Non sono più soltanto il palcoscenico delle grandi sfide sportive: gli stadi e le arene sportive sono sempre più mete da scoprire in viaggio, grazie alle loro architetture spettacolari e alle storie calcistiche che hanno segnato intere generazioni.

Il 19 ottobre 2026, il Prix Versailles ha annunciato i 7 progetti vincitori tra le nuove arene più belle del mondo, distribuite su cinque continenti. Accanto a strutture che si distinguono per audacia architettonica e legame con il territorio, spicca anche uno stadio italiano. Inoltre, 3 arene riceveranno il World Title del Prix Versailles, nelle categorie Interior o Exterior: i vincitori saranno annunciati il 10 dicembre presso la sede dell’UNESCO.

Ecco i 7 templi dello sport incoronati nell’edizione 2026 del Prix Versailles.

Coronation Park Centre (Edmonton, Canada)

In Canada c’è una nuova pista ciclistica al coperto certificata dall’UCI e aperta al pubblico: il Coronation Park Centre, progettato dagli studi hcma e Dub Architects, in collaborazione con FaulknerBrowns, unisce sport di alto livello e attività per tutte le età.

Il velodromo sopraelevato di un piano è circondato da una pista da corsa e permette di osservare i ciclisti già dal piano terra. Sotto un tetto alto 90 metri, le pareti a nastro seguono la geometria della pista, creando una silhouette sempre diversa. Integrato con il Peter Hemingway Aquatic Centre e immerso in un parco dedicato alla memoria dell’incoronazione della regina Elisabetta II, il complesso è ideale anche per gli allenamenti dei triatleti.

Xiangyang Olympic Center Stadium (Xiangyang, Cina)

Una copertura bianca che sembra dispiegarsi sopra gli spalti come un nastro continuo: è il tratto distintivo dello Xiangyang Olympic Center Stadium, progettato dal Central-South Architectural Design Institute (CSADI). Con 30.000 posti, l’impianto si ispira al movimento del fiume Han e alla figura della fenice Chu in volo.

Il lato sud resta aperto per favorire la circolazione dell’aria, in un progetto bioclimatico che punta a migliorare il comfort degli spettatori e ridurre i consumi energetici. Immerso nel verde, fa parte di un complesso sportivo di 138.000 metri quadrati, con spazi dedicati anche all’attività fisica quotidiana della comunità.

Armand Cesari Stadium (Furiani, Francia)

In Corsica, lo stadio Armand Cesari è molto più di un campo da calcio: inaugurato nel 1932, è legato alla storia dello SC Bastia, arrivato alla finale di Coppa UEFA nel 1978, e alla tragedia del 1992, rimasta impressa nella memoria collettiva del calcio.

Nel 2025, lo studio Ateliers A+ ne ha curato il rinnovamento, ispirandosi al paesaggio locale immerso tra montagne e mare. L’impianto da 16.500 posti è avvolto da tre anelli architettonici che unificano gli spalti costruiti in epoche diverse, integrando illuminazione, coperture e facciata. Il risultato restituisce nuova vita a uno stadio leggendario, conservandone l’identità e la forte carica emotiva.

Unipol Dome (Milano, Italia)

A Milano, l’architettura contemporanea incontra il modello dell’anfiteatro romano: inaugurato in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026, l’Unipol Dome, già Arena Milano, è stato premiato ai Prix Versailles 2026. Progettato da David Chipperfield Architects e Arup, può ospitare fino a 16.000 spettatori e si distingue per tre anelli sovrapposti che sembrano fluttuare sopra un basamento monolitico.

I tubi di alluminio riflettono la luce del sole durante il giorno, mentre di notte strisce LED trasformano la struttura in uno spettacolo luminoso. Una grande scalinata conduce inoltre a una passeggiata sopraelevata di 12.000 metri quadrati, pensata per eventi e incontri quotidiani. Nel nuovo quartiere di Santa Giulia, l’arena si candida a diventare un nuovo punto di riferimento urbano.

Prince Moulay Abdellah Stadium (Rabat, Marocco)

Un involucro dorato ispirato alle palme che costeggiano i grandi viali di Rabat e ai ricami tradizionali di Fez avvolge il Prince Moulay Abdellah Stadium, progettato da Populous.

Ricostruito in appena 24 mesi, l’impianto può accogliere 67.000 spettatori e si prepara a ospitare la Coppa del Mondo del 2030. La facciata è composta da circa 19.000 triangoli color champagne che proseguono fino alla copertura e, di notte, si trasformano in un enorme schermo animato.

All’interno, le gradinate monumentali possono accogliere circa 20.000 tifosi nelle curve, amplificando il calore del tifo marocchino. Un’arena ad alta tecnologia che racconta il volto contemporaneo del Paese senza rinunciare alla sua identità.

Tangier Grand Stadium (Tangeri, Marocco)

Con 75.500 posti, il Tangier Grand Stadium è oggi il più grande stadio del Marocco. Inaugurato nel 2011 e rinnovato in vista della Coppa d’Africa 2025 e dei Mondiali del 2030, il progetto è stato seguito dall’architetto Anouar Amaoui. La rimozione della pista di atletica e l’abbassamento del campo di circa otto metri hanno avvicinato gli spalti al terreno di gioco, rendendo più coinvolgente l’esperienza dei tifosi.

Ma a caratterizzare il nuovo impianto è soprattutto la copertura di 52.000 metri quadrati, sviluppata con gli ingegneri di Schlaich Bergermann Partner: cavi metallici e membrane flessibili proteggono campo e gradinate dal vento, creando una struttura imponente ma visivamente leggera.

One New Zealand Stadium, Te Kaha (Christchurch, Nuova Zelanda)

A Christchurch, il nuovo One New Zealand Stadium, Te Kaha, inaugurato nell’aprile 2026, rappresenta un simbolo della rinascita della città.

Progettato da Populous e Warren & Mahoney, può ospitare 30.000 persone ed è dotato di una copertura fissa in ETFE trasparente. La facciata richiama i paesaggi della regione di Canterbury, tra montagne, corsi d’acqua e colori delle stagioni, mentre sulle gradinate compare un motivo ispirato al mangōpare, lo squalo martello, simbolo di forza e perseveranza nella cultura neozelandese.

Nato dalla collaborazione con il popolo indigeno Ngāi Tahu, il progetto si ispira anche al mito ancestrale della separazione tra Cielo e Terra. Un’arena che intreccia sport, architettura e cultura Māori, diventando un nuovo punto di riferimento per la comunità.

Il maestoso fiume Reno scorre ai piedi di una lunga muraglia medievale, da cui ogni tanto sbucano torri in pietra che, sia adesso che in passato, sorvegliavano le imbarcazioni in transito. Alle loro spalle si stringono case a graticcio, tetti di ardesia, campanili gotici e vicoli che salgono verso le colline coltivate a vite. Più in alto, invece, a catturare lo sguardo è la sagoma del castello di Schönburg che da lassù domina l’intero abitato.

Siete appena arrivati a Oberwesel, un borgo della Renania-Palatinato, nella Germania occidentale, conosciuta con il soprannome di Stadt der Türme und des Weines, ovvero Città delle Torri e del Vino. Del resto, questo nucleo antico sorge nella Valle del Medio Reno Superiore, un tratto fluviale riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2002, celebre per l’eccezionale concentrazione di castelli, vigneti terrazzati e piccoli centri storici.

Cosa vedere a Oberwesel

Chi arriva a Oberwesel non può che essere attratto dal suo centro storico (chiamato Altstadt) perché presenta una particolarità urbanistica interessante: sul lato orientale guarda verso il Reno, mentre a occidente è delimitato da alcune alture. In più, c’è una linea ferroviaria storica a separare parte dell’abitato dalla riva del fiume. Ed è proprio fra questi elementi che si sviluppa un patrimonio architettonico ricco di testimonianze gotiche e costruzioni civili.

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Le mura medievali e le 16 torri

Il monumento più rappresentativo di questo villaggio è la sua cinta muraria medievale, considerata una delle fortificazioni urbane meglio conservate della Germania. In passato raggiungeva circa 2,6 km di lunghezza ed era protetta da oltre 20 torri. Oggi la situazione è un po’ diversa perché ne sopravvivono 16, ma tutte caratterizzate da forme, altezze e funzioni differenti.

Un tratto di circa 550 metri è percorribile attraverso gli antichi passaggi di ronda. Particolarmente interessante lo Steingassenturm, una torre restaurata dalla quale si osservano i tetti cittadini, il corso del fiume e le fortificazioni circostanti.

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Il castello di Schönburg e la leggenda delle 7 sorelle

Sopra i vigneti si innalza lo Schönburg, un complesso fortificato dalle torri slanciate e dai tetti ripidi, costruito su uno sperone roccioso che domina Oberwesel. Attualmente parte dell’edificio ospita un albergo, così come un museo nella torre d’ingresso grazie a cui conoscere la vita quotidiana all’interno di una fortezza medievale e di osservare la valle dall’alto.

Attorno allo Schönburg sopravvive anche una leggenda singolare: si racconta che 7 sorelle bellissime e altezzose respingessero con crudeltà i loro pretendenti, fino a subire una punizione che le trasformò in rocce nel Reno.

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La Liebfrauenkirche, la Chiesa Rossa

La Liebfrauenkirche è conosciuta con il soprannome di Chiesa Rossa proprio per la colorazione delle sue murature e rappresenta una delle testimonianze più importanti dell’architettura gotica lungo il Medio Reno. L’esterno presenta alte finestre ogivali, contrafforti e un’imponente copertura inclinata, mentre l’interno custodisce un patrimonio artistico sorprendente.

L’elemento più prezioso è il grande altare gotico ligneo, riccamente scolpito e dorato, fra le opere medievali di maggior rilievo della regione. Merita attenzione anche il Lettner, l’antico divisorio che separa la navata dal coro.

La Martinskirche, la Chiesa Bianca

Non poteva mancare la Chiesa Bianca, il cui vero nome è Sankt-Martins-Kirche, che si distingue soprattutto per la robusta torre, originariamente inserita nel sistema difensivo cittadino e successivamente integrata nell’edificio religioso. Tra le sue mura sono protette pitture murali risalenti al XVI secolo, rappresentazioni della Vergine con il Bambino e pregevoli elementi dell’arredo sacro.

Nei pressi della chiesa si trova inoltre un giardino dal quale si apre una bella prospettiva sul paesaggio fluviale.

La cappella Mutter Rosa e il suo passato controverso

Incorporata nelle mura cittadine, la Mutter-Rosa-Kapelle conserva la parte gotica dell’antica chiesa dell’ospedale dello Spirito Santo.

Il Kulturhaus e il Museo Civico

In Rathausstraße 23, all’interno di un’antica proprietà vinicola, il Kulturhaus è la casa dello Stadtmuseum, il museo dedicato alla storia di Oberwesel e della Valle del Medio Reno. Distribuito su 4 piani, presenta reperti archeologici, testimonianze della navigazione fluviale, ambienti storici restaurati ed esposizioni interattive.

Fra gli spazi più interessanti c’è il Salone Blu, arredato con mobili originali del 1868.

Cosa fare a Oberwesel

La vita locale è ancora profondamente legata al ritmo delle stagioni agricole e alle attività sul Reno. In particolare, la viticoltura conserva un’importanza che va ben oltre la produzione economica, tanto da aver dato origine a celebrazioni popolari piuttosto insolite.

• Conoscere la tradizione della Weinhexe: qui viene incoronata una Strega del Vino al posto della classica regina. La cerimonia si svolge il 30 aprile, durante la Notte di Valpurga. La nuova rappresentante esce simbolicamente da una grande botte nella piazza cittadina, fra musica e festeggiamenti. La tradizione richiama anche gli antichi falò accesi sui pendii per scacciare gli spiriti dell’inverno.
• Assaggiare il Riesling locale: nelle cantine sono disponibili degustazioni dei vini prodotti sui ripidi versanti della valle, ma anche visite guidate ai vigneti e alle antiche cantine.
• Esplorare la Marktplatz: la piazza principale conserva edifici storici, facciate a graticcio e un grande calice decorativo che richiama la vocazione vinicola della cittadina.
• Seguire i sentieri tra i vigneti: le colline attorno sono attraversate da percorsi escursionistici, con scorci sul castello e sulle anse del Reno.
• Partecipare a una crociera fluviale: per osservare le fortificazioni da una prospettiva completamente diversa, proseguendo verso Bacharach, St. Goar e gli altri centri del Medio Reno.

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Dove si trova e come arrivare

Oberwesel si trova nella Renania-Palatinato, sulla sponda occidentale del Reno, tra Magonza e Coblenza, e a breve distanza dalla celebre rupe della Loreley, una formazione rocciosa associata a una delle leggende più famose della tradizione tedesca. La posizione lungo la ferrovia del Reno occidentale rende particolarmente pratico l’arrivo in treno. La stazione locale, infatti, è servita dai collegamenti regionali fra Magonza e Coblenza e dista circa 10 minuti a piedi dal centro storico.

Chi viaggia in automobile può raggiungerlo attraverso la strada federale B9, che segue il corso del fiume e attraversa numerose località storiche della valle. Dagli aeroporti dell’area di Francoforte si può proseguire con i mezzi ferroviari, generalmente attraverso le principali stazioni della regione.

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Durante la stagione turistica, inoltre, i battelli fluviali consentono di arrivare presso la cittadina attraverso itinerari panoramici lungo il Reno, con servizi soggetti ai calendari delle compagnie di navigazione.

Il blu del Mar Egeo lambisce una parete di roccia alta 80 metri, ai cui piedi c’è un edificio che sembra svilupparsi direttamente dalla montagna, con balconi di legno affacciati sul vuoto e possenti mura di pietra. Quello è il bellissimo Monastero di Dionysiou, che si distingue per un aspetto talmente insolito da ricordare una cittadella medievale costruita per sfidare le leggi della gravità.

Simo in Grecia, per la precisione sul Monte Athos, territorio autonomo della Chiesa ortodossa che custodisce 20 monasteri e un patrimonio religioso riconosciuto dall’UNESCO. E Dionysiou è indubbiamento uno dei più spettacolari, al punto che se osservato dal mare lascia distinguere un intrico di finestre, terrazze e torri disposte su più livelli.

Possiede persino un secondo nome, Nea Petra, ovvero Nuova Pietra, ed è un complesso religioso dalla storia travagliata al cui interno sono preservati tesori artistici di straordinario valore e, soprattutto, che continua a ospitare una comunità di monaci fedele a tradizioni secolari. Una delle particolarità più controverse del Monte Athos riguarda il divieto di ingresso alle donne, una regola che coinvolge anche questo posto. La penisola è infatti soggetta all’Avaton, un’antica disposizione religiosa che riserva l’accesso al territorio esclusivamente agli uomini, indipendentemente dalla fede professata.

Breve storia e leggende del Monastero di Dionysiou

Le origini del Monastero di Dionysiou risalgono al XIV secolo, precisamente al periodo compreso tra il 1356 e il 1366. A fondarlo fu San Dionisio di Korissos, un monaco originario della regione di Kastoria, in Macedonia, che aveva precedentemente vissuto nei pressi del Monastero di Philotheou.

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Stando alla tradizione, sarebbe stato scelto proprio tale sperone roccioso a causa di una visione. Dionisio, infatti, avrebbe osservato per due volte una colonna luminosa innalzarsi sul (e dal) punto occupato attualmente dall’edificio, interpretando il fenomeno quale segno divino per la fondazione di una nuova comunità monastica.

Realizzare una costruzione tanto imponente richiedeva però risorse considerevoli. Grazie all’intervento del fratello Teodosio, divenuto metropolita di Trebisonda, il religioso ottenne il sostegno dell’imperatore Alessio III Comneno, che finanziò i principali edifici. Nel 1374 il sovrano concesse un importante documento imperiale, chiamato crisobolla, decorato con le immagini dello stesso Alessio e della moglie Teodora.

Nel 1389 Dionysiou ricevette il riconoscimento di monastero patriarcale, consolidando il proprio prestigio nel mondo ortodosso.
I secoli successivi furono segnati da incursioni piratesche, terremoti e alluvioni, seguite però anche da ricostruzioni. Alle vicende documentate si accompagnano racconti tramandati dai monaci.

Uno riguarda San Giovanni Battista, che sarebbe apparso lungo la salita dal piccolo porto per fermare un attacco dei pirati. Non vi sorprenderà sapere, dunque, che è presente anche un santuario a ricordare ancora l’episodio. Un’altra storia ha per protagonista l’anziano monaco Isacco, che per 2 anni avrebbe condiviso il forno del monastero con un serpente lungo circa 1,5 metri. L’animale riceveva del cibo e, in cambio, teneva lontani i topi. Quando Isacco cambiò incarico, il suo insolito compagno scomparve.

Visita al Monastero di Dionysiou e cosa vedere

La superficie disponibile sulla roccia del Monastero di Dionysiou è talmente ridotta da aver imposto una distribuzione degli ambienti molto diversa rispetto ad altri complessi del Monte Athos. E questa, senza dubbio è la prima cosa che colpisce. Del resto, ci si rende subito conto che manca un grande cortile centrale e che gli edifici si stringono intorno alla chiesa principale (occupando quasi tutto lo spazio).

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L’ingresso conduce a un piccolo cortile lastricato, attraversato da passaggi stretti, con una fontana ottocentesca dalle forme neoclassiche. La sensazione è quella di trovarsi in un minuscolo insediamento arroccato, sviluppato più in altezza che in larghezza. C’è poi il Katholikon, la chiesa principale dedicata alla Natività di San Giovanni Battista, con ben cinque cupole e affreschi realizzati nel 1547 da Tzortzis, importante pittore della scuola cretese.

Vi sono figure di santi, episodi biblici e composizioni monumentali che riempiono pareti e volte, mentre al centro di una cupola domina Cristo Pantocratore, circondato dalle schiere angeliche. Particolarmente elaborata è l’iconostasi in legno intagliato e dorato, realizzata nel 1796 e dorata nel 1803, che va a separare il santuario dallo spazio destinato ai fedeli ( sì, custodisce preziose icone).

Accanto alla chiesa si trova la cappella della Vergine dell’Akathistos, sede di una delle immagini sacre più venerate da questo particolare angolo di Grecia. Secondo la tradizione, l’icona avrebbe emanato mirra e sarebbe stata restituita da alcuni pirati dopo una tempesta interpretata quale intervento della Madonna.

Fra i tesori più singolari di Dionysiou vale la pena menzionare un ciclo pittorico dedicato all’Apocalisse di San Giovanni, conservato nel portico coperto che collega la chiesa al refettorio. Le rappresentazioni illustrano episodi inquietanti del testo biblico, tra creature mostruose, angeli, distruzioni e scene del Giudizio.

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Altrettanto interessante è il refettorio a forma di T, lo spazio destinato ai pasti comunitari, arricchito da dipinti di epoche differenti. Sulle pareti compaiono episodi evangelici, il Giudizio Universale e scene della vita di San Giovanni Battista. Ma non è dei certo finita qui, perché Dionysiou custodisce persino una delle biblioteche storiche più importanti del Monte Athos, con circa 1.100 manoscritti, codici e rotoli, oltre a migliaia di volumi stampati.

Tra le opere più preziose figura il cosiddetto Vangelo Imperiale dell’XI secolo, arricchito da 80 miniature. Gli archivi conservano inoltre documenti bizantini, concessioni imperiali e testimonianze fondamentali per ricostruire la storia della comunità. Infine, tra queste mura è protetta una reliquia particolarmente venerata: un resto della mano destra di San Giovanni Battista, mentre un raffinato reliquiario del 1515 custodisce le spoglie di San Nifone, già patriarca di Costantinopoli.

Come già accennato, per entrare occorre rispettare le norme del Monte Athos, che consente l’accesso soltanto ai visitatori di sesso maschile. È inoltre necessario ottenere il Diamonitirion, uno speciale permesso rilasciato dall’Ufficio dei Pellegrini.

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Dove si trova e come arrivare

Il Monastero di Dionysiou sorge sulla costa sud-occidentale della penisola del Monte Athos, nella regione greca della Calcidica, tra i monasteri di Grigoriou e San Paolo. Il complesso occupa uno sperone roccioso verticale, affacciato direttamente sulle acque del Mar Egeo.

La principale porta d’accesso è Ouranoupoli, cittadina raggiungibile in automobile o autobus da Salonicco. Da questo porto partono le imbarcazioni dirette alla penisola monastica, con fermate presso gli approdi serviti dalle compagnie marittime. Occorre verificare preventivamente la possibilità di sbarcare all’arsanas di Dionysiou e gli eventuali collegamenti successivi.

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Per i pellegrini autorizzati, l’organizzazione del viaggio comprende la richiesta anticipata del Diamonitirion, la prenotazione del trasporto marittimo e il contatto con la comunità religiosa. Chi è escluso dall’accesso al Monte Athos può comunque ammirare Dionysiou dal mare: da Ouranoupoli partono infatti escursioni in battello lungo la costa occidentale che sono aperte anche alle donne.

C’è chi sceglie una meta per la città in sé e chi la sceglie per una data sul calendario. La seconda categoria è più numerosa di quanto si pensi: secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, curato da Unioncamere-Isnart, nel 2025 circa il 10% dei turisti ha scelto la destinazione soprattutto per partecipare a una manifestazione, in particolare culturale o legata al folklore.

Il tema è al centro del Mirabilia Day, l’incontro che il 17 e 18 settembre 2026 ha riunito a Sassari e Alghero le Camere di commercio della rete Mirabilia, cioè i territori con siti UNESCO meno frequentati dal turismo di massa. Per chi ama viaggiare, un evento diventa sempre più l’occasione migliore per scoprire un luogo.

Gli appuntamenti che valgono il viaggio

Tra gli esempi discussi al convegno ci sono eventi molto diversi tra loro. Il primo, Patrimonio UNESCO, è la Discesa dei Candelieri di Sassari che, ogni 14 agosto, porta per le vie del centro 13 Gremi (le antiche corporazioni di arti e mestieri), ognuno con il proprio Candeliere, un grande cero di legno che può pesare fino a quattro quintali. I portatori li trasportano a spalla fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem, dove a notte inoltrata scioglieranno il voto fatto alla Madonna Assunta nel Cinquecento.

Il secondo è il Palio di Siena, organizzato due volte l’anno, il 2 luglio e il 16 agosto, in Piazza del Campo. Dieci delle diciassette contrade cittadine si sfidano a cavallo in una corsa che dura meno di due minuti, ma che coinvolge la città per giorni. Il terzo è Tocatì, il festival internazionale dei giochi in strada di Verona, organizzato a settembre, dove piazze e vie vengono travolte da giochi tradizionali portati da comunità italiane e straniere.

Il quarto è il GIO Festival, che celebra il riconoscimento del “Canto Lirico Italiano” come Patrimonio dell’Umanità. Organizzato dal 5 al 20 giugno 2026, ha portato opera, jazz, danza e cinema tra Foggia, i Monti Dauni e il Gargano, con oltre venti appuntamenti, in gran parte gratuiti. È un buon esempio di come un festival possa far conoscere un angolo di Puglia lontano dai percorsi più battuti.

Chi viaggia per gli eventi e quanto spende

Dalla ricerca emerge non solo la volontà dei viaggiatori di scoprire una destinazione attraverso gli eventi, ma anche quanto spendono. Secondo l’indagine, chi viaggia per assistere a una manifestazione spende in media 107 euro al giorno, senza contare trasporto e alloggio, contro i 96 euro del turista medio in Italia nel 2025. La cifra sale a 109 euro tra i visitatori stranieri e arriva a 121 euro tra i Baby Boomers.

Oltre l’84% considera il patrimonio artistico e monumentale una parte importante del soggiorno, quindi non si ferma alla festa: visita anche musei, chiese e centri storici. Il 32% indica tra i motivi del viaggio anche iniziative legate a tradizioni e cultura locale e in questo caso la spesa sul territorio supera dell’11% la media.

Un evento offre una data certa intorno a cui organizzare il viaggio e un modo per vedere un luogo da vicino, insieme a chi ci vive. Se poi la meta è fuori dai circuiti più affollati, come molti dei territori della rete Mirabilia, il vantaggio per i viaggiatori diventa ancora più evidente.

La Valle Camonica si presenta con una candidatura per poter diventare Capitale Italiana della Cultura; il progetto con il titolo “10.000 anni di futuro” viene lanciato in una data importante: proprio nel 2029 ricorrono i 50 anni dal riconoscimento dell’Arte Rupestre del territorio nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La Valle Camonica si candida alla Capitale della Cultura 2029

La forza della proposta sta proprio nella dimensione territoriale. I protagonisti non sono uno o due Comuni chiamati a rappresentare gli altri, ma l’intera Valle Camonica. L’idea è costruire un programma nel quale musei, parchi archeologici, borghi, biblioteche, spazi culturali e luoghi meno conosciuti possano diventare parti dello stesso racconto.

Durante la presentazione a Milano, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha posto l’accento sul carattere identitario della candidatura e sul valore del cinquantesimo anniversario UNESCO. La sfida, nella prospettiva regionale, sarà fare in modo che il patrimonio storico non resti soltanto un elemento da conservare, ma diventi occasione di ricerca, progettazione e occupazione.

La candidatura arriva inoltre in un momento nel quale la valle può mettere insieme diversi anniversari e percorsi già avviati. Oltre ai 50 anni del sito UNESCO, il territorio può contare sull’esperienza della Riserva della Biosfera MAB UNESCO, sulla rete dei parchi archeologici, sui musei, sul Distretto Culturale, sulla Fondazione Valle dei Segni e sui rapporti con università e centri di ricerca.

E le incisioni rupestri, pur restando il riferimento più immediato, non esauriscono il patrimonio camuno. Ci sono le testimonianze romane, i castelli, le chiese, i borghi, l’arte sacra e le opere del Romanino. Poi c’è la produzione contemporanea, che nella candidatura dovrebbe diventare uno dei punti di contatto fra il passato e ciò che la Valle Camonica e il territorio in provincia di Bergamo vuole essere nei prossimi anni.

Il programma e perché la Valle Camonica si candida

“10.000 anni di futuro” è, prima ancora che uno slogan, la sintesi del posizionamento scelto per il dossier. La Valle Camonica vuole partire dai segni lasciati dall’uomo sulla roccia e usarli come chiave per parlare dei segni che una comunità può lasciare oggi: culturali, sociali, ambientali e tecnologici.

Il programma definitivo dovrà tradurre questa idea in progetti, eventi e interventi concreti. Tra i temi indicati nel percorso preparatorio compaiono la montagna, il carattere diffuso della candidatura, l’identità della Valle dei Segni, l’UNESCO, il turismo e l’ospitalità, il coinvolgimento dei soggetti privati e la costruzione di una governance in grado di gestire un progetto complesso.

Non mancherà il capitolo delle infrastrutture culturali ma la candidatura non si giocherà soltanto sulla quantità degli eventi o sulla capacità di riempire un calendario. Uno dei nodi sarà la partecipazione. Giovani, scuole, associazioni, cittadini e imprese dovranno essere coinvolti nella costruzione del programma, con attenzione anche all’accessibilità e all’inclusione.

Il progetto della Capitale italiana della Cultura richiama esplicitamente l’utilizzo di nuovi strumenti per ampliare l’accesso alla cultura e raggiungere pubblici più giovani con l’aiuto della tecnologia. Per la Valle Camonica può diventare anche un modo per raccontare il patrimonio archeologico attraverso linguaggi diversi da quelli tradizionali. Dopo il debutto istituzionale a Palazzo Pirelli, la candidatura sarà presentata ufficialmente in Valle Camonica sabato 19 settembre, al Museo Nazionale della Preistoria di Capo di Ponte. Non è l’unica in lizza, ovviamente: c’è anche Bassano del Grappa tra i candidati.

C’è un paesaggio, in Sicilia, disegnato da secoli di lavoro umano e dal vento che soffia dal Mediterraneo. Sono le saline che punteggiano la costa occidentale dell’isola, tra Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco: quel mosaico di vasche colorate, mulini a vento e argini che oggi fa un passo verso un importante riconoscimento internazionale.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via libera alla candidatura delle Saline di Sicilia per l’iscrizione al Programma MaB (Man and the Biosphere) dell’UNESCO, come Riserva della Biosfera. La candidatura, promossa dalla Camera di Commercio di Trapani e portata avanti da un comitato dedicato, dovrà ora affrontare la valutazione finale a Parigi.

Se arrivasse l’approvazione, quest’area diventerebbe la prima zona umida costiera costruita dall’uomo a ricevere questo titolo.

Un paesaggio che l’uomo ha costruito insieme alla natura

Ciò che rende speciale le saline in Sicilia non è solo la loro bellezza, innegabile soprattutto quando travolte dai colori del tramonto, quando l’acqua si tinge di rosa e arancio per la concentrazione salina e i riflessi del cielo. È il fatto che questo paesaggio esista grazie a un equilibrio tra intervento umano e biodiversità.

Le vasche, scavate e regolate dall’uomo fin dall’epoca fenicia e perfezionate nei secoli, sono diventate nel tempo un habitat perfetto per specie che altrove faticano a trovare spazio: fenicotteri rosa, avocette, cavalieri d’Italia e decine di altre specie di uccelli migratori trovano qui cibo e riparo, attratti proprio dalla salinità che l’attività estrattiva mantiene viva.

È un caso raro in cui la produzione umana, anziché sottrarre spazio alla natura, ne ha creato di nuovi. Il riconoscimento come Riserva della Biosfera non premierebbe quindi un angolo di natura incontaminata, ma un modello di convivenza tra lavoro e ambiente che dura da centinaia di anni.

Cosa fare tra le saline di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco

Al di là del valore simbolico della candidatura, questo tratto di costa è già oggi una delle esperienze più originali che la Sicilia occidentale possa offrire e vale la pena viverlo prima ancora che arrivi il timbro UNESCO. Si può percorrere il sentiero tra le vasche a piedi o in bicicletta, tra i mulini a vento restaurati che un tempo servivano a movimentare l’acqua e a macinare il sale, oggi trasformati in punti panoramici e piccoli musei che raccontano la storia di questo mestiere.

Il momento migliore per andarci è il tardo pomeriggio, quando la luce accende i colori delle vasche e aumentano le probabilità di avvistare i fenicotteri che si nutrono lungo i bordi. Da qui, in barca, si raggiunge facilmente l’isola di Mozia, con le sue rovine fenicie affacciate direttamente sulla laguna, un altro pezzo di storia che si intreccia con quello del sale.

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Chi vuole portarsi a casa qualcosa di autentico può fare tappa in una delle rivendite lungo la strada, dove si trova il fior di sale locale, raccolto ancora a mano secondo metodi tradizionali. E per chi ha qualche giorno in più, le isole Egadi sono a un passo, per unire alla visita delle saline anche il mare cristallino che ha reso famosa questa costa.

È un anno importante per Castel del Monte, che celebra i 30 anni dall’ingresso nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO con una settimana di appuntamenti. Dall’apertura del 5 e fino al 12 settembre sono previsti cinque incontri imperdibili che vogliono raccontare il monumento mettendolo in relazione con linguaggi e interpreti del presente.

30 anni di Unesco per Castel del Monte

Castel del Monte dal 1996 è inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e oggi, a 30 anni di distanza, Andria sceglie di celebrarlo andando oltre la commemorazione per proporre un programma culturale ricco.

Il filo conduttore è l’armonia. Quella delle geometrie e delle proporzioni che caratterizzano l’edificio voluto da Federico II, ma anche quella che può nascere dal confronto tra epoche, discipline e sensibilità lontane; per gli appuntamenti sono stati coinvolti musicisti, registi, studiosi, artisti e coreografi.

L’obiettivo del Comune di Andria è molto chiaro: si vuole trasformare il trentennale in un momento di riflessione con lo sguardo puntato al futuro; la Sindaca Giovanna Bruno in una nota ufficiale ha dichiarato che il riconoscimento porta con sé la responsabilità di custodire e trovare nuove forme per raccontare un luogo coinvolgendo i più giovani. Il progetto nasce proprio dall’idea di affiancare alla tutela la produzione culturale, lasciando che storia e contemporaneità si incontrino all’interno del monumento.

Sulla stessa linea la direttrice del Castello Svevo di Bari della Direzione regionale Musei nazionali di Puglia, Anita Guarnieri. Il doppio anniversario, quello UNESCO e quello del Festival Castel dei Mondi, diventa secondo Guarnieri un’occasione per rinnovare l’attenzione verso un bene dal valore riconosciuto a livello internazionale. Non solo visite e conservazione, dunque: anche studio, confronto e interpretazioni nuove possono contribuire alla valorizzazione del sito.

Il programma

L’attività è stata inaugurata il 5 settembre con Fulvio Delle Donne; lo storico e filologo del Medioevo attualmente nell’organico dell’Università Federico II di Napoli si è affiancato al docente di storia medievale Victor Rivera Magos per un approfondimento con al centro proprio la figura di Federico II toccando il contesto politico e culturale che portò alla nascita di Castel del Monte.

Il 7 settembre, il secondo appuntamento è in programma alle 11 con Maria Luisa Bafunno, regista e docente alla NABA di Milano, e il controtenore Nicolò Balducci. Il dialogo ruota attorno a Carlo Broschi, conosciuto come Farinelli, e affronta temi legati alla voce, al corpo, all’identità e alla memoria.

Giovedì 10 settembre a partire dalle 17 ci sarà il visual artist e docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma Dario Agrimi a raccontare di pittura, scultura, fotografia e installazioni raccontando come l’armonia e la percezione siano spesso collegate al mondo delle arti visive.

Dalle 17 di venerdì 11 settembre andrà in scena l’intervento approfondito del coreografo Emiliano Pellisari; il fondatore della compagnia NoGravity parlerà del rapporto tra corpo e movimento, geometria e spazio.

L’appuntamento finale è atteso per sabato 12 settembre; dalle ore 17 la direttrice di Mittelfest di Cividale del Friuli Agata Tomšič e l’autore e regista Roberto Latini intervengono per portare una riflessione sul teatro contemporaneo.

Quattro masse di pietra affiorano dalla lunga cresta rocciosa della Montagna Nera, separate da gole profonde e ravvicinate abbastanza da sembrare parte di un’unica grande fortezza. In realtà sono quattro manieri distinti, Cabaret, Tour Régine, Surdespine e Quertinheux, ciascuno con una propria fisionomia e una funzione precisa all’interno del sistema difensivo. Parliamo dei Castelli di Lastours, che quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento UNESCO entrando a far parte del sito seriale delle Forteresses royales capétiennes du Languedoc, insieme alla Cité de Carcassonne e ad altre 6 fortezze del territorio.

La visita parte dal belvedere, raggiungibile dal paese, e offre la prospettiva migliore per leggere il complesso nella sua interezza: questa quattro fortezze compaiono sulla cresta in successione, ciascuna con una silhouette diversa. Poi il percorso sale verso le rovine attraverso il paesaggio della Montagna Nera. Il sito comprende anche un’esposizione archeologica dedicata a 4.000 anni di storia, oltre a un itinerario dedicato a geologia, botanica e zoologia.

Da lontano sembrano quasi sentinelle della stessa famiglia. Avvicinandosi, invece, emergono differenze sorprendenti: Lastours resta impresso soprattutto per la sua concentrazione. In uno spazio relativamente ristretto convivono testimonianze archeologiche antichissime, un villaggio medievale, quattro fortificazioni, grotte, boschi e gole.  Il soprannome “Citadelles du Vertige” (Cittadelle delle Vertigini) rende bene la sensazione che accompagna la visita.

Cabaret, la fortezza che dà il nome all’intero complesso

Il Castello di Cabaret è il più rappresentativo dei quattro e quello che ha dato il nome alla baronia medievale e al complesso attuale. Occupa una posizione dominante e conserva una struttura che rende leggibile la sua funzione militare. La pietra calcarea chiara conferisce alle murature una tonalità quasi luminosa sotto il sole dell’Aude, soprattutto nelle ore centrali, quando il contrasto fra le pareti e la vegetazione circostante diventa netto.

Il mastio rappresentava il fulcro della fortificazione. La torre principale mantiene ancora aperture e dettagli architettonici in grado di restituire qualcosa dell’antica organizzazione degli spazi. Sul lato occidentale si apre una bella finestra, elemento quasi inatteso in un ambiente costruito soprattutto per la difesa. Da quella quota lo sguardo raggiunge la valle e segue la linea accidentata della Montagna Nera.

Cabaret possiede anche un valore simbolico particolare: prima della trasformazione voluta dalla monarchia francese, la baronia rappresentava una realtà signorile potente e autonoma. Il suo legame con il catarismo contribuì a trasformare il luogo in uno degli scenari della lunga guerra religiosa e politica che sconvolse il Linguadoca nel XIII secolo.

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Alle sue pendici si trovava il Castrum de Cabaret, il villaggio medievale legato alla fortezza. Oggi rimangono tracce archeologiche di abitazioni e strutture che restituiscono l’immagine di una comunità molto più articolata rispetto alle sole mura ancora visibili sulla sommità.

Tour Régine, la torre della Corona francese

Tour Régine, dal canto suo, ha un aspetto diverso dagli altri castelli e racconta più di qualsiasi altro la volontà della monarchia di affermare il proprio dominio sul territorio. Il nome stesso, associato alla figura della regina, richiama il potere reale. La torre fu infatti aggiunta nel processo di riorganizzazione del sistema difensivo successivo alla crociata albigese. Il suo profilo circolare appare particolarmente elegante rispetto alle forme più irregolari delle altre fortificazioni.

Una scala interna conduce verso l’ingresso, collocato in posizione elevata. La scelta aveva una logica precisa: un accesso rialzato rendeva più complessa un’azione diretta contro la porta e obbligava eventuali aggressori a esporsi sulla parete rocciosa. La Tour Régine è anche un esempio efficace della nuova architettura militare promossa dai Capetingi nel sud della Francia.

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La fortificazione doveva difendere, certo, ma anche mostrare il nuovo ordine politico. La pietra costruiva quindi una dichiarazione di potere rivolta tanto a eventuali nemici quanto alle popolazioni locali. Guardando verso gli altri tre castelli, si percepisce meglio la logica dell’intero sistema. Le fortificazioni occupano punti diversi della cresta e delle pendici, creando una rete visiva e difensiva adattata alla conformazione naturale.

Surdespine, la fortezza più alta della cresta

Poi c’è Surdespine che si erge in una posizione elevata e presenta una struttura raccolta, con elementi architettonici ancora facilmente riconoscibili. Prima della riorganizzazione di Cabaret, questo forte aveva un ruolo di primo piano all’interno del complesso. Il recinto racchiudeva un edificio principale collegato a una torre, mentre una cisterna garantiva una riserva d’acqua preziosa per una guarnigione insediata in quota.

Il dettaglio più curioso arriva dalle aperture dell’edificio residenziale: quattro finestre semicircolari, caratterizzate da conci in pietra calcarea, si affacciano verso est, sopra il burrone. In una struttura nata per la guerra, queste finestre raccontano la presenza di ambienti destinati anche alla vita quotidiana.

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La cisterna merita attenzione per un altro motivo. L’acqua, infatti, rappresentava uno dei problemi principali per qualsiasi fortezza posta su una cresta rocciosa. Una posizione strategica poteva diventare inutile senza riserve sufficienti durante un assedio. A Lastours la gestione delle risorse era quindi parte integrante della difesa, accanto a mura, torri e porte.

Surdespine restituisce forse la sensazione più chiara di una fortezza costruita in dialogo con la montagna. Le superfici murarie seguono il terreno e la roccia affiora accanto alle strutture medievali, rendendo difficile stabilire con un solo sguardo il confine fra opera umana e rilievo naturale.

Quertinheux, il posto avanzato sopra il villaggio

Infine Quertinheux che occupa una quota inferiore rispetto agli altri tre castelli e svolgeva il ruolo di avamposto rivolto verso il paese e la valle. La sua posizione permette di comprendere una delle idee più interessanti dell’intero complesso: le fortificazioni di Lastours erano unite da rapporti visivi e funzionali. Quertinheux controllava il settore inferiore e sorvegliava l’accesso al territorio, mentre le altre dominavano le porzioni più alte della cresta.

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La fortificazione riunisce una torre, un edificio principale, una cinta e strutture per la raccolta dell’acqua. La sua architettura presenta caratteristiche che richiamano Cabaret e Tour Régine, quasi fosse una sintesi delle soluzioni adottate negli altri settori. Accanto a Quertinheux si trova inoltre una delle cavità più note del sito, il Trou de la Cité, una grotta legata alla particolare natura carsica della montagna. Il sottosuolo aggiunge così un altro livello alla visita, perché la storia di Lastours riguarda anche la geologia del luogo.

Ci sono luoghi ed esperienze che sanno conquistare in un attimo il proprio posto nella lista dei viaggi da fare almeno una volta nella vita. Luglio ci ha portato alla scoperta di castelli arroccati su speroni di roccia diventati patrimonio UNESCO, borghi italiani dove si respirano ancora le tradizioni del passato e ponti sospesi tra montagne ad altezze mozzafiato. Abbiamo viaggiato anche con la fantasia, immaginando città galleggianti destinate a navigare intorno al mondo e alzando gli occhi al cielo in attesa della grande eclissi solare del 2026 che si terrà ad agosto.

Ecco alcuni dei luoghi, delle esperienze e delle storie che più hanno fatto sognare i lettori di SiViaggia nell’ultimo caldissimo mese e che hanno saputo ispirare tutti coloro che amano mettersi in cammino e guardare il mondo con occhi sempre curiosi e pronti a nuove emozioni.

Il bianco delle facciate e il blu intenso di porte e finestre ha fatto sì che uno dei luoghi più riconoscibili della Tunisia entrasse nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Sidi Bou Saïd è il decimo sito della nazione che ottiene questo importante riconoscimento.

Sidi Bou Saïd, il nuovo Patrimonio UNESCO della Tunisia

Sidi Bou Saïd punta al riconoscimento internazionale come centro culturale e spirituale del Mediterraneo. È questo il titolo scelto per la candidatura del borgo tunisino, avviata nel 2024 dal ministero degli Affari culturali e dall’Istituto nazionale del patrimonio, con il coinvolgimento delle autorità locali.

Sono tre i motivi principali che hanno portato all’elezione: il primo è sicuramente l’architettura unica del borgo con case bianche e azzurre affacciate sul mare; poi c’è il legame spirituale con il maestro sufi Sidi Abu Said e dunque il suo fortissimo spirito artistico. Da oltre un secolo proprio qui pittori, scrittori e creativi si incontrano scambiandosi idee e ispirazioni da tutto il mondo.

L’estetica per cui Sidi Bou Saïd è conosciuta oggi prese forma soprattutto nei primi anni del Novecento. Un ruolo decisivo lo ebbe il barone Rodolphe d’Erlanger, musicologo e studioso della cultura araba. Restaurò il palazzo Ennejma Ezzahra e si impegnò nella difesa dell’architettura tradizionale. Fu allora che le pareti bianche e gli infissi blu diventarono una regola. E, col tempo, il simbolo del paese.

Il riconoscimento UNESCO è prezioso ma porta con sé obblighi come quello di controllare lo sviluppo urbano e proteggere l’integrità delle abitazioni storiche gestendo al meglio l’aumento dei visitatori.

Gli altri patrimoni UNESCO della Tunisia

In elenco, oltre a Sidi Bou Saïd inserito nel 2026 ci sono:

1. Medina di Tunisi;
2. Sito archeologico di Cartagine;
3. Anfiteatro di El Jem;
4. Parco nazionale di Ichkeul;
5. Città punica di kerkouane e la sua necropoli;
6. Medina di Susa;
7. Al-Qayrawan;
8. Dougga;
9. Gerba.

Cosa vedere e cosa fare a Sidi Bou Saïd

Le vie principali salgono tra muri candidi, portoni decorati, grate in ferro battuto e balconi coperti da bouganville. Basta allontanarsi di pochi metri dai percorsi più frequentati per trovare cortili silenziosi e scorci sul Golfo di Tunisi.

Una delle tappe imperdibili è Dar El Annabi, una casa tradizionale oggi sede museale. Al suo interno si possono ammirare un patio e gli arredi tipici, oltre ad abiti e oggetti che raccontano la vita tunisina del passato. Nella stessa zona c’è anche Ennejma Ezzahra, il palazzo costruito da d’Erlanger al cui interno è ospitato il Centro delle musiche arabe e mediterranee.

Può bastare una giornata per visitarlo ma la cosa più interessante è che può essere inserito in un itinerario di più giorni della Tunisia comprendendo ad esempio Tunisi, il museo del Bardo e Cartagine.

Dove si trova Sidi Bou Saïd e come raggiungerlo

Per visitare Sidi Bou Saïd la cosa migliore è partire da Tunisi che dista circa 18 chilometri; in auto si è comodi e liberi da orari ma per chi viaggia con i mezzi pubblici è disponibile il treno che collega la capitale con La Goulette, Cartagine, Sidi Bou Saïd e La Marsa.

Il Wat Phra Mahathat Woramahawihan, nella provincia di Nakhon Si Thammarat, entra ufficialmente nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, diventando il primo Sito Patrimonio Culturale Mondiale della Thailandia del sud. Il riconoscimento, arrivato il 25 luglio 2026 durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Busan, in Corea del Sud, premia un luogo simbolo della spiritualità thailandese e una tradizione di fede che continua da oltre 1.250 anni.

Con questa iscrizione, il tempio rappresenta il sesto sito culturale thailandese riconosciuto dall’UNESCO e porta a nove il numero complessivo dei Patrimoni Mondiali della Thailandia, includendo siti culturali e naturali. Il Wat Phra Mahathat Woramahawihan diventa così una nuova meta di interesse internazionale per chi desidera scoprire un volto autentico del Paese, lontano dai percorsi più conosciuti, dove storia, religione e cultura locale convivono ancora oggi.

Il Grande Stupa delle Reliquie del sito

Esteso su una superficie di oltre 5 ettari, il Wat Phra Mahathat Woramahawihan è da più di un millennio un importante centro del buddismo thailandese. Il cuore del complesso è il Grande Stupa delle Reliquie, conosciuto come Phra Borommathat Chedi, una struttura dalla caratteristica forma a campana ispirata allo stile srilankese e considerata uno dei monumenti più iconici della Thailandia.

Lo stupa principale è impreziosito da una guglia dorata rivestita con oltre 725 chilogrammi d’oro, elemento che ne esalta la maestosità e il profondo significato spirituale. Attorno si trovano 153 stupa secondari, che contribuiscono a creare un insieme architettonico di straordinario valore storico e artistico.

Il riconoscimento UNESCO non riguarda però soltanto la bellezza delle strutture conservate all’interno del complesso. Il tempio custodisce infatti numerosi altri monumenti storici, ognuno legato a racconti e tradizioni che testimoniano l’evoluzione culturale e religiosa di Nakhon Si Thammarat nel corso dei secoli. Il sito rappresenta la continuità di una civiltà che ha saputo mantenere viva la propria identità attraverso l’arte, l’architettura e la pratica spirituale.

Un patrimonio culturale vivente

Uno degli aspetti che ha reso il Wat Phra Mahathat Woramahawihan meritevole dell’iscrizione UNESCO è il suo essere un patrimonio culturale ancora vissuto dalla comunità locale. Il tempio non è soltanto una testimonianza del passato, ma un luogo dove la devozione continua a manifestarsi attraverso celebrazioni e rituali tramandati da generazioni.

Tra le tradizioni più importanti c’è l’Hae Pha Khuen That, la Processione del Tessuto verso il Grande Stupa delle Reliquie, celebrata ogni anno durante Makha Bucha. Questa cerimonia sacra si svolge da quasi 800 anni e coinvolge migliaia di fedeli buddisti, che portano oltre 1.000 metri di tessuti Phra Bot e Phrathat per avvolgere lo stupa come gesto di venerazione e rispetto.

Proprio il legame costante tra il monumento e la popolazione locale ha avuto un ruolo fondamentale nel riconoscimento internazionale. L’UNESCO ha infatti valorizzato non solo la conservazione materiale del sito, ma anche la partecipazione della comunità, che continua a sostenere e trasmettere questo patrimonio spirituale.

Oggi il Wat Phra Mahathat Woramahawihan è l’unica destinazione della Thailandia del Sud presente nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Dopo oltre dieci anni di candidatura, Nakhon Si Thammarat si afferma come un punto di riferimento per il turismo culturale, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere un Paese autentico, dove fede, storia e tradizioni rimangono parte integrante della vita quotidiana.

A luglio 2026 le Fortezze reali della Linguadoca sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, ottenendo un riconoscimento internazionale per il loro valore storico, architettonico e paesaggistico.

Distribuite tra Aude e Ariège in Occitania (Francia), queste otto fortezze raccontano la nascita del potere reale francese nel sud del Paese dopo la Crociata contro gli Albigesi (XIII secolo). Costruite su rilievi spettacolari, rappresentano un sistema difensivo unico, dove mura e montagne sembrano fondersi in un unico paesaggio.

Sale a ferro di cavallo, palchi decorati, antichi velluti e macchine sceniche che raccontano storie di musica e spettacolo: sono i teatri condominiali all’italiana, dieci piccoli capolavori nascosti tra borghi e città storiche del Centro Italia che nel luglio 2026 hanno conquistato il riconoscimento UNESCO.

Il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, riunitosi a Busan in Corea del Sud, ha infatti riconosciuto il valore universale del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale”, portando a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella prestigiosa lista.

Un riconoscimento che premia senz’altro la bellezza di queste sale teatrali, con palchi decorati e atmosfere da grande opera, ma anche la loro storia straordinaria: questi teatri sono nati infatti grazie alla partecipazione delle comunità locali, che a cavallo tra Settecento e Ottocento decisero di unirsi per costruire e gestire luoghi dedicati alla cultura e allo spettacolo. Ancora oggi questi teatri rappresentano il cuore pulsante di molti borghi italiani: ospitano spettacoli, concerti, festival e continuano a raccontare una tradizione in cui il teatro era intrattenimento sì, ma anche uno spazio di incontro e identità collettiva.

Vi suggeriamo dunque un itinerario, un percorso perfetto per chi ama il turismo culturale e vuole scoprire un’Italia meno conosciuta, dove piccoli centri intrecciano arte, storia e comunità e qui questi convivono ancora oggi.

Perché i teatri condominiali sono UNESCO

Il termine “condominiali” racconta già la loro caratteristica più originale. A differenza dei grandi teatri costruiti dalle corti aristocratiche, questi edifici nacquero grazie a un modello partecipativo: cittadini, famiglie locali e istituzioni contribuirono economicamente alla loro realizzazione diventandone proprietari. Tra XVIII e XIX secolo, nei piccoli centri dell’Italia centrale, il teatro diventò così un elemento fondamentale della vita sociale. Le sale a ferro di cavallo, con la platea e i palchetti disposti secondo il modello italiano, erano luoghi di spettacolo e punti di riferimento per la comunità.

Il valore riconosciuto dall’Unesco nasce proprio dall’unione di tre elementi: architettura, funzione culturale e partecipazione civica. Un modello innovativo che ha permesso per oltre due secoli di mantenere viva la tradizione dello spettacolo dal vivo anche lontano dalle grandi capitali culturali. Oggi questi teatri conservano ancora la loro funzione originaria e continuano a essere luoghi vivi, capaci di adattarsi ai nuovi linguaggi artistici senza perdere il fascino del passato.

Itinerario nei 10 teatri condominiali Unesco in Italia

Dalle colline del Montefeltro ai borghi marchigiani, fino all’Umbria del Festival dei Due Mondi: ecco le tappe del nuovo itinerario culturale Unesco.

Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria (Emilia-Romagna)

Tra le colline del Montefeltro si nasconde uno dei teatri storici più affascinanti d’Italia. Il Teatro Angelo Mariani colpisce per le sue dimensioni raccolte e per la sua atmosfera elegante: una vera bomboniera interamente realizzata in legno, dove ogni dettaglio richiama il fascino del teatro d’opera ottocentesco. La sala all’italiana, con la caratteristica forma a ferro di cavallo e i palchetti decorati, regala ai visitatori un’esperienza immersiva, riportando chi lo ammira ancora oggi indietro nel tempo.

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Teatro Gentile di Fabriano (Marche)

Nel cuore delle Marche, il Teatro Gentile di Fabriano racconta una storia di bellezza e resilienza. Danneggiato dal terremoto del 1997, è stato restituito alla città dopo un importante intervento di recupero, tornando a essere uno dei principali luoghi culturali del territorio. La sua elegante sala, impreziosita da decorazioni e palchi, rappresenta il legame profondo tra il teatro e la comunità che lo ha custodito nel tempo.

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Teatro Pergolesi di Jesi (Marche)

Il Teatro Pergolesi di Jesi è uno degli esempi più emblematici del modello condominiale. La sua costruzione fu resa possibile grazie a una società composta da 57 cittadini proprietari, che parteciparono direttamente alla nascita del teatro. Inaugurato nel 1798, ancora oggi è permeato dal fascino delle grandi sale italiane e ospita una ricca programmazione di opere, concerti e spettacoli.

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Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (Marche)

Nel centro storico di Ascoli Piceno si trova uno dei teatri più eleganti delle Marche. Il Ventidio Basso conquista con la sua sala all’italiana, i tre ordini di palchi e le decorazioni ottocentesche che testimoniano il prestigio raggiunto dal teatro italiano. Una visita in questo antico gioiello permette di scoprire il lato più raffinato della città, tra architettura, musica e tradizione.

Teatro Serpente Aureo di Offida (Marche)

Nel borgo di Offida, considerato uno dei più belli delle Marche, il Teatro Serpente Aureo è un piccolo scrigno culturale. Il nome richiama lo stemma cittadino del serpente d’oro, mentre gli interni sorprendono con decorazioni, stucchi e dipinti allegorici. Una tappa perfetta per chi vuole unire cultura teatrale e viaggio nei borghi storici italiani.

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Teatro dell’Aquila di Fermo (Marche)

Con i suoi 124 palchi distribuiti su cinque ordini, il Teatro dell’Aquila di Fermo è uno dei più spettacolari teatri storici italiani. La sua particolarità più affascinante è la presenza della macchina scenica ottocentesca ancora funzionante, una testimonianza unica della complessità degli spettacoli di un tempo, nonché un vero monumento alla tradizione teatrale italiana.

Teatro Lauro Rossi di Macerata (Marche)

Il Teatro Lauro Rossi rappresenta perfettamente lo spirito dei teatri condominiali. Nato come “Teatro dei Condomini”, fu costruito grazie alla partecipazione dei cittadini e ancora oggi mantiene il suo ruolo centrale nella vita culturale di Macerata. Le sue eleganti decorazioni e la sua storia lo rendono una delle tappe più importanti dell’itinerario Unesco.

Teatro Feronia di San Severino Marche (Marche)

Il Teatro Feronia custodisce una storia particolare: venne realizzato alla fine del Settecento all’interno degli spazi di una precedente chiesa. Questa trasformazione racconta il cambiamento della società dell’epoca, quando il teatro iniziò a diventare un luogo aperto e condiviso dalla comunità.

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Teatro Bramante di Urbania (Marche)

Nel borgo di Urbania, antica città del Ducato di Urbino, il Teatro Bramante sorprende per la sua atmosfera raccolta.
Costruito all’interno di un antico complesso conventuale, porta il nome di Donato Bramante e rappresenta il perfetto incontro tra architettura, storia e cultura.

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Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto (Umbria)

Ultima tappa del viaggio è Spoleto, dove il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti rappresenta il legame tra tradizione e innovazione. Il teatro è indissolubilmente legato al celebre Festival dei Due Mondi, una delle manifestazioni culturali più importanti d’Italia fondata proprio da Gian Carlo Menotti.

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L’Italia conquista un nuovo riconoscimento UNESCO e, ancora una volta, a essere premiato è un patrimonio che non ha eguali nel mondo. Il Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Busan(in Corea del Sud), ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale i teatri condominiali dell’Italia centrale, un patrimonio diffuso unico composto da 10 teatri storici distribuiti tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria.

Non si tratta semplicemente di splendidi edifici storici, ma di un vero e proprio “sistema” nato tra Settecento e Ottocento in cui erano gli stessi cittadini a finanziare, costruire e condividere la proprietà del teatro, trasformandolo nel cuore della vita culturale della comunità. Ancora oggi questi gioielli architettonici custodiscono sale eleganti e palchi decorati che hanno visto secoli di spettacoli, musica e tradizioni, rappresentando una tappa imperdibile per chi ama scoprire luoghi ricchi di storia e di fascino.

Un nuovo emozionante riconoscimento che porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista UNESCO.

Perché i teatri condominiali entrano nella lista UNESCO

I teatri condominiali rappresentano un fenomeno tutto italiano. Tra il Settecento e l’Ottocento, nei piccoli centri dell’Italia centrale, cittadini, nobili e amministratori locali decisero di unirsi per costruire spazi destinati agli spettacoli, diventandone comproprietari attraverso una sorta di “condominio” ante litteram.

In un’epoca in cui il teatro era spesso riservato alle corti aristocratiche, questi edifici permisero anche agli abitanti dei borghi di assistere all’opera, alla musica classica e ad altri spettacoli dal vivo. Le loro eleganti sale a palchi divennero così veri centri della vita comunitaria, contribuendo alla diffusione della cultura ben oltre le grandi città.

Più che semplici edifici storici, quindi, questi teatri raccontano una storia di partecipazione collettiva: furono infatti le comunità locali a investire nella loro costruzione e a mantenerli vivi nel corso dei secoli. È proprio questo modello, che unisce valore architettonico, funzione culturale e identità civica, ad aver convinto l’UNESCO a riconoscere il sito come patrimonio dell’umanità.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha definito i teatri condominiali “gioielli architettonici” e una “infrastruttura culturale italiana di eccellenza”, sottolineando come abbiano consentito per oltre due secoli anche agli abitanti dei piccoli centri di accedere all’opera, alla musica classica e agli spettacoli dal vivo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, promotore della candidatura, che ha definito la decisione del Comitato UNESCO “un risultato storico per le Marche e per l’intero sistema teatrale e culturale regionale e nazionale”, sottolineando come il riconoscimento confermi “il valore universale di un patrimonio unico al mondo”.

Emozione anche da parte di Lucia Chiatti, direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi. In un’intervista a La Repubblica ha raccontato di aver atteso “con trepidazione” l’esito di un percorso avviato nel 2020, definendolo una sfida impegnativa che ha permesso di riscoprire e valorizzare ancora di più il patrimonio rappresentato da questi teatri e il lavoro svolto ogni giorno per custodirlo.

I 10 teatri diventati patrimonio UNESCO

Sono 10 i teatri condominiali che entrano nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Ecco quali sono:

• Teatro Angelo Mariani, Sant’Agata Feltria (Emilia-Romagna);
• Teatro Pergolesi, Jesi (Marche);
• Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno (Marche);
• Teatro Serpente Aureo, Offida (Marche);
• Teatro dell’Aquila, Fermo (Marche);
• Teatro Lauro Rossi, Macerata (Marche);
• Teatro Feronia, San Severino Marche (Marche);
• Teatro Gentile, Fabriano (Marche);
• Teatro Bramante, Urbania (Marche);
• Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto (Umbria).

Il nuovo riconoscimento UNESCO è anche un invito a esplorare alcuni dei borghi più affascinanti dell’Italia centrale. Molti di questi teatri sono ancora oggi utilizzati per stagioni liriche, concerti, spettacoli di prosa e festival, permettendo ai visitatori di vivere non solo la bellezza delle loro architetture, ma anche la loro funzione originaria.

Gli altri siti nel mondo entrati nella lista UNESCO

Quella dei teatri condominiali non è stata l’unica novità annunciata durante la riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO a Busan. Tra i nuovi siti iscritti figurano anche alcuni luoghi di straordinario valore storico, culturale e naturale distribuiti in diversi continenti.

A entrare nella prestigiosa lista sono stati il Monte Olimpo, la vetta più alta della Grecia e simbolo della mitologia ellenica, e le spiagge dello sbarco in Normandia, in Francia, dove sono ancora conservate importanti testimonianze del D-Day del 1944.

Il riconoscimento è stato assegnato anche a 13 opere dell’architetto finlandese Alvar Aalto, considerate un esempio emblematico dell’architettura modernista del XX secolo, e al castello di Alamut, nel nord dell’Iran, una storica rete di fortezze costruita sui monti Alborz.

Completano il nuovo elenco il corridoio di migrazione terrestre degli animali Boma-Badingilo in Sud Sudan, le antiche capitali giapponesi di Asuka e Fujiwara, l’architettura modernista di Tashkent, in Uzbekistan, e le piantagioni agricole coloniali di São Tomé e Príncipe, ulteriore testimonianza della storia e dell’evoluzione del paesaggio culturale africano.

Anche il centro modernista della città di Gdynia, in Polonia, è entrato ufficialmente nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO il 27 luglio 2026.

C’è una notizia che arriva dal sud del Libano e tocca il cuore di chi guarda al Mediterraneo come a una culla di civiltà e bellezza: l’antica città di Tiro è stata ufficialmente iscritta dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità in pericolo.

L’annuncio è giunto da Busan, in Corea del Sud, durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale. La decisione, sollecitata dalle autorità libanesi, arriva dopo che il sito ha subito impatti e danni diretti, alimentando forte preoccupazione per la tutela dei suoi tesori millenari.

La città di Tiro tra i patrimoni in pericolo

Distante appena venti chilometri dal confine con Israele, lungo la costa meridionale del Libano, Tiro rappresenta una delle tappe più affascinanti della memoria mediterranea. Meta imprescindibile per chi ama l’archeologia e la stratificazione delle antiche civiltà, la città custodisce due aree protette dall’UNESCO, celebri per le vestigia d’epoca romana come il grande arco di trionfo e l’ippodromo del II secolo.

Un’eredità straordinaria che oggi si ritrova al centro delle ostilità: dall’inizio delle operazioni contro Hezbollah a marzo, la città è stata scossa da una continua serie di raid, culminata a giugno con il danneggiamento diretto di uno dei complessi monumentali e lo spopolamento quasi totale dei suoi quartieri. Come ha dichiarato l’UNESCO, “Il suo stato di conservazione suscita crescenti inquietudini, in particolare dinanzi alla possibilità di nuovi impatti”.

Tiro, purtroppo, non è un caso isolato nel Medio Oriente: da mesi le tensioni mettono a dura prova l’inestimabile patrimonio dell’area, come nel caso dei 29 siti UNESCO a rischio in Iran.

Cosa custodisce il sito archeologico di Tiro

Iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1984, Tiro rappresenta un luogo simbolo della storia dell’umanità. Fondata secondo la tradizione nel 2750 a.C., questa leggendaria metropoli fenicia dominò a lungo i commerci marittimi del Mediterraneo, arrivando a fondare colonie celebrate come Cadice e Cartagine. È qui che, secondo il mito, venne scoperta la preziosa porpora, il pigmento regale estratto dai molluschi che rese celebre la città in tutto il mondo antico, così come da qui partirono i maestri artigiani inviati dal re Hiram per erigere il Tempio di Salomone a Gerusalemme.

In origine costruita su un’isola considerata inespugnabile, prima che Alessandro Magno la collegasse alla terraferma con un imponente rilevato per conquistarla, Tiro si è trasformata nei secoli in una città prima greca e poi romana, fino a vedere declinare il suo ruolo storico alla fine delle Crociate.

Oggi, il sito si divide in due grandi settori: la zona marittima sulla penisola e la spettacolare area archeologica di El Bass. Tra la terra e le acque che custodiscono parte dei resti sommersi, affiorano i resti delle terme romane, la cattedrale veneziana del XII secolo, la strada colonnata e il monumentale arco di trionfo del II secolo d.C. Poco distante si stende l‘ippodromo romano, uno dei più grandi dell’antichità: un capolavoro di pietra che racconta la grandezza di una città che ha plasmato l’identità del Mediterraneo e che oggi è a rischio.

Il Parco Archeologico di Ercolano, da anni ogni estate, propone un programma ricco di appuntamenti. I vicoli dell’antica città sepolta dal Vesuvio si spengono al buio naturale e si riaccendono di luce artificiale, musica dal vivo e teatro. Venerdì 17 luglio torna il nuovo appuntamento della nona edizione de I Venerdì di Ercolano, la rassegna che negli anni è diventata uno degli eventi più attesi dell’estate campana.

Visite serali di venerdì a Ercolano

Non è una semplice visita guidata notturna, anche se l’idea di base è quella di aprire un sito UNESCO dopo il tramonto e lasciare che lo si possa scoprire senza il caldo e la folla delle ore diurne.

Camminare tra le domus illuminate ad arte, con la luce calda che sostituisce quella accecante del giorno, cambia completamente la percezione del sito. Per il 2026 il filo conduttore è Amore e Guerra, tema che attraversa sette spettacoli site-specific sparsi tra domus e insulae. Il pubblico può muoversi liberamente, incontrare le performance nei punti in cui si svolgono, tornare indietro se ne ha persa una. Ogni spettacolo si ripete più volte nel corso della serata; quindi, non serve arrivare all’orario esatto per non perdersi nulla.

Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, ha descritto l’iniziativa come un modo per tenere il patrimonio archeologico in dialogo con i linguaggi contemporanei, un luogo dove memoria e creatività si incontrano invece di restare separate. L’iniziativa ha già le carte in regola per regalare soddisfazioni e dopotutto già il mese di giugno si è chiuso con un +5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il parco Ercolano tra ville vesuviane e scavi archeologici è uno dei luoghi più visitati dai turisti in viaggio nella zona di Napoli. Patrimonio UNESCO dal 1997 è passata alla storia per essere stata sepolta da una colata di fango nel 79 d.C.

Oltre alle domus rumane con mosaici consigliamo di non perdere l’antica spiaggia e la terrazza meridionale oltre alla casa dei Cervi e al percorso del decumano Massimo dove si trovavano le antiche botteghe.

Le prossime date

Dopo l’appuntamento di venerdì 17 luglio, ci saranno altre date:

• 24 e 31 luglio;
• 7 agosto
• 26 settembre: chiude l’evento in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio con un’apertura notturna speciale.

Info utili

Chi è curioso di partecipare deve sapere che ci sono 2 fasce d’ingresso, una alle 20 e una alle 22 ciascuna con un turno di un’ora e trenta minuti. Gli ingressi sono attivi su due varchi, quello di corso Resina 187 e quello di via dei Papiri Ercolanesi 19.

Quanto costa?

• Il biglietto intero ha il prezzo di 10 euro;
• Il ridotto per cittadini dell’UE tra i 18 e i 25 anni è a 5 euro;
• Ingresso gratuito per minorenni e persone con disabilità insieme a un accompagnatore.

Per acquistare i biglietti basta andare sul sito ufficiale di CooCulture oppure attraverso il call center che resta attivo dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio; attenzione perché ogni data ha una capienza limitata e i turni tendono a esaurirsi in fretta come abbiamo già visto nelle passate edizioni.

Lungo la costa occidentale della Corsica, nella parte meridionale del Golfo di Porto, c’è un punto in cui la roccia assume sfumature che passano dal rosso intenso al rame, fino all’arancio dorato. Inutile dirlo, ma il contrasto che si crea con il blu profondo del Mar Mediterraneo è di quelli in grado emozionare, anche perché l’effetto cambia durante la giornata. Fra i paesaggi capaci di imprimersi nella memoria al primo sguardo, quindi, i Calanchi di Piana occupano un posto speciale, tanto che questo straordinario complesso naturale rientra nel sito UNESCO del Golfo di Porto e rappresenta uno dei simboli dell’isola francese.

Chi percorre la strada D81 attraversa un vero Giardino di Pietra, appellativo nato dalla straordinaria quantità di pinnacoli, torrioni, falesie, anfratti e massi scolpiti dall’erosione. Alcune pareti raggiungono circa 400 metri d’altezza e sembrano precipitare direttamente nel mare, regalando una sensazione di grandezza pressoché infinita.

Basta volgere lo sguardo verso le pareti rocciose perché l’immaginazione inizi a lavorare: paiono emergere profili umani, animali, cuori, volti e figure fantastiche fra le pieghe della pietra. Eppure, niente di tutto ciò è stato realizzata dall’uomo, perché sono opere magistrali del vento, della pioggia, della salsedine e delle variazioni di temperatura. Sì, ci sono voluti milioni di anni, ma oggi quel che il visitatore può ammirare è una delle meraviglie geologiche più affascinanti del Mediterraneo.

Origine, formazione e leggende dei Calanchi di Piana

L’origine dei Calanchi di Piana affonda le radici nella storia geologica della Corsica. Gran parte delle pareti è costituita da granito porfirico rosso, una roccia magmatica molto resistente caratterizzata dalla presenza di grandi cristalli immersi in una pasta più fine. Proprio la durezza del materiale ha favorito la formazione di pareti verticali, guglie sottili e profonde fratture, invece di rilievi morbidi.

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Nel corso di milioni di anni gli agenti atmosferici hanno inciso lentamente la superficie. L’acqua piovana ha sfruttato le linee di frattura, il vento ha levigato gli spigoli e la salsedine ha contribuito al continuo processo di alterazione. Il risultato appare sorprendente, con blocchi giganteschi che sembrano impilati uno sull’altro, mentre archi naturali, cavità e pinnacoli conferiscono al paesaggio un aspetto marziano.

Il riconoscimento UNESCO arrivò nel 1983 insieme al Golfo di Porto, alla Riserva di Scandola e al Golfo di Girolata. L’intera area rappresenta uno dei migliori esempi di interazione fra fenomeni geologici e ambiente marino del Mediterraneo occidentale, con un patrimonio naturalistico di valore eccezionale.

Attorno ai Calanchi, tra le altre cose, si sono sviluppati racconti popolari tramandati dagli abitanti della zona. Più che vere leggende, si tratta di interpretazioni nate osservando le rocce. L’immaginazione umana, infatti, trova facilmente un cane seduto, un cammello, il profilo di un vescovo con la mitra, una brocca, una testa indiana e persino un cuore, conosciuto da molti con il nome di “cuore degli amanti pietrificati”. Diventa quasi un gioco lasciarsi guidare dallo sguardo, confrontando le proprie impressioni con quelle di chi ha attraversato questo tratto di costa nei secoli passati.

Fra tutte, la formazione più celebre resta la Tête de Chien, la Testa di Cane. Appare poco dopo l’ingresso nell’area dei Calanchi e senza dubbio è uno dei punti più fotografati dell’intero itinerario: risulta sorprendente grazie alla fedeltà del profilo scolpito dalla natura.

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Cosa fare e vedere ai Calanchi di Piana

Gran parte della visita ruota attorno alla strada D81, considerata fra le più spettacolari della Corsica. L’asfalto segue fedelmente il profilo della montagna attraverso circa 12 km ricchi di curve, terrazze naturali e scorci sempre diversi. Procedendo lentamente si colgono dettagli che sfuggirebbero a velocità sostenuta, come la roccia che cambia colore e il mare che compare all’improvviso fra due pareti.

Diversi slarghi permettono una sosta dedicata all’osservazione del panorama. Conviene arrivare durante le prime ore della giornata oppure nel tardo pomeriggio, fasce orarie caratterizzate da una luce più morbida e da una presenza inferiore di visitatori rispetto al pieno dell’estate.

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Un’altra prospettiva magica arriva dal mare: le escursioni in barca salpano soprattutto dal porto di Porto e costeggiano le alte falesie fino a Capo Rosso. Soltanto dalla superficie dell’acqua si percepiscono realmente le dimensioni delle pareti, incise da profonde fenditure e grotte marine raggiungibili esclusivamente con piccole imbarcazioni.

Molti itinerari proseguono verso la Riserva di Scandola e il villaggio di Girolata, aggiungendo alla giornata altri paesaggi fra i più celebri della Corsica occidentale. Le moderne barche ibride rappresentano una soluzione particolarmente apprezzata grazie al ridotto impatto ambientale e alla navigazione silenziosa.

Chi preferisce osservare la natura da vicino trova vari sentieri adatti a differenti livelli di preparazione. Il percorso più famoso conduce verso Château Fort: in circa 1 ora e 30 minuti attraversa boschi profumati, grandi blocchi di granito e terrazze panoramiche affacciate sul Golfo di Porto. La parte finale regala una vista ampia sulle falesie rosse, con prospettive impossibili da cogliere dalla strada.

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Molto apprezzato risulta anche il percorso diretto a Capo Rosso. In questo caso servono circa 4 ore fra andata e ritorno, ma l’itinerario termina presso una torre genovese del XVI secolo, costruita durante il periodo della dominazione della Repubblica di Genova per sorvegliare la costa e segnalare eventuali incursioni via mare.

Dove si trovano e come arrivare

I Calanchi di Piana occupano la costa centro-occidentale della Corsica, fra i centri di Piana e Porto, lungo il versante meridionale del Golfo di Porto. L’accesso principale avviene tramite la strada dipartimentale D81, arteria panoramica che collega Ajaccio e Calvi seguendo fedelmente la costa. Il tragitto richiede approssimativamente 1 ora e 45 minuti partendo da Ajaccio, circa 2 ore e 15 minuti da Calvi e quasi 3 ore e 30 minuti da Bastia. L’ultimo tratto presenta carreggiata stretta e numerose curve, elementi che contribuiscono al fascino dell’itinerario ma che richiedono una guida prudente.

Chi desidera ammirare le falesie dal mare può raggiungere Porto, punto di partenza della maggior parte delle escursioni in barca dedicate ai Calanchi, a Capo Rosso e alla Riserva di Scandola. Vale la pena dedicare diverse ore a questa zona, perché i Calanchi di Piana cambiano volto con la luce, raccontano milioni di anni di storia geologica e trasformano semplici rocce in figure sorprendenti.

Tra castelli, giardini e segreti di corte, tornano gli itinerari alla scoperta delle Residenze Sabaude: un nuovo programma di visite guidate che dal 27 giugno 2026 a dicembre 2027 invita a vivere il patrimonio delle Residenze Reali Sabaude UNESCO come esperienza immersiva.

Nell’ambito del progetto Italian Royal Experience prende forma “Storie a Corte”, curato da Somewhere Tours & Events, con 40 itinerari tra palazzi, castelli, ville, parchi e giardini. I percorsi di mezza o intera giornata intrecciano storia, paesaggio, arte, gusto e cinema, offrendo un racconto contemporaneo della “Corona di Delizie” sabauda, pensato per visitatori italiani e internazionali.

Per conoscere prezzi, orari e giorni degli eventi, consultare il sito ufficiale dell’evento.

Itinerario Giardini e Parchi

Il filone Giardini e Parchi delle Residenze Reali Sabaude accompagna i visitatori in un viaggio tra natura, storia e paesaggio, seguendo il ritmo delle stagioni e delle fioriture. Sono previsti 5 itinerari tematici per 10 appuntamenti complessivi, dedicati ai giardini come spazi di rappresentanza e sperimentazione botanica.

I percorsi attraversano luoghi iconici come Reggia di Venaria, parchi di Racconigi e Agliè, paesaggi di Govone e Pollenzo e giardini urbani di Torino tra Palazzo Madama, Villa della Regina, Giardini Reali e Parco del Valentino.

Gli itinerari includono “Fioriture di primavera”, “Le rose: regine di maggio”, “Architetture verdi del Seicento e Settecento”, “Parchi romantici dell’Ottocento” e “Atmosfere autunnali: foliage reale”, per un’esperienza immersiva tra colori e memoria.

Itinerario Potere al Femminile

Il filone Potere al Femminile delle Residenze Reali Sabaude racconta le donne che hanno segnato la storia della dinastia sabauda, tra politica, cultura e arte di corte. Due itinerari guidati, per un totale di 10 date, restituiscono voce a regine, duchesse, principesse e favorite che hanno influenzato la vita del Piemonte e dell’Italia.

Tra le protagoniste emergono Maria Cristina di Borbone-Francia, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, Anna Maria d’Orléans, Rosa Vercellana, Maria Clotilde di Savoia, la Regina Margherita ed Elena del Montenegro.

I percorsi “Donne di Corte e di Potere” e “Regine, Favorite e Principesse” attraversano palazzi, castelli, ville e parchi, offrendo una lettura emozionale e contemporanea della storia sabauda.

Itinerario A Tavola

Il filone A Tavola delle Residenze Reali Sabaude racconta il Piemonte attraverso il gusto, intrecciando storia, paesaggio e cultura gastronomica tra corte e territorio. Gli itinerari partono dai vini e dalle vigne reali, con “Vino e Vigne”, da Villa della Regina ai paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato fino a Pollenzo, simbolo di innovazione agricola e visione moderna.

Si prosegue nelle cucine delle Residenze, con “Cucine e Ricette Reali”, dai Musei Reali di Torino al Castello di Racconigi e al Castello di Agliè, dove la tavola racconta vita di corte tra etichetta e grandi eventi. Un capitolo speciale è dedicato al cioccolato, simbolo di Torino e del gusto sabaudo, con “Il Cioccolato dei Savoia” e l’esperienza della Merenda Reale® tra cioccolata calda, bicerin e pasticceria storica.

Itinerario Ciak, si gira!

Il filone Ciak, si gira! delle Residenze Reali Sabaude propone un itinerario dedicato ai luoghi del cinema, del teatro e dello spettacolo, dove storia e immaginario si incontrano. Torino apre il racconto con la sua tradizione scenica e cinematografica, dal Teatro Regio alle origini del cinema italiano, fino ai grandi eventi culturali contemporanei.

Il percorso si estende alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, alla Reggia di Venaria e al Castello di Agliè, luoghi simbolo anche di produzioni cinematografiche e televisive internazionali. L’itinerario offre un viaggio tra set cinematografici, architetture reali e memorie teatrali, raccontando Torino e il Piemonte come un grande palcoscenico della cultura.

L’UNESCO ha appena tracciato nuove, affascinanti rotte per l’ecoturismo mondiale. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno 2026, l’organizzazione ha infatti annunciato l’inclusione di 14 nuove riserve della biosfera.

Questa rete globale, nata nel 1971, tocca oggi la straordinaria quota di 797 siti distribuiti in 145 Paesi. Nuove destinazioni per chi è alla ricerca di un viaggio consapevole e di un contatto profondo con la natura e con le culture locali.

Che cosa è una riserva della biosfera UNESCO

Le riserve della biosfera inserite in questa lista si distinguono per il loro valore ecologico straordinario. L’UNESCO le definisce come dei laboratori viventi, ossia spazi in cui la tutela della biodiversità e le attività umane non si scontrano, ma camminano di pari passo.

In questi luoghi si sperimentano soluzioni concrete per arginare i cambiamenti climatici e frenare la perdita di biodiversità. Viaggiare in una biosfera significa scoprire territori dove l’armonia tra uomo e natura è tangibile, sostenendo economie circolari e stili di vita che proteggono gli ecosistemi terrestri e marini per le generazioni future.

Le nuove biosfere UNESCO

Le nuove nomine del 2026 scardinano l’idea che una riserva debba per forza essere un luogo remoto e impenetrabile. Quest’anno, ad esempio, l’intera isola di Aruba, perla del Mar dei Caraibi meridionali, è entrata nella rete. Nota per il suo clima arido che evoca paesaggi desertici a ridosso di acque cristalline, l’isola rappresenta una novità assoluta nel panorama della conservazione globale.

Sul fronte opposto, a dimostrazione che natura e urbanizzazione possono coesistere, la città canadese di Québec è stata eletta a riserva della biosfera. Questo riconoscimento, che per la prima volta coinvolge un’intera area metropolitana di questo tipo, sottolinea l’importanza delle città nel supportare attivamente lo sviluppo sostenibile e la varietà biologica, offrendo un nuovo modello di turismo urbano.

Se ci spostiamo nel Triangolo dei Coralli, il Timor-Leste festeggia la sua prima riserva: un paradiso subacqueo che custodisce oltre il 75% delle specie di coralli del pianeta e racchiude al suo interno l’ultima grande foresta primaria del Paese.

Nel cuore dell’America del Sud, invece, il Paraguay vede tutelata una porzione della Foresta Atlantica del Paraná, una delle aree più ricche di specie viventi, ma anche tra le più minacciate della Terra.

A nord, invece, tra le distese selvagge della Mongolia, sorge la riserva di Tost Toson Bumbiin Nuruu. Questa imponente catena montuosa situata nel deserto del Gobi è un santuario vitale per il leopardo delle nevi, uno dei felini più rari e affascinanti del pianeta.

Ecco l’elenco completo dei siti proclamati dall’UNESCO da inserire nei prossimi itinerari di viaggio:

• Lago di Scutari, Albania;
• Theniet El Had, Algeria;
• Isola di Aruba, Aruba;
• Grande Caucaso, Azerbaigian;
• Takamanda, Camerun;
• Québec (area urbana e naturale), Canada;
• Dalankuh-Qamishlou, Iran;
• Tost Toson Bumbiin Nuruu, Mongolia;
• Bacino del Lago di Scutari, Montenegro;
• Sur del Alto Paraná, Paraguay;
• Matibay na Bayan ng Sablayan, Filippine;
• Serra da Estrela, Portogallo;
• Nino Konis Santana, Timor-Leste;
• Phong Nha-Ke Bang, Vietnam.