiama le antiche dimore della Scandinavia. Poco distante, sulla piccola Fannette Island, resistono ancora i resti della Tea House voluta dalla proprietaria della villa.
Cosa fare e vedere al Lake Tahoe
Lake Tahoe è davvero grande e ricco di meraviglie, al punto che un itinerario completo richiede almeno 3 giorni. L’anello stradale misura circa 110 chilometri e permette di raggiungere gran parte delle località affacciate su di esso, con scorci sempre emozionanti e diversi. Una semplice traversata in automobile necessita di poche ore, mentre diverse soste consentono di cogliere la straordinaria varietà del territorio.
South Lake Tahoe rappresenta il centro più vivace dell’intero comprensorio. Gran parte delle strutture ricettive si concentra proprio lungo questa sponda, insieme a ristoranti, boutique, locali serali e casinò collocati appena oltre il confine statale del Nevada. Bastano pochi minuti per passare dal lungolago alle piste innevate di Heavenly Mountain Resort, uno dei comprensori sciistici più celebri degli Stati Uniti.
L’estate trasforma le rive meridionali in un susseguirsi di spiagge sabbiose: Pope Beach conquista famiglie e gruppi grazie al fondale dolce e agli ampi spazi, mentre Kiva Beach richiama visitatori in cerca di tranquillità tra pini e acqua cristallina. Zephyr Cove, sul versante del Nevada, aggiunge un’atmosfera ancora diversa con grandi arenili, imbarcazioni turistiche e battelli storici che attraversano il lago.
Tra tutte le meraviglie naturali, Emerald Bay ha un posto speciale. La baia, scavata dai ghiacciai migliaia di anni fa, racchiude colori sorprendenti che cambiano insieme alla luce della giornata. Inspiration Point mette invece a disposizione uno dei belvedere più celebri dell’Ovest americano, in grado di racchiudere in un solo sguardo l’intera insenatura, Fannette Island e le montagne riflesse nell’acqua.
Chi ama la natura trova una rete molto estesa di percorsi escursionistici. Rubicon Trail segue la costa regalando continui affacci sul lago, mentre Eagle Falls conduce verso una suggestiva cascata alimentata dalle acque alpine. L’area protetta di Desolation Wilderness custodisce laghetti montani, foreste silenziose e panorami destinati a restare impressi nella memoria.
La sponda orientale, dal canto suo, possiede un carattere più selvaggio. Logan Shoals Vista Point regala una prospettiva privilegiata sull’immenso specchio d’acqua, Cave Rock mostra una spettacolare parete granitica attraversata dalla strada principale, mentre Sand Harbor conquista con massi levigati, sabbia chiarissima e fondali trasparenti. Poco più a sud compare Bonsai Rock, uno degli angoli più fotografati grazie al piccolo albero cresciuto direttamente sulla roccia.
Verso nord l’atmosfera muta ancora con Tahoe City che mantiene il fascino di una cittadina alpina con negozi indipendenti, caffetterie e ristoranti affacciati sul lago. Truckee, sviluppatasi lungo la storica linea ferroviaria transcontinentale, conserva edifici ottocenteschi, insegne in legno e un’identità profondamente legata alla conquista dell’Ovest.
Palisades Tahoe, conosciuta per molti anni con il nome Squaw Valley, acquistò fama internazionale grazie ai Giochi Olimpici Invernali del 1960. Ancora oggi richiama sciatori provenienti da tutto il mondo grazie alla qualità delle piste e agli impianti moderni. Durante la bella stagione la stessa area propone percorsi ciclabili, telecabine panoramiche e attività dedicate alle famiglie.
L’acqua rappresenta il cuore pulsante dell’intera esperienza. Kayak, paddleboard, vela, sci nautico, wakeboard e crociere permettono di osservare il lago da prospettive sempre nuove. La limpidezza del fondale rende memorabile anche una semplice navigazione lungo costa.
iStockGli incredibili colori del Lake Tahoe
Quando arriva l’inverno, infine, oltre 15 stazioni sciistiche distribuite attorno al bacino offrono piste adatte sia ai principianti sia agli sportivi più esperti. Accanto allo sci alpino trovano spazio snowboard, sci di fondo, pattinaggio, ciaspolate, motoslitte e persino uscite dedicate alla pesca sul ghiaccio.
Dove si trova e come arrivare
Tahoe occupa una posizione strategica lungo il confine tra California e Nevada, nel cuore della Sierra Nevada. La quota elevata, pari a circa 1.897 metri sul livello del mare, contribuisce al clima alpino e alla straordinaria limpidezza dell’aria. Gran parte dei visitatori raggiunge il lago in automobile, scelta ideale per esplorare liberamente le diverse sponde e le numerose aree naturali.
L’aeroporto internazionale più vicino si trova a Reno, nel Nevada, distante circa 1 ora. Collegamenti stradali molto agevoli arrivano anche dagli aeroporti di Sacramento, San Francisco, San José, Los Angeles e Las Vegas.
I Beatles cantavano “All You Need Is Love“. E forse avevano ragione: l’amore è il motore di tutto. È ciò che ci spinge a prenderci cura delle persone a cui teniamo, a ritagliarci del tempo insieme e a trasformare i momenti più semplici in ricordi che dureranno per sempre. E quale occasione migliore dell’estate per farlo?
Dove andare in vacanza ad agosto in coppia? Non è troppo tardi per prenotare e la buona notizia è che ogni posto può diventare speciale quando si è insieme. In Italia e in Europa abbiamo selezionato 7 meraviglie da scoprire ed esplorare spaziando tra borghi in pietra, laghi immersi nel verde e città che sembrano uscite da un quadro.
Varenna, Italia
Se state cercando una fuga romantica da vivere ad agosto, c’è un luogo in Italia che sembra uscito da una favola: il lago di Como. Tra tutti i suoi borghi, Varenna conquista il cuore con la sua atmosfera senza tempo. Camminate mano nella mano lungo la celebre Passeggiata degli Innamorati, lasciandovi avvolgere dalla magia del lago mentre lo sguardo si perde tra Bellagio e Menaggio, sull’altra sponda.
Concedetevi un aperitivo su una terrazza affacciata sull’acqua, brindando ai momenti che contano davvero, e lasciate che la serata continui con una cena romantica a base di pesce nei ristorantini che circondano Villa Monastero. Perché, a volte, la felicità ha il rumore delle onde, il profumo dell’estate e la mano della persona che amate stretta nella vostra.
iStockVarenna è una delle mete romantiche italiane
Caltagirone, Italia
C’è un motivo per cui questo borgo siciliano è così famoso nel mondo ed è la sua produzione di ceramica. Caltagirone incanta con un trionfo di colore e storia tra chiese barocche e palazzi settecenteschi. Il centro storico è stato dichiarato Patrimonio UNESCO insieme alla Val di Noto e tra i punti più belli da percorrere c’è proprio una scalinata di 142 gradini decorata con maioliche.
Spostiamoci in Val d’Orcia in un posticino che sembra fatto per due: stiamo parlando di Pienza, proprio qui esiste davvero una Via dell’Amore. Forse è solo una strada, oppure un piccolo promemoria che certi luoghi sono capaci di far innamorare, ogni volta, un po’ di più. Il borgo natale di Papa Pio II regala splendidi belvedere dove fermarsi per un bacio e una foto ricordo ed è anche il luogo perfetto che invita a rallentare per dedicarsi un po’ di tempo di qualità. Se siete amanti del formaggio e del buon vino ve ne innamorerete..
In Austria c’è un villaggio così piccolo e così affacciato sul lago da sembrare finto. Con le montagne che fanno da cornice, Hallstatt è una meraviglia ed è l’opzione perfetta per chi vuole una vacanza relax immersa nella natura. Adagiato sulle rive di un lago cristallino e abbracciato dalle montagne austriache, questo piccolo villaggio sembra dipinto. Passeggiate mano nella mano tra casette fiabesche, lasciatevi incantare dai riflessi dorati del tramonto sull’acqua e risvegliatevi con la magia dell’alba, quando il silenzio rende tutto ancora più speciale.
Se cercate una vacanza nella natura in coppia ad agosto Bled è quello che fa per voi: il lago romanticissimo permette varie attività come una gita romantica con una barchetta, visitare il castello da cui si gode una splendida vista e ovviamente fare merenda con una fetta di torta kremna rezina.
In Montenegro, tra mura veneziane e montagne che scendono dritte nel mare, Kotor è la sorpresa balcanica di questa lista. Sembra un fiordo, ma è Mediterraneo puro: acqua cristallina, prezzi ancora accessibili rispetto ad altre mete europee, tramonti che colorano la baia di arancio. È il posto giusto per chi cerca il fascino di un paesaggio nordico senza rinunciare al caldo di agosto.
Annecy, Francia
Viene soprannominata “la Venezia delle Alpi” e osservando le immagini di Annecy non è difficile capire perché. Acque limpidissime e vicoli che profumano di formaggio e vino sono il segreto di questo posto. Oltre al centro del borgo è possibile rilassarsi al lago facendo un aperitivo dopo un giro in pedalò.
I paesaggi mozzafiato del Lake District inglese, Patrimonio UNESCO dal 2017, hanno ispirato alcuni dei poeti e scrittori più famosi al mondo, da William Wordsworth a Beatrix Potter. E come potrebbe essere altrimenti? La varietà e bellezza dei suoi panorami ha il potere di conquistare davvero tutti.
Durante un viaggio in questo territorio si passa dai laghi alpini ai passi montani, fino ad attraversare fiumi, paludi e brughiere dove, a volte, l’unica compagnia è quella delle pecore Herdwick allo stato brado.
Volete scoprirli di persona? Potete farlo in modo sostenibile ed economico grazie al nuovo Cumbria Travel Pass che permette di esplorare la regione attraverso viaggi illimitati su autobus, treni e battelli.
Il Cumbria Travel Pass
ll Cumbria Travel Pass è perfetto per esplorare questo angolo di Inghilterra in totale libertà e nel rispetto dell’ambiente. Il pass offre viaggi illimitati e flessibili, essendo valido in qualsiasi momento e ogni giorno della settimana.
Le opzioni tariffarie sono pensate per adattarsi a diverse tipologie di soggiorno: il pass giornaliero ha un costo di 40 sterline (circa 47 euro) per gli adulti e 20 sterline per i bambini, mentre la formula da tre giorni consecutivi, ideale per immergersi appieno nell’atmosfera del distretto, costa 99 sterline (circa 116 euro) per gli adulti e 49,50 sterline per i ragazzi.
Sul fronte ferroviario, copre i servizi di Northern, TransPennine Express e Avanti West Coast sulle tratte tra Lancaster e Carlisle (sia via Penrith che via Barrow in Furness) e la linea tra Oxenholme e Windermere.
Per quanto riguarda i trasporti su bus, il pass è valido su tutti gli autobus Stagecoach all’interno della Cumbria (esclusi quelli scolastici) e sulla linea 555 che collega la regione a Lancaster. Infine, per chi vuole vivere l’esperienza dei traghetti, include una splendida crociera sul lago Windermere, da Ambleside, Bowness o Lakeside, con i servizi di linea di Windermere Lake Cruises.
Il pass può essere comprato presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie dotate di personale o direttamente a bordo del treno. Non è possibile acquistarlo direttamente sui bus o sui battelli, quindi è bene organizzarsi prima di iniziare l’avventura!
Nel Lake District, potete seguire idealmente le orme dei poeti romantici come Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth. Proprio a quest’ultimo e alla sorella Dorothy è dedicato il Wordsworth Way, un suggestivo sentiero di 22 chilometri che collega Ullswater ad Ambleside, unendo i loro scorci preferiti. Poco distante, a Keswick, si possono ammirare la storica Greta Hall e le mostre del museo locale, mentre ad Ambleside la vecchia Stamp House, dove il poeta lavorò come maestro di posta, è diventato oggi un rinomato ristorante.
Spostandovi sulle sponde del celebre lago Windermere, il più grande d’Inghilterra, sorge il bizzarro Wray Castle, una maestosa fortezza in stile gotico-vittoriano amata anche da Beatrix Potter.
Verso l’area occidentale, invece, i paesaggi si fanno più selvaggi: Ennerdale Water offre un rilassante anello pianeggiante tra tracce preistoriche, mentre Wastwater, il lago più profondo del Paese, regala un’atmosfera quasi magnetica. Circondato dalle vette imponenti del Scafell Pike (dove recentemente è arrivata anche la Principessa del Galles), custodisce alla sua estremità la minuscola chiesa di St Olaf, con travi del tetto ricavate da antiche navi vichinghe.
Infine, per unire la bellezza della natura alle eccellenze del territorio, vale la pena fare una sosta alla Lakes Distillery, dove i distillati nascono dalle acque purissime dei rilievi circostanti, offrendo un finale perfetto, e decisamente locale, per questo viaggio slow.
Lungo l’estremo nord-occidentale della Slovenia, a breve distanza dai confini italiano e austriaco, una radura ricoperta di vegetazione cela uno degli angoli più sorprendenti dell’intero arco alpino. Il suo nome è Zelenci, un laghetto che sin da subito colpisce per il colore dell’acqua: verde smeraldo, ma attraversato da riflessi turchesi e da trasparenze che lasciano distinguere perfino il fondale.
L’area segna la nascita della Sava Dolinka, uno dei due rami sorgentizi del fiume Sava, il corso d’acqua più lungo del Paese. Dopo l’unione con la Sava Bohinjka, il fiume attraversa vari Paesi balcanici fino a raggiungere il Danubio, entrando così in uno dei bacini idrografici più vasti del continente europeo. Pensare che un viaggio fluviale lungo centinaia di chilometri prenda avvio proprio da questo piccolo specchio d’acqua regala una prospettiva affascinante.
Attorno al lago si sviluppa una zona umida ricca di torbiere, piccoli canali naturali e vegetazione tipica degli ambienti acquitrinosi. Sullo sfondo si alzano le vette delle Alpi Giulie, mentre verso settentrione la catena delle Caravanche chiude l’orizzonte con un susseguirsi di pendii boscosi. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che Sir Humphry Davy, celebre scienziato e chimico britannico del XIX secolo, rimase talmente colpito dalla zona della Valle della Sava da scrivere: There is nothing more beautiful in Europe than this (Non ho visto nulla di più bello di questo in Europa).
Origine e formazione del Lago Zelenci
La nascita di Zelenci affonda le proprie radici in una storia geologica iniziata migliaia di anni fa. Al termine dell’ultima glaciazione, enormi masse di ghiaccio modellarono l’intera valle lasciando depositi di ghiaia, sabbia e sedimenti. L’acqua proveniente dalle montagne iniziò a filtrare attraverso questi materiali fino a riaffiorare in superficie in diversi punti.
La sua particolarità, infatti, deriva proprio dal sistema di risorgive: dal fondale emergono polle che danno l’impressione di un’ebollizione continua. L’effetto visivo ricorda un’acqua in costante movimento, anche durante le giornate prive di vento. Nessuna attività vulcanica entra in gioco, ma solo la pressione naturale dell’acqua sotterranea che spinge il flusso verso l’alto, creando piccole colonne di sabbia che danzano senza sosta sul fondo.
Marne e sedimenti calcarei contribuiscono alla limpidezza e all’inconfondibile colorazione verde-azzurra. La trasparenza raggiunge livelli sorprendenti, tanto da lasciare distinguere dettagli minuti anche parecchi metri sotto la superficie. L’intera area misura circa 1200 metri in lunghezza, con una larghezza variabile fra 20 e 200 metri. All’interno della zona umida prosperano habitat delicatissimi, tutelati grazie all’istituzione della riserva naturale nel 1992. Successivamente Zelenci è entrato anche nella rete europea Natura 2000, riconoscimento destinato agli ambienti di maggiore valore ecologico.
Fra le specie botaniche più preziose compare la drosera, una piccola pianta carnivora che riesce a catturare insetti attraverso foglie ricoperte da minuscole gocce adesive. Torbiere e prati umidi ospitano inoltre anfibi, numerose specie di uccelli e pesci perfettamente adattati a un’acqua limpida e costantemente fredda.
Attorno alle sorgenti circolano pure racconti popolari tramandati dagli abitanti della valle. L’acqua, limpida fino all’inverosimile, veniva associata a una forza benefica capace di proteggere il territorio circostante. Antiche credenze parlavano di uno spirito legato alla sorgente, custode del delicato equilibrio fra montagne, boschi e corsi d’acqua, una figura simbolica nata dal profondo rispetto che le comunità locali hanno sempre riservato a questo ambiente straordinario.
Cosa fare e come visitare Zelenci
Raggiungere Zelenci significa concedersi un incontro ravvicinato con uno degli ambienti naturali più preziosi della Slovenia. L’accesso alla riserva avviene lungo un percorso semplice che attraversa un tratto boschivo e costeggia la zona umida senza alterarne il fragile equilibrio. Passerelle in legno accompagnano il tragitto fino al cuore dell’area protetta, permettendo di osservare il paesaggio da vicino nel pieno rispetto dell’ecosistema.
iStockTutta la bellezza del Lago Zelenci
Fin dal primo affaccio il lago conquista lo sguardo, anche perché bastano pochi passi lungo le piattaforme panoramiche per cogliere prospettive sempre nuove. Accanto a esso si alza una torre di osservazione costruita interamente in legno. Dall’alto l’intera riserva rivela la propria conformazione: canali sinuosi attraversano la torbiera, piccoli specchi d’acqua punteggiano la vegetazione e, sullo sfondo, le cime delle Alpi Giulie completano una scenografia naturale di rara armonia.
L’intero itinerario richiede poco tempo e presenta un dislivello minimo, caratteristica che rende Zelenci adatto anche alle famiglie. Parecchi viaggiatori scelgono di partire dal vicino villaggio di Rateče, raggiungendo la riserva lungo un piacevole percorso pianeggiante di circa 3,8 km tra andata e ritorno. Una soluzione che permette di apprezzare con maggiore gradualità l’ambiente alpino, evitando una semplice sosta di pochi minuti.
Mattino presto e tardo pomeriggio regalano l’atmosfera più suggestiva. Luce morbida, affluenza ridotta e aria fresca valorizzano ancora di più il paesaggio. Dopo una pioggia recente, invece, il verde dell’acqua appare ancora più intenso, mentre le passerelle richiedono maggiore attenzione a causa dell’umidità.
Zelenci rappresenta anche un’eccellente tappa all’interno di un itinerario dedicato alle Alpi Giulie slovene. Kranjska Gora, il lago Jasna, la valle di Tamar e numerosi sentieri escursionistici sorgono a breve distanza, permettendo di costruire una giornata ricca di soste spettacolari senza affrontare lunghi spostamenti.
Dove si trova e come arrivare
Zelenci prende vita nel nord-ovest della Slovenia, per la precisione al margine settentrionale del Parco Nazionale del Triglav. La riserva sorge fra Podkoren e Rateče, a pochi chilometri dalla celebre località alpina di Kranjska Gora e a brevissima distanza sia dal confine italiano sia da quello austriaco.
L’automobile rappresenta la soluzione più pratica. Provenendo dall’Italia, il tragitto attraversa Tarvisio e prosegue verso Kranjska Gora lungo la strada statale slovena. Rateče offre aree destinate alla sosta, punto di partenza ideale per raggiungere la riserva attraverso il sentiero pianeggiante.
Anche chi soggiorna a Kranjska Gora raggiunge Zelenci in pochi minuti. Bicicletta, mountain bike oppure una piacevole passeggiata consentono di attraversare la valle senza fretta, circondati da prati e boschi che anticipano la bellezza della sorgente. Poi ci sono i collegamenti pubblici, i quali raggiungono Kranjska Gora dalle principali città slovene. Da qui resta un breve trasferimento verso Rateče, seguito dal tratto finale lungo il percorso dedicato ai visitatori.
Quello di cui vi stiamo per parlare può essere considerato tante cose diverse tranne che un semplice lago. Il Loch Lomond, nelle Highlands scozzesi, pare allungarsi senza fine, se non fosse per le decine di isole, boschi rigogliosi e montagne dalle forme morbide che lo interrompono, mentre il Ben Lomond, una delle cime più celebri della Scozia, si riflette sulla sua superficie.
Cuore del Parco Nazionale di Loch Lomond e dei Trossachs, misura circa 39 chilometri di lunghezza e conquista un primato nazionale grazie alla maggiore superficie lacustre dell’intero Regno Unito. Un’estensione che, volente o nolente, regala prospettive sempre differenti: nella parte meridionale prevalgono rive ampie e accessibili, ideali per gite in famiglia o uscite in barca; verso nord, il paesaggio assume un volto più selvaggio, con impervie vette che stringono il bacino.
Celebri risultano anche le sue isole, così come i piccoli centri ricchi di fascino che punteggiano le sue rive. Sappiate, inoltre, che larga parte della sua popolarità deriva anche dalla celebre ballata “The Bonnie Banks o’ Loch Lomond”, canzone tradizionale entrata stabilmente nell’immaginario collettivo. L’aggettivo bonnie, traducibile con “splendido” oppure “incantevole”, accompagna ancora oggi il lago in moltissime pubblicazioni turistiche, quasi fosse un secondo nome.
Origine, formazione e leggende di Loch Lomond
La storia del Loch Lomond affonda le radici in un passato remotissimo, assai precedente alla comparsa dell’uomo. Durante l’ultima glaciazione enormi masse di ghiaccio avanzarono lentamente attraverso questa parte della Scozia, scavando profonde depressioni nella roccia. Con il progressivo ritiro dei ghiacciai, avvenuto circa 10.000 anni fa, l’acqua occupò tali cavità fino a dar vita al grande bacino attuale.
Proprio sotto il lago passa infatti la Highland Boundary Fault, una vasta faglia che separa idealmente Highlands e Lowlands. Basta osservare il paesaggio per cogliere tale trasformazione. Anche diverse isole custodiscono pagine importanti della storia scozzese. Ne è un esempio Inchcailloch, il cui nome significa “isola delle anziane”, che accolse nel Medioevo un piccolo convento femminile dedicato a Santa Kentigerna.
Inchmurrin, la maggiore isola lacustre d’acqua dolce della Gran Bretagna, protegge invece i resti di un castello appartenuto ai Conti di Lennox. Tra gli episodi più affascinanti compare anche quello legato a Wallace’s Isle. Secondo una tradizione popolare, il patriota William Wallace avrebbe trovato rifugio su questo piccolo isolotto ricoperto da ontani durante le guerre d’indipendenza scozzesi. Alcuni studiosi ritengono più plausibile una diversa origine del nome, attribuita a un antico proprietario.
Peculiare risulta pure la vicenda di Inchlonaig, letteralmente “isola dei tassi”. La tradizione racconta che il re Robert the Bruce ordinò la piantumazione di numerosi alberi di tasso destinati alla produzione degli archi utilizzati dall’esercito scozzese. Fra storia documentata e memoria popolare, il Loch Lomond continua così a custodire racconti in grado di rendere ancora più suggestivo un paesaggio già di per sé straordinario.
Un soggiorno sulle rive del Loch Lomond offre esperienze molto diverse tra loro. Ognuna, però, in grado di soddisfare interessi differenti. Gran parte dei visitatori sceglie di salire a bordo di una delle imbarcazioni turistiche, soluzione ideale per cogliere le dimensioni reali del lago. Le partenze avvengono soprattutto da Balloch, Luss, Tarbet, Balmaha e Inveruglas, con itinerari che attraversano il settore meridionale oppure raggiungono le aree più spettacolari verso settentrione. Alcune crociere prevedono soste su varie isole, regalando scorci impossibili da apprezzare dalla riva.
Durante la navigazione emergono dettagli che spesso sfuggono da terra, tra cui piccoli promontori ricoperti di pini scozzesi, antichi ruderi medievali, boschi di betulle e querce, canneti frequentati dagli uccelli acquatici e profili montuosi riflessi nell’acqua. Luss rappresenta invece una tappa quasi obbligata: è un villaggio che mantiene un impianto tradizionale con abitazioni in pietra chiara, tetti in ardesia, vicoli ordinati e aiuole curate con attenzione.
iStockIl villaggio di Luss sul Loch Lomond
Poi c’è Tarbet che sfoggia un’anima legata ai collegamenti via acqua. Fin dal Medioevo questo piccolo centro svolgeva un ruolo strategico grazie alla vicinanza tra Loch Lomond e Loch Long. Arrochar accoglie i visitatori ai piedi delle celebri Arrochar Alps, rilievi che, malgrado quote modeste rispetto ai grandi sistemi montuosi europei, presentano pendii ripidi e profili spettacolari.
Ben Lomond domina l’orizzonte orientale con i suoi 974 metri. La montagna rientra nella categoria dei Munro, vetta superiore ai 914 metri secondo la classificazione ideata da Sir Hugh Munro alla fine del XIX secolo. Dalla cima lo sguardo abbraccia gran parte del lago, numerose isole e, nelle giornate più limpide, vaste porzioni delle Highlands.
Grande successo riscuotono anche le attività sull’acqua. Kayak, canoa, paddleboard, sci nautico e uscite in motoscafo permettono di vivere il lago da prospettive differenti. Acque limpide invitano anche al nuoto, purché affrontato con prudenza: la temperatura rimane molto bassa durante gran parte dell’anno, mentre il fondale presenta improvvisi cambi di profondità già a breve distanza dalla riva.
Chi preferisce un ritmo più tranquillo trova numerosi itinerari ciclabili, aree boschive, punti panoramici e sentieri storici. Tra i più celebri c’è la West Highland Way, tragitto escursionistico lungo 154 chilometri che collega la periferia di Glasgow a Fort William. Un tratto costeggia proprio il Loch Lomond, regalando panorami tra i più spettacolari dell’intero percorso.
Balloch costituisce uno dei poli principali dedicati ai servizi turistici. Qui sorgono il complesso di Loch Lomond Shores, negozi, ristoranti, aree verdi e il SEA LIFE Aquarium, struttura dedicata agli ambienti marini e d’acqua dolce, famosa anche per la ricca collezione di squali.
Dove si trova e come arrivare
Loch Lomond si trova in una posizione privilegiata nella Scozia centrale, all’interno del Parco Nazionale di Loch Lomond e dei Trossachs. Glasgow dista poco più di 35 minuti in automobile, fattore che rende il lago una delle mete naturalistiche più accessibili dell’intero Paese. Stirling richiede circa 45 minuti di viaggio, mentre Edimburgo si raggiunge in più o meno 90 minuti.
Balloch rappresenta il punto d’accesso più semplice grazie ai collegamenti ferroviari diretti con Glasgow. La stazione sorge a breve distanza dal lago e dagli imbarchi turistici, dettaglio particolarmente apprezzato da chi preferisce lasciare l’automobile in città. La rete stradale permette inoltre di arrivare facilmente a Luss, Tarbet, Balmaha, Arrochar e gli altri centri distribuiti lungo le rive. Gran parte delle aree dedicate ai visitatori dispone di parcheggi, punti informativi, moli d’imbarco e servizi utili per organizzare l’intera giornata.
Un consiglio rende l’esperienza ancora più piacevole: vale la pena dedicare almeno 2 giorni alla scoperta del territorio. Fra montagne antiche, isole ricche di storie, villaggi senza tempo e silenzi interrotti soltanto dal vento, questo angolo delle Highlands continua a lasciare un ricordo destinato a durare molto più del viaggio stesso.
Nel cuore di Helsinki, in Finlandia, ha aperto una destinazione senza precedenti: un’intera isola riconvertita a santuario del benessere. In una nazione che conta già circa tre milioni di strutture dedicate a questo antico rito per una popolazione di appena 5,6 milioni di abitanti, l’aggiunta di un nuovo spazio potrebbe sembrare superflua. Eppure, questo ambizioso progetto nasce proprio per dimostrare il contrario.
Secondo gli esperti dell’ente di promozione MyHelsinki, il tradizionale rituale del vapore esprime il suo massimo potenziale solo quando viene alternato a un tuffo rigenerante nelle acque di un lago o del mare. Circondata dall’abbraccio marino su ben tre lati e forte di un arcipelago che vanta oltre trecento piccoli lembi di terra, la città rappresenta lo scenario ideale per accogliere un’oasi interamente consacrata alla sauna.
Un breve tragitto a bordo di un taxi d’acqua in partenza dalla storica Piazza del Mercato è sufficiente per lasciarsi alle spalle la frenesia urbana e immergersi in una dimensione di pace assoluta.
@Woodward CreativeIn Finlandia apre Sauna Island
Saunasaari, l’isola della sauna a Helsinki
Battezzato Saunasaari (che in lingua locale significa letteralmente “Isola della Sauna”), questo rifugio sorge in una posizione geografica straordinaria. Dalle sue sponde è infatti possibile ammirare un panorama ininterrotto sull’intero profilo orientale di Helsinki: lo sguardo spazia dalla punta meridionale del parco di Kaivopuisto, supera la Piazza del Mercato e giunge fino ai moderni Crown Bridges, i nuovi ponti che collegano il centro cittadino con l’arcipelago orientale.
Dietro l’ideazione e lo sviluppo di Saunasaari ci sono Riku Stenros e Nina Stenros, professionisti già noti per aver lavorato alla valorizzazione della città vecchia di Porvoo, celebre per il suo fascino storico. La coppia non ha voluto reinventare la sauna, ma piuttosto facilitare l’accesso a un rito che gli abitanti del luogo custodiscono da secoli, considerandolo un’esperienza profonda e non un semplice prodotto commerciale.
Il cuore architettonico dell’isola si sviluppa come un piccolo villaggio di cottage in legno: la struttura include cabine spogliatoio separate per uomini e donne, sale da pranzo per eventi e una cucina estiva all’aperto chiamata “Rök”, specializzata nella cottura dei cibi alla brace sul fuoco vivo.
Accanto alle cabine, direttamente affacciate sul litorale, si trovano due caratteristiche vasche idromassaggio all’aperto riscaldate a legna, chiamate palju. Sull’isola, potrete muovervi liberamente lungo percorsi dedicati che uniscono il calore avvolgente degli interni alle acque fresche e rigeneranti del Mar Baltico, completando il ciclo termico termale.
L’inaugurazione di Saunasaari rappresenta l’apice di un modello di sviluppo urbano orientato al mare, che storicamente vede nelle isole minori un’estensione naturale della vita cittadina. Mentre a livello globale l’uso del calore terapeutico viene spesso ridotto a una mera ottimizzazione delle performance fisiche o al fitness estremo, a queste latitudini la sauna è uno spazio per tutto: relax, socializzazione e, per le generazioni passate, persino il luogo in cui dare alla luce i figli.
Come spiegato da Nina Stenros, l’obiettivo è coniugare i benefici scientifici di questa cultura con il desiderio dei viaggiatori di vivere un’esperienza reale, comprendendo come i locali riposano, mangiano e staccano la spina.
Per l’estate 2026, l’isola è accessibile nei giorni di venerdì e sabato fino all’8 agosto, con pacchetti “sauna and dine” da 128 euro che includono i trasporti, l’accesso alle saune, alle vasche e la cena alla brace.
Varietà e bellezza allo stato puro! No, non è uno slogan turistico ma ciò che offre il Sud-Est asiatico, un pezzo di mondo adagiato tra l’Oceano Indiano, il Mar Cinese Meridionale e l’Oceano Pacifico. All’interno di questo mosaico geografico, infatti, convivono antichi regni, metropoli ultramoderne, foreste tropicali, delta attraversati da grandi fiumi, arcipelaghi formati da migliaia di isole e comunità che custodiscono usanze tramandate attraverso secoli.
È il cosiddetto “Viaggio della vita“, un’esperienza monumentale che nel giro di poche ore di volo consente di passare da immense metropoli percorse da milioni di persone a villaggi attraversati dal ritmo lento del Mekong (e molto altro ancora).
Affrontare un itinerario che solca Thailandia, Vietnam, Cambogia, Laos, Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine e Brunei equivale a entrare in contatto con mondi profondamente differenti: cambiano alfabeti, credenze religiose, sapori, paesaggi e persino il ritmo della vita quotidiana. Ciò che accomuna questi Paesi, però, è la straordinaria capacità di conservare una forte identità pur all’interno di una regione sempre più connessa.
Thailandia, il regno dei templi dorati
Punto di partenza ideale, la Thailandia accoglie il viaggiatore con un equilibrio eccezionale tra tradizione e modernità. Bangkok, Capitale fondata nel 1782 sulle rive del fiume Chao Phraya, possiede un’energia difficile da descrivere: torri di vetro dominano l’orizzonte, mentre complessi religiosi ricoperti d’oro continuano a rappresentare il cuore spirituale del Paese.
iStockLo skyline e i contrasti di Bangkok
Il Grande Palazzo Reale e il Wat Phra Kaew custodiscono il Buddha di Smeraldo, una delle immagini sacre più venerate della nazione. Il Wat Arun, affacciato sul fiume, mostra una delle architetture più eleganti dell’Asia grazie alla sua torre rivestita da migliaia di frammenti di porcellana.
Più a nord emergono paesaggi completamente diversi: Chiang Mai, antica capitale del Regno di Lanna, è la culla di mura storiche, centinaia di templi e un’atmosfera molto più raccolta rispetto alla frenesia della Capitale. Gran parte del fascino thailandese, però, si trova anche lungo le coste meridionali. Qui il territorio si restringe nella Penisola Malese e si affaccia su due mari differenti: a ovest il Mare delle Andamane regala scenari spettacolari caratterizzati da faraglioni calcarei, baie nascoste e acque color smeraldo. Località come Phuket, Krabi e le Isole Phi Phi hanno contribuito a rendere celebre la Thailandia nel mondo.
Sul versante orientale, affacciato sul Golfo di Thailandia, emergono destinazioni dal carattere differente. Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao combinano lunghe spiagge sabbiose, vegetazione tropicale e alcuni dei migliori siti per immersioni dell’intera regione. Barriere coralline, pesci tropicali e acque generalmente calme favoriscono attività legate al mare durante gran parte dell’anno.
iStockKoh Samui, splendida isola della Thailandia
Cambogia, l’eredità monumentale dell’Impero Khmer
Tra il IX e il XV secolo l’Impero Khmer dominò gran parte dell’Indocina attraverso una sofisticata rete amministrativa e idraulica. Cuore di quel potere era Angkor, una delle più grandi città preindustriali mai costruite. Angkor Wat, infatti, costituisce ancora oggi il monumento religioso più esteso del pianeta. Fossati monumentali, torri scolpite e bassorilievi lunghi centinaia di metri raccontano episodi mitologici e vicende storiche.
Ta Prohm appare quasi inghiottito dalla vegetazione tropicale, in quanto radici gigantesche si intrecciano con colonne e corridoi in pietra creando uno scenario unico al mondo. Bayon, con le sue celebri torri scolpite da enormi volti sorridenti, rappresenta uno dei simboli assoluti della Cambogia contemporanea. Oltre al patrimonio archeologico, il Paese conserva una forte identità culturale costruita attraverso secoli di resilienza e trasformazioni. Non mancano di certo il mare e isole in cui pare di stare in paradiso.
Tra tutte le nazioni della regione, il Laos mantiene forse il carattere più discreto. Privo di sbocchi marittimi, si sviluppa attorno al Mekong, grande arteria fluviale lunga oltre 4.300 chilometri che attraversa buona parte del Sud-Est asiatico. Luang Prabang rappresenta il gioiello nazionale, con templi buddhisti decorati da mosaici dorati che coabitano con edifici coloniali francesi e giardini tropicali.
L’alba assume qui un significato particolare: lunghe file di monaci percorrono le strade cittadine durante la tradizionale raccolta delle offerte, rito che continua a scandire la vita locale. Poco distante dal centro urbano, le cascate di Kuang Si scendono attraverso terrazze calcaree creando piscine naturali dai colori sorprendenti. L’atmosfera è (quasi) sempre rilassata, i ritmi sono pacati e i paesaggi fluviali conferiscono al Paese una personalità inconfondibile.
Vietnam, il Paese che cambia volto a ogni latitudine
Con oltre 1.600 chilometri di sviluppo costiero, il Vietnam offre una varietà geografica straordinaria. Hanoi è la città che conserva l’anima storica della nazione, grazie a quartieri antichi, laghi urbani e architetture coloniali che raccontano oltre mille anni di storia.
Più a nord si apre la Baia di Ha Long, inserita tra i patrimoni UNESCO per via del suo paesaggio formato da migliaia di isole calcaree che emergono dalle acque del Golfo del Tonchino. Poi c’è Hoi An, la quale custodisce una delle aree storiche meglio conservate dell’Asia, fatta di antiche abitazioni mercantili, ponti coperti e lanterne colorate che ricordano il periodo in cui il porto rappresentava uno dei principali centri commerciali della regione.
iStockVeduta della Baia di Ha Long
Nel sud del Paese compare invece Ho Chi Minh City, ancora chiamata Saigon da molti abitanti. La città si distingue per i suoi grattacieli moderni e le architetture coloniali che testimoniano il ruolo centrale svolto nella storia contemporanea vietnamita. Anche il mare rappresenta una componente fondamentale dell’identità locale, al punto che lungo la costa centrale si susseguono spiagge che si estendono per chilometri tra sabbia chiara e acque turchesi.
Da Nang, Nha Trang e Quy Nhơn figurano tra le destinazioni balneari più apprezzate grazie al clima favorevole e ai fondali ricchi di vita marina.
La Malesia ha una capacità particolarmente interessante: riesce a riflettere tutta la complessità culturale del Sud-Est asiatico. Qua vivono infatti comunità malesi, cinesi e indiane da generazioni, contribuendo alla costruzione di una società multiculturale estremamente dinamica, dove la magica Kuala Lumpur ne rappresenta l’emblema. Le Petronas Towers, alte 452 metri, hanno dominato per anni la classifica dei grattacieli più alti del mondo.
Quartieri storici, moschee monumentali, templi induisti e mercati tradizionali mostrano una varietà sorprendente. A nord della Capitale sorgono le Batu Caves, con una gigantesca statua dorata del dio Murugan che introduce dentro un complesso religioso scavato all’interno di grotte calcaree.
iStockLa Statua del Dio della Guerra, alta 43 metri (Batu Caves)
Oltre le grandi città si apre una natura sorprendente. Taman Negara protegge una delle foreste pluviali più antiche del pianeta che, secondo molti studiosi, ha origini che risalgono a oltre 130 milioni di anni fa. Il volto più spettacolare della Malesia si fa notare però lungo le coste e tra le isole.
Langkawi, nell’estremo nord-occidentale, affascina grazie a spiagge chiare, foreste tropicali e formazioni geologiche antichissime modellate nel corso di centinaia di milioni di anni. Sul versante orientale della penisola, isole come Perhentian, Redang e Tioman custodiscono acque trasparenti, barriere coralline e una ricca fauna marina che richiama appassionati di snorkeling e immersioni da tutto il mondo.
Nel Borneo malese il paesaggio assume una dimensione ancora più selvaggia. Foreste equatoriali, montagne e fiumi accarezzano territori che ospitano oranghi, elefanti pigmei e numerose specie endemiche.
Singapore, la città-Stato del futuro
Singapore occupa una posizione unica nel panorama mondiale. Piccola per dimensioni, enorme per importanza economica, questa città-Stato sorge all’estremità meridionale della penisola malese lungo una delle rotte marittime più trafficate del pianeta. Skyline futuristica, efficienza urbana e attenzione alla sostenibilità hanno contribuito alla sua fama internazionale.
Marina Bay Sands domina il panorama con la sua struttura inconfondibile, mentre Gardens by the Bay ospita enormi strutture botaniche progettate per integrare tecnologia e natura. Poi ci sono i quartieri storici che narrano le origini multiculturali della città. Chinatown, Little India e Kampong Glam mantengono tradizioni che affondano le radici nelle comunità arrivate qui nel corso dei secoli.
iStockIl fascino dei Gardens by the Bay
Pur essendo una destinazione prevalentemente urbana, Singapore offre anche un contatto diretto con il mare. Sentosa, piccola isola collegata alla terraferma da ponti e infrastrutture moderne, riunisce spiagge, passeggiate costiere e aree ricreative affacciate sullo stretto. Da qui lo sguardo si perde tra navi mercantili, simbolo della vocazione marittima che ha plasmato la storia della città.
Tra architetture avveniristiche, quartieri storici e progetti urbani pionieristici, rappresenta una delle realtà più sorprendenti del Sud-Est asiatico e una tappa in grado di mostrare quale direzione potrebbe prendere la città del futuro.
Indonesia, il gigante degli arcipelaghi
Con oltre 17.000 isole, l’Indonesia è il più grande Stato insulare del mondo. Bali costituisce la porta d’ingresso più celebre, ricca di templi induisti, risaie terrazzate e villaggi artistici che hanno reso quest’isola una delle mete più conosciute del pianeta. Java custodisce invece alcuni dei monumenti più importanti dell’Asia. Ne è un esempio Borobudur, costruito tra VIII e IX secolo, che figura tra i maggiori complessi buddhisti mai realizzati.
iStockVeduta aerea del Tempio di Borobudur
Il Monte Bromo, dal canto suo, regala uno degli scenari vulcanici più spettacolari dell’arcipelago: all’alba la luce rivela una vasta caldera che sembra appartenere a un altro pianeta. Più a est, il Parco Nazionale di Komodo protegge il celebre drago di Komodo, il più grande rettile terrestre vivente, e un mare che lascia a bocca aperta persino i più scettici.
Filippine, l’arcipelago delle acque turchesi
Le Filippine comprendono oltre 7.600 isole distribuite tra il Mar Cinese Meridionale e il Pacifico occidentale. Influenze malesi, spagnole e statunitensi hanno contribuito a modellare una cultura estremamente originale. Palawan viene spesso indicata tra le isole più belle del mondo, e il merito è delle sue scogliere calcaree, delle lagune nascoste e delle acque cristalline che danno vita a scenari straordinari.
iStockVista aerea di splendide lagune e scogliere calcaree di Palawan
El Nido e Coron attirano viaggiatori provenienti da tutti i continenti grazie alla bellezza del paesaggio marino. Più a nord, le terrazze di riso della Cordigliera filippina raccontano una storia completamente diversa: realizzate oltre 2.000 anni fa dalle popolazioni Ifugao, rappresentano una delle più straordinarie opere agricole mai costruite dall’uomo.
Brunei, il piccolo sultanato del Borneo
Infine il Brunei che occupa una porzione della costa settentrionale dell’isola del Borneo. Nonostante le dimensioni contenute, il Paese possiede una storia significativa legata ai commerci marittimi che attraversavano il Mar Cinese Meridionale. Bandar Seri Begawan sorprende grazie all’eleganza della Moschea del Sultano Omar Ali Saifuddien, considerata una delle più belle dell’Asia.
iStockLa bellissima Moschea del Sultano Omar Ali Saifuddien
Kampong Ayer, spesso definita la “Venezia d’Oriente”, comprende centinaia di abitazioni costruite su palafitte direttamente sull’acqua. La comunità affonda le proprie radici in una tradizione secolare ancora viva. Foreste tropicali protette occupano vaste aree del territorio nazionale e custodiscono una biodiversità eccezionale.
Come spostarsi nel Sud-Est asiatico
La buona notizia è che una rete di collegamenti aerei estremamente sviluppata rende possibile attraversare l’intera regione con relativa facilità. Bangkok, Singapore e Kuala Lumpur rappresentano i principali hub internazionali.
Ci sono anche diversi treni moderni che collegano molte aree della Thailandia, della Malesia e del Vietnam, mentre traghetti e battelli risultano fondamentali negli arcipelaghi indonesiani e filippini. Poi c’è il Mekong che continua a svolgere un ruolo importante nei trasporti locali del Laos.
L’area è estremamente estesa, quindi un periodo migliore preciso è difficile individuarlo. A livello generale, però, tra novembre e marzo si incontrano condizioni favorevoli in buona parte dell’itinerario. Ad ogni modo, quel che è sicuro è che le temperature elevate accompagnano l’intero anno nella maggior parte delle destinazioni, mentre il regime delle precipitazioni varia sensibilmente da un Paese all’altro.
Data la vastità geografica della regione, un’area può attraversare la stagione secca mentre un’altra riceve piogge abbondanti. Una corretta pianificazione consente comunque di costruire un percorso equilibrato in qualunque periodo.
Vale la pena farci un viaggio?
Più che un semplice viaggio, questo itinerario rappresenta un attraversamento di civiltà, paesaggi e tradizioni che hanno contribuito a plasmare una delle regioni più affascinanti del pianeta. Templi khmer avvolti dalla vegetazione, grattacieli che sfidano il cielo tropicale, vulcani attivi, città coloniali, foreste equatoriali, lagune turchesi e antichi sultanati compongono una sequenza di esperienze difficilmente replicabile altrove.
Dal silenzio dei monasteri laotiani alle luci di Singapore, dalle torri di Angkor ai vulcani dell’Indonesia, dalle baie vietnamite alle spiagge filippine, il Sud-Est asiatico mette a disposizione una varietà che sembra infinita. Alla fine del percorso resta una certezza: nessuna fotografia riesce davvero a raccontare ciò che si prova davanti all’alba su Angkor, al profilo dei grattacieli di Singapore riflessi sull’acqua o alle migliaia di isole che punteggiano gli orizzonti dell’Indonesia e delle Filippine. Per comprendere questa parte del mondo serve attraversarla, perché è davvero il Viaggio della vita.
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